Варіанти будівництва септика своїми руками

Благоустрій дачі або заміського будинку неможливо без облаштування каналізаційної системи. Водопостачання і каналізація - найважливіші комунікації в будь-якому будинку, причому при наявності водопроводу обовязкова наявність системи водовідведення. Мова піде не про звичайну вигрібній ямі - септик може зробити будь-який власник приватного будинку. Наведена нижче інструкція допоможе йому в цьому.

Отже, ви прийняли рішення про облаштування автономної каналізації із замкнутим циклом. Основна її відмінність від вигрібної ями полягає в тому, що вона виконує процеси багаторівневої біологічної очистки стічних вод. До того ж вона не вимагає частого відкачування нечистот за допомогою асенізаційної машини. Як зробити септик своїми руками? Народом придумано безліч способів самостійного виготовлення септиків, і всі вони працюють. В процесі будівництва в хід йдуть всілякі підручні засоби, такі як бочки, автомобільні покришки, контейнери, залізобетонні кільця, бетонне лиття, цегла, і навіть оброблені смолою деревяні щити. Природно, спорудити саморобний септик може кожен, проте при цьому потрібно знати всі особливості, без яких будівництво може стати помилковим.

Принцип дії

Правила будівництва септика такі: септик повинен мати обсяг, рівний 2 добовим обсягами вироблення стоків. Для виконання більш якісної очистки септик повинен мати не менше 3 відсіків. Всю конструкцію слід робити герметичною. Септик обовязково повинен вентилюватися. Тепер слід розповісти про те, що відбувається зі стічними водами, що потрапляють в септик. Стоки подаються в першу камеру - зону первинного очищення. У ній відбувається зважування частинок, які не розчиняються у воді, з подальшим їх осіданням на дно. Тут відбувається початковий етап біологічного розпаду під впливом бактерій. У сприятливому середовищі бактерії розмножуються прискореними темпами. Найбільш сприятливою для них середовищем є біологічні відходи.

Якісно облаштований і утеплений септик може зберігати необхідну бактеріям температуру самостійно навіть при дуже низьких температурах повітря. Верхня перегородка перешкоджає проникненню нечистот в зону з очищеною водою. Зверніть увагу, що перелив не повинен перебувати в нижній частині камери, в іншому випадку накопичується мул просто перекриє відтік води і призведе до переповнення септика. Тому в наступну камеру подається вода, частково очищена бактеріями. Тут процес розкладання органічних включень триває, бактерії тут працюють швидше, так як вони не піддаються механічному впливу відходів, що падають з каналізаційної труби. Третю камеру від другої відділяє перегородка знизу і зверху, так як відміну другої камери від першої полягає тільки в більш чистій воді, але вона містить мул внизу і кірку зверху.

У третій камері накопичується вода, готова до відведення в грунт, так як вона буває очищеної на 70%. Біологічні відходи продовжують розкладатися, тільки тепер уже в землі, яка отримує необхідні добрива. Таким чином і здійснює свою роботу септик.

технологія будівництва

Незважаючи на те, що септик має досить просту конструкцію, є вимоги, які потрібно брати до уваги при будівництві. Септик повинен будуватися на відстані не менше 5 м від будинку. Відстань від джерела питної води до септика має бути не менше 50 м при піщаних грунтах і не менше 20 м при глинистих. Відстань від каналізаційної установки до водойми повинна становити не менше 2 м. Дно септика має розташовуватися вище рівня залягання грунтових вод не менше ніж на 1 м. Місце для септика на ділянці повинно вибиратися в сторону ухилу ландшафту, щоб установка перебувала нижче рівня водозабору. Крім того, заздалегідь потрібно викопати траншеї для каналізаційних труб, що йдуть до септика. Труби слід прокладати на такій глибині, щоб вони не промерзали взимку. В іншому випадку стоки з труби, що лопнула можуть потрапити в грунт.

Траншеї зазвичай мають глибину 1,2 м, хоча в залежності від середньорічних температур, вона може варіюватися від 0,6 до 1,5 м. Так як труба залягає в землі, грунт буде чинити на неї механічний тиск. Трубу бажано помістити в короб для захисту від зовнішніх впливів. Септик можна спорудити і зі старих автомобільних покришок. Слід памятати, що установка повинна бути герметичною, а значить, покришки необхідно ізолювати від грунту і ретельно зєднати. Деякі власники заміських ділянок використовують септик як вигрібну яму. Це не правильно. Якщо обсяг стоків не перевищує 1000 л на добу, вони можуть перероблятися природним шляхом. Якщо обсяг стічних вод перевищує 1000 л, вони будуть отруювати грунт, грунтові води і навколишнє середовище.

За навмисне або ненавмисне отруєння навколишнього середовища передбачається кримінальна відповідальність.

Тому септик краще будувати з дозволених будматеріалів або придбати велику герметичну пластмасову ємність. Так як септик повинен мати обсяг, вдвічі перевищує добовий скидання стоків, необхідну цифру потрібно розрахувати заздалегідь. Людина в середньому використовує для своїх потреб близько 150 л води на добу, сімя з 3-4 чоловік - 450-600 л відповідно.

Споруда з цегли

Септик може мати квадратну, круглу або прямокутну форму, яка вибирається виходячи з потреб власників будинку. Для будівництва потрібні наступні матеріали й інструменти:

• глиняну цеглу;
• пісок, гравій і цемент для приготування бетону;
• жирна глина;
• бітумна мастика;
• залізобетонні плити перекриття;
• вентиляційна труба;
• люк;
• лопата;
• арматура.

Для початку викопують яму так, щоб зручно було здійснювати кладку цегли, тобто з запасом 20 см. Заливається монолітний фундамент. Його бажано робити на піщано-гравійної подушці і виконати армування. Фундамент повинен мати висоту близько 25 см. Після застигання фундаменту викладаються стіни. Септик повинен мати глибину не більше 3 м для забезпечення вільного доступу патрубка асенізаційної машини на дно колодязя. Між камерами влаштовуються перемички з підручних матеріалів, не схильних до корозії, наприклад, нержавійки, пластику або іншого матеріалу. Потім монтується кришка і вентиляційна труба висотою 0,4-0,6 м від землі. Внутрішню поверхню ями штукатурять і покривають 2 шарами бітуму. Зовні стінки септика покривають шаром жирної глини товщиною 20 см. Місце входу каналізаційної труби в яму має бути мяким, інакше воно може тріснути при сезонних рухах ґрунту. Заключним етапом будівництва буде монтаж люка. Септик готовий, залишається тільки облаштувати дренаж.

Монтаж з бетонних кілець

Це найбільш популярний варіант облаштування септика. Конструкція будується швидко і виходить надійною. Для будівництва потрібні наступні матеріали й інструменти:

• залізобетонні кільця;
• залізобетонне днище і кришка;
• пісок;
• цемент;
• щебінь;
• бітум;
• люк;
• вентиляційна труба.

Для початку викопують шахту з запасом для зручності. На дно укладають подушку з гравію і піску під днище. Тепер потрібно найняти автомобіль з маніпулятором, який доставить залізобетонні вироби. Спочатку встановлюється днище, потім кільця і кришка. Стики кілець поєднують максимально точно. Всі щілини потрібно закрити, а внутрішню поверхню покрити бітумом в 2 шари. Монтується вентиляційна труба і люк. Септик зєднують з дренажною системою.

Септик своїми руками можна спорудити і з інших матеріалів, найбільш популярними з яких є поліетиленові баки великого обсягу з перемичками всередині. Після невеликої модернізації бак служитиме досить довго. Принцип будівництва такого септика і його роботи простий і зрозумілий. Але жодна очисна установка не може функціонувати без відведення очищених вод. Існує безліч варіантів облаштування дренажних систем. Основні - це дренажний поле і дренажний колодязь.

облаштування

Дренажний колодязь схожий з септиком, тільки не має дна і не розділений на камери. В основному колодязі будуються із залізобетонних кілець. Завданням цього колодязя є остаточне очищення стічних вод і відведення їх у грунт. Нижні кільця повинні мати дренажні отвори, просвердлені перфоратором або дрилем. Вони повинні мати діаметр 2,5 см і розташовуватися на відстані 20-30 см одна від одної. На дно ями кладеться шар піску в 20-25 см і щебінь великої фракції шаром 2,5 см. Після цього можна монтувати кільця і інші частини конструкції. Це потрібно для максимального очищення йде в грунт води. Така конструкція дренажного колодязя дозволяє очищати воду від нечистот приблизно на 75%.

Зовні дренажний колодязь обсипають товстим шаром щебеню, що перешкоджає закупорці дренажних отворів грунтом. Систему автономної каналізації можна вважати готовою до експлуатації. Облаштування септика на прибудинковій території можна виконувати, доповнюючи його дренажним полем. Це забезпечить більшу ступінь очищення, але потрібно використання додаткової площі.

дренажний поле

Дренажний поле має наступний принцип дії: очищена вода з септика подається в розподільний колодязь, звідки розходиться по перфорованим трубах - дрени, покладеним особливим способом. Кількість труб може бути будь-яким, чим їх більше, тим краще. Але існують рекомендовані значення, що забезпечують ефективну очистку і рівномірне всмоктування води. Дренажна труба повинна мати довжину не більше 25 м, відстань між трубами не менше 1,5 м. Кожна дрена повинна мати вентиляційну трубу на кінці.

Схема укладання дренажних труб така: риються траншеї, на дно яких засипається піщана подушка і щебінь. Загорнуті в геотекстиль труби кладуться в траншеї. Після цього проводиться зворотна засипка ям. Пісок і щебінь необхідні для остаточного очищення води, геотекстиль захищає дренажні отвори від закупорки. Якщо стоки розкладаються недостатньо швидко, в септик додають біобактерій. Штами бактерій, що містяться в таких препаратах, швидко переробляють біологічні відходи.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!