Як зробити септик для приватного будинку без відкачування
Для очищення септиків існує спеціальна техніка: асенізаційні машини і машини для відкачування мулу. Відкачувати мул можуть з 8-метрової глибини і переганяти його в бак машини, що знаходиться на відстані до 40 м. В очищувачі стічної води активний мул піддають періодичної викачування з допомогою зазначеної техніки.
Схема септика.
Фактично поняття септик без відкачування зявилося після того, як почали випускати обладнання глибокої очистки стічної води.
Очищену воду стало можливим застосовувати для поливу рослин, а що утворився в ньому активний мул після відкачування використовувати для добрива. Тому поняття септик без відкачування можна вважати умовним.
система відкачування
Застосування фільтруючого колодязя і септика.
Чи можна зробити септик без відкачування своїми руками? Так, але один такий очисник не зможе забезпечити повної переробки стічних вод в силу обєктивних причин. У такій воді містяться і органічні речовини, і різні домішки. Органіку переробляють біологічними методами, а нерозчинні домішки через певний час випадуть в осад.
Існують аеробний і анаеробний методи біологічної очистки. У першому випадку процес очищення йде в присутності кисню. Для цього всередині обсягу встановлюють аератори - генератори кисню. Анаеробний же процес ефективніше при повній відсутності кисню в резервуарі.
Отже, щоб домогтися гарної очищення, що не вимагає подальшої доочистки, необхідно створити установку, в якій повинні послідовно відбуватися відстоювання зважених неорганічних частинок, анаеробне і аеробне розкладання органіки.
Відстійником зазвичай є перший відсік установки. Герметичним його робити необовязково, в ньому одночасно з осадженням нерозчинних частинок відбувається і аеробний процес. У другому відсіку відбувається анаеробна обробка. Цей відсік повинен бути герметичним. У третьому відсіку здійснюється аеробне обробка, туди необхідно додатково подавати кисень повітря.
облаштування
Зазвичай на садибі приватного будинку вже є виготовлений септик своїми руками. Його відкачка своїми руками не створює господареві ніяких проблем. У такому септику для прискорення утворення мулу, що містить мікроорганізми (активного мулу), іноді набувають спеціальні препарати. Однак це не є обовязковим, так як бактерії дещо пізніше розмножаться самостійно.
Малюнок 1. Схема найпростішої конструкції септика.
Навіть при найбільшій активності мікроорганізмів обовязково потрібно доочищення стічних вод, тому що при такій конструкції очисника бактерії просто не встигнуть очистити воду до необхідного ступеня. На доочистку ж в залежності від фізичних особливостей ґрунту поблизу будинку буде потрібно досить велику ділянку території. Схематично найпростіша конструкція септика представлена на рис. 1.
Спочатку відбувається осідання нерозчинних у воді частинок і часткова переробка органіки аеробних способом з утворенням активного мулу. У другому відсіку мікроорганізми продовжують створювати активний мул, а освітлена вода надходить на доочищення.
Щоб стічні води не вимагали доочистки, необхідно доопрацювати існуючий очищувач так, щоб що виходить з нього вода була придатна для поливу рослин. На схемі рис. 1 показані дві камери, зєднані трубою. Ця труба повинна знаходитися трохи нижче максимально можливого рівня рідини в першому відсіку.
модернізація
Схема септиків з бетонних кілець.
Пропоноване удосконалення легко уявити, користуючись рис. 1. Перша і друга камери функціонують в описаному вище режимі. До них прилаштовують ще третю і четверту камери такого ж обсягу. Вхідна труба в третю камеру (аеротенк) повинна розташовуватися трохи нижче максимального рівня води в другій камері. Щоб створити водяний затвор і забезпечити ізоляцію між другим і третім обсягами, цю трубу необхідно через коліно заглибити в воду.
Тепер другий відсік стає роздільником між різними за своєю природою мікроорганізмами: в першій камері аеробні мікроби, в другій - анаеробні. Третя камера повинна бути по можливості щільно закрита і мати герметичний введення для подачі повітря від компресора. Повітря надходить в аератор зі звичайної дренажної труби. Через гідрозатвор кисень не надходитиме в анаеробну частина.
Зєднання третьої і четвертої камер повинно знаходитися в нижній частині відсіків, але так, щоб утворюється в четвертій камері активний мул був нижче сполуки.
В 4-й камері аеробні мікроби продовжують очищати воду. Для створення для них більшого життєвого простору в цю камеру поміщають плаваючі пластинки, зазвичай з пластика з розвиненою структурою, що збільшує їх поверхню.
Для більш повного освітлення води в кінці всього ланцюжка камер (в ланцюжок їх розташовувати необовязково) можна приєднати ще одну камеру, в якій буде відбуватися остаточне відстоювання води.
Вихід цієї камери доцільно виконати у вигляді сифонной труби. При перевищенні рівнем рідини вигину сифонной труби через неї почнеться видалення рідини з обсягу, яке триватиме до тих пір, поки рівень не знизиться до нижнього кінця сифона.
вибір місця
Розміщення септика на ділянці.
Як раніше було показано, для глибокого очищення стічних вод спочатку необхідно зробити двокамерний септик своїми руками. Для цього визначають місце, де він буде побудований, потім його обсяг і висоту.
Оскільки септик самостійно не може очистити воду так, щоб вона стала придатною хоча б для поливу, то після нього необхідно споруджувати систему доочистки. Ця система може зайняти значну територію. Якщо на присадибній ділянці є колодязь або свердловина для питної води, то від системи доочистки до колодязя повинно бути не менше 25-30 м, а до свердловини - не менше 50 м.
Сам септик без відкачування до будинку повинен знаходитися не ближче 5 м. Чим більше буде відстань від будинку, тим глибше доведеться його робити. Це повязано з тим, що каналізаційні труби знаходяться на глибині, що перевищує глибину промерзання грунту, і повинні мати ухил, що забезпечує безперешкодний стік води. Крім того, при відстані від будинку більше 8 м необхідно буде передбачити і оглядовий колодязь діаметром не менше 0,7 м.
Є також і інші обмеження. Так, якщо приватний будинок розташований близько до дороги, то відстань від дороги до септика без відкачування має бути більше 5 м, від струмка - більше 10 м, від водосховища - більше 30 м, від плодових дерев - понад 3 м.
Розрахунок обсягу і глибини
Малюнок 2. Закладення арматури на дно септика.
Обсяг (V) розраховують в залежності від кількості людей (n), які проживають в будинку, і для двохсекційного очищувача, виходячи з умови, що вода в першому резервуарі повинна відстоюватися не менше доби, він визначається за формулою:
V = (0,2 n + 0,2) 2 (1)
Наприклад, для сімї з 5 осіб обсяг, розрахований за формулою (1) складе 2,4 м3. Цей обсяг не можна вважати остаточним. При наявності пральної і посудомийної машини або члена сімї, який звик приймати щодня душ, слід отримане значення збільшити в 1,5-2 рази.
Найсерйознішим обмеженням є глибина залягання грунтових вод. Від цього залежить площа, яку буде займати септик, так як він повинен знаходитися вище рівня верховодки мінімум на 1-1,5 м. Таку проблему слід розглянути на конкретному прикладі.
Малюнок 3. Заливка бетоном периметра колодязя.
Загальний обсяг стічної води для сімї з 5 чоловік максимально складе приблизно 5 м3/ Сут. Такий обсяг повинен мати перший відсік. Якщо його поперечний переріз дорівнює 1,5 1,5 = 2,25 м, то висота повинна бути не менше 2,2 м.
Тепер необхідно врахувати глибину промерзання грунту, нижче якої повинна проходити каналізаційна труба. Наприклад, для Підмосковя глибина промерзання грунту в середньому дорівнює приблизно 1,35 м. Зазвичай ухил труби від будинку становить мінімум 2 см / м.
На відстані 10 м глибина прокладки труби буде дорівнює 1,55 м. З урахуванням необхідної висоти септика загальна глибина від поверхні до його дна складе приблизно 3,7-4 м. Отже, глибина залягання ґрунтових вод повинна бути не менше 5-5,5 м.
Ручне очищення
Малюнок 4. Завершальний етап бетонування з виведенням на поверхню вентиляційної труби.
Досить просто і швидко можна спорудити очищувач з бетонних кілець. Це буде міцна і герметично надійна конструкція. Недоліком такого варіанту є необхідність монтувати два резервуари однакового обсягу, зєднувати їх досить складно. Не обійтися і без спеціальних підйомних коштів, виходить дорога конструкція.
Самостійно простіше виготовити цілісно бетонну конструкція, в якій обидва відсіку матимуть загальний периметр і перегородку. На першому етапі бетонують загальне дно колодязя. Результат бетонування показаний на зображенні 2. Видно, що в дно вже закладена арматура для перегородки між секціями.
Якщо стінки загального котловану досить рівні і строго вертикальні, то для зведення стін можна обійтися односторонньої опалубкою. Оскільки опалубку доведеться поступово піднімати, то робити її необхідно міцною. Висота заливається шару повинна бути приблизно 50 см. Перед заливанням в просторі виконують армування за допомогою металевого дроту. У першому відсіку закладають вхідну трубу, а в другому вихідну.
На зображенні 3 показаний другий етап заливки периметра.
Для перегородки опалубку роблять двосторонню. Перегородка заливається після того, як застиг бетон по периметру.
У ній закладають трубу для зєднання відсіків між собою. Ця труба повинна бути нижчою за вхідну на 5 см, але вище вихідний на таку ж величину.
На зображенні 4 показаний завершальний етап бетонування з виведенням на поверхню вентиляційної труби. Тепер по периметру входів в відсіки роблять опалубку і виводять стіни на рівень грунту. Після застигання бетону засипають поверхню грунтом і встановлюють два люка.
Багато під септиком, що не вимагає щорічної очищення, розуміють конструкцію, яка не має дна, ізолюючого його від грунту. В цьому випадку розраховують, що грунт очистить стічні води. Можливо, піщаний грунт або супісок в змозі виконати таке завдання, але не виключено, що не до кінця очищені стічні води потраплять в струмок або водойму. Органи СЕС не вітають такий варіант очищення.
