Монтаж септика

Будівництво септика монолітного типу можна виконати самостійно.

Якщо звести монолітну автономну систему без відкачування, вона стане найбільш низькобюджетних варіантом каналізації в умовах дачі або приватного будинку, а використовувати таку каналізацію можна буде постійно.

Вся справа в тому, що ж / б кільця хоч і не настільки дороги, а й дешевими їх назвати важко, а доставка таких виробів найчастіше утруднена через віддаленість ділянки, де проводиться монтаж. До того ж більш простим способом зведення не завжди можна скористатися. Але вихід є: доставити на ділянку сипучі будівельні матеріали, що стане куди більш простим завданням, ніж доставка тендітних і габаритних плит і кілець.

Септик, виконаний з бетону, більш довговічний, його пристрій досить просто, а конструкція надійна. Для того щоб позбутися від необхідності проведення ремонтно-відновлювальних робіт всередині експлуатованої очисної системи, в процесі її спорудження необхідно дотримуватися правил.

Інструменти і матеріали

• лопата;
• ДСП;
• пластикові труби;
• деревяний брус;
• цемент;
• пісок;
• ємність.

технологія робіт

Будівництво септика слід починати з підготовчих робіт, які передбачають риття котловану. Його обсяг може бути розрахований по одній з існуючих методик. Якщо взяти до уваги те, що максимальний щоденний витрата води для сімї дорівнює приблизно 1,5 м³, обсяг очисної системи має дорівнювати 8 м³. Звичайно, можна взяти за основу і більший обсяг, але якщо правильно організувати систему водоочищення, цього виявиться цілком достатньо.

Яма повинна отримати форму паралелепіпеда з довжиною грані, яка дорівнює 2 м. Будівельні роботи в даному випадку не стануть простими, особливо, якщо земля важка, але саме тому цей варіант можна вважати найбільш економним.

Поспішати при проведенні робіт не варто, важливо отримати досить рівні дно і стінки ями. Суворим північних умов, а іноді і клімату середньої смуги властиво промерзання грунту в зимовий період на певну глибину, з цієї причини труби необхідно прокладати нижче лінії промерзання, в іншому випадку слід застосувати теплоізоляцію. Ці процеси рекомендується спланувати на етапі підготовки.

Монолітний септик працює за тією ж технологією, як і аналогічний пристрій, яке має в складі два бетонних колодязя. Котлован повинен бути виритий один, проте розділити його слід на дві частини, кожна з яких виступить щаблем очищення. З цієї причини, незважаючи на економічність варіанту, описана санітарна система зможе забезпечити вимоги норм екології.

Будівництво опалубки

Для того щоб при будівництві септика не витрачатися на зайвий матеріал для опалубки, краще використовувати ковзаючу опалубку. У цьому випадку її можна звести для половини котловану, а після перемістити на іншу частину після того як затвердіє першу ділянку. Такий метод дозволить розмістити суміш в межопалубочном просторі більш рівномірно для більш зручної трамбування розчину.

Матеріалом для щитів може виступити ДСП, яка є вологостійкою і, до всього іншого, недорогий. Ще буде необхідно в ході будівництва септика використовувати обрізки пластикової труби, їх виявиться в надлишку, адже самі труби належить купити завчасно, щоб організувати стічний висновок з дому. Шматки бруса будуть необхідні, щоб надати щитів додаткову жорсткість. При будівництві септика не обійтися і без арматурних прутів, які з легкістю замінюються на будь-які довгі циліндричні металеві предмети, наприклад, старі труби. Прийнятні будь-які куточки або прути, що мають міцність на вигин.

Якщо вирішено облаштовувати герметичний септик, на цьому етапі дно належить залити бетоном, залишивши його на 2 дні.

Спорудження в котловані

У внутрішньому просторі ями слід встановити щити опалубки, закріпивши їх один з одним, використовуючи метод расклинивания, де застосовується деревяний брус. При будівництві септика на даному етапі слід підготувати водовідвідні отвори. Для цього з кроком в 30 см в опалубці повинні бути вирізані круглі отвори, діаметр яких повинен бути рівний обрізки труб, приготованих для цієї мети. Їх слід вбити в грунт на глибину, рівну 5 см, що допоможе виключити їх виштовхування бетоном з опалубки. В яму через опалубку слід протягнути каналізаційні труби, які йдуть від будинку.

проведення бетону

Для того щоб отримати септик без відкачування, буде необхідно використовувати бетонний розчин. Він повинен бути підготовлений з інгредієнтів, змішаних в таких пропорціях: 400 кг цементу, 600 кг піску, 5 л рідкого суперпластифікатора, 200 л води.

Перед тим як приступати до заливання розчину в опалубку, в ній необхідно зміцнити армирующие елементи. Проведення робіт за такою технологією дозволить значно посилити міцність майбутньої конструкції.

Після того як розчин буде залитий в першу сторону ями, де монтована опалубка, можна залишити розчин на пару днів, що дозволить суміші ствердіти. Після дводенної перерви, коли ви переконаєтеся, що розчин став досить твердим, можна приступати до демонтажу опалубки, елементи якої після можуть бути виставлені на другу половину ями. Потім процес будівництва септика передбачає заливку розчину в другу частину, з якої слід вчинити так само, як і з першою, залишивши розчин в спокої до повного застигання.

Септики з монолітного бетону, як правило, ділять на очисні ступені, яких повинно бути дві. Крім того, вони повинні бути рівні за обсягом. Перша очисна ступінь покликана збирати мул і тверді складові стічних вод. Друга стане накопичувати рідкі нечистоти, спускаючи їх за допомогою фільтруючого дна в грунт.

При спорудженні бетонного септика, як правило, беруться за основу міркування економії, тому і в процесі будівництва стінки-роздільник слід застосовувати той же принцип. Саме тому зведення стінки слід проводити із застосуванням підручних матеріалів, як то: камінь, цегла, бетонні блоки. Таким чином, можна застосувати в якості основного будь-який матеріал, який є в наявності. Головним правилом вважається дотримання висоти, на якій буде розташовуватися отвір, через нього і буде проводитися перелив. Розташувати його слід приблизно на 0,5 м нижче вхідного.

У перелив септика рекомендується вставити звичайний трійник, який застосовується в розводці каналізації. Це дозволить воді надходити знизу, а таке її рух підвищить ефективність камери, так як найважчі частинки не зможуть подолати сили гравітації, залишившись в першій камері очистки.

Для того щоб розчин зміг зміцніти після застигання, а бетонний септик витримав вертикальне навантаження, яку вони надають перекриттям, буде потрібно приблизно пара тижнів. Є ймовірність, що стіни стануть тріскатися, тоді їх необхідно затерти звичайним розчином бетону, який слід приготувати з розрахунку 1/3 цементу в складі суміші. Потім можна приступати до перекриття септика. Для цього слід укласти швелери, на які передбачається опереть перекриття. На швелери потрібно встановити щит з дощок, який буде з боків мати невисокі бортики, вони стануть створювати кордону отвори люка, який розташовується над розділової стінкою так, щоб лаз дозволяв потрапити в 2 половини септика. Можна застосувати і плоский шифер.

Далі будівництво передбачає установку двох вентиляційних труб, одна з яких стане нагнітаючої, друга - вихідний. Процес будівництва такого септика без відкачування виявиться простим і недорогим. Така система зручна в експлуатації і підійде не тільки для дачі, але і виступить в якості повноцінної очисної станції для заміського будинку.

технологія установки

Найпопулярнішим видом очисної локальної каналізації вважається пластиковий септик, який відрізняють висока надійність, довговічність і простота монтажу.

Незначна маса таких систем (близько 250 кг) дозволяє здійснювати їх установку бригадою з 4 чоловік. Септик безпосередньо перед ямою повинен бути встановлений на дошки. Його слід привязати за монтажні вушка мотузками, після дошки повинні бути прибрані, а септик поступово повинен бути опущений в яму з використанням мотузок.

Установка такого септика повинна бути проведена при дотриманні деяких умов.

Так, яма повинна бути вкрита на дні шаром піску в 20 см, який обовязково слід вирівняти по рівню. Така подушка може бути замінена бетонної рівною стяжкою.

Простір, утворене стінками котловану і поверхнею очисної системи, має дорівнювати 30 см або більше. Для того щоб запобігти деформаційні процеси, які можуть бути викликані тиском грунту, стінки котловану слід обкласти цеглою.

Якщо підземні води розташовуються вище дна септика, знадобиться його Гарцовка з використанням цементно-піщаного розчину. Для чого ємність під септик слід заповнити водою на 20 см, заливши навколо розчином на 15 см. Цей процес слід повторювати, поки не вдасться досягти верхнього краю. Якщо він закопується на глибину більше 0,5 м, над ним слід облаштувати залізобетонне перекриття.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!