Монтаж утеплювача на стіни, підлогу та перекриття

Всі власники приватних будинків, які проживають в середній смузі, відмінно знають, що таке утеплювач. Причому утеплення підлягають будинки не тільки з піноблоку або цегли, але й з дерева. Однак не всі знають технологію утеплення. Монтаж утеплювача часто виконується невірно, що і призводить до низької ефективності всієї такої роботи.

Утеплення стін будинку

Сьогодні найпоширенішими утеплювальних матеріалів є такі:

• мінеральна вата;
• пінопласт;
• керамзит.

Відразу варто сказати, що керамзит як утеплювач застосовується тільки як засипка між двома шарами стін. Використовують його і як утеплювач підлоги або перекриттів.

В процесі монтажу можуть знадобитися такі інструменти:

• ніж для різання;
• молоток;
• дриль;
• ножівка по дереву;
• рівень.

Треба сказати, що в залежності від того, який обробний матеріал обраний, можуть знадобитися і інші інструменти. Наприклад, якщо утеплювач кладеться під гіпсокартон, то буде потрібно ножівка по металу. Потрібні будуть і відповідні матеріали, наприклад, саморізи.

Отже, якщо в якості обробки обраний матеріал з дерева, наприклад, вагонна дошка, то потрібні наступні матеріали:

• утеплювач;
• пароізоляційна плівка;
• спеціальні елементи кріплення - гриби (для пінопласту);
• скотч;
• цвяхи;
• деревяні бруси або рейки.

Починається все з підготовки. В основному вона полягає в збиранні стін і закладенні всіх щілин, які могли утворитися за час висихання деревини.

Після повного прибирання та підготовки самого матеріалу можна приступати до розмітки. Починати розмітку слід зі стелі. Варто зауважити, що утеплення можна проводити як зовні, так і зсередини. Здебільшого це стосується тільки стін. Пол утеплюється з боку грунту, а стеля - з боку другого поверху або горищного приміщення. Внутрішнє утеплення стін проводиться тими ж матеріалами, що і зовнішнє.

Від того, який утеплювач використовується, буде залежати початковий етап самої розмітки. Також залежить розмітка і від оздоблення стін. Наприклад, якщо в її якості використовується гіпсокартон, то каркас краще робити з металевого профілю. В такому випадку розмітка полягає в нанесенні на підлогу і стелю ліній кріплення направляючого профілю.

Якщо в якості обробки використовується деревяні елементи, то і каркас краще робити з дерева. В такому випадку розмітка полягає в нанесенні на стіни рівних ліній, по яких будуть кріпитися деревяні бруси.

Кріплення пароізоляційної плівки

Перед початком кріплення обрешітки потрібно зробити пароізоляцію. Причому робиться вона в два шари:

• перший шар захищає утеплювач від вологи зовні;
• другий шар захищає утеплювач від вологи зсередини.

Чому цього питання виділено така увага? Все просто. Справа в тому, що коли пінопласт або мінеральна вата намокає, то її ефективність знижується в рази, а під час морозів такий матеріал не просто не захищає від холоду, а сам стає містком холоду.

Плівка кріпиться до стіни за допомогою степлера на скоби. Кожен лист пароізоляції кладеться внахлест з попереднім. Всі стики можна проклеїти звичайним скотчем.

Якщо пароізоляція має дві різні боки, тобто глянсову і шорстку (одна здатна пропускати вологу, а інша ні), то шорсткою стороною така плівка укладається всередину приміщення.

Пристрій решетування і безпосередній монтаж

Тепер можна приступати до пристрою обрешітки. Залежно від товщини утеплювача, а для деревяного будинку він повинен бути не менше 3 см і не менше 5 см для цегельного або ПІНОБЛОЧНИХ, вибирають товщину бруса.

Бруси кріпляться строго вертикально. Для контролю вертикальності можна користуватися рівнем, схилом або іншим інструментом. Якщо якесь колоду сильно виступає або, навпаки, западає, що часто буває в старих будівлях, то в ньому потрібно зробити випив або підкласти тонку рейку.

Вертикальні бруси кріпляться на саморізи або цвяхи. Кріпити потрібно приблизно через кожні 40 см. Відстань між брусами краще робити на ширину, рівну ширині одного утеплювального елемента, а якщо сказати точніше, то трохи менше. Наприклад, якщо використовується пінопласт, ширина листа якого дорівнює 100 см, то відстань між брусами можна зробити 99 см. Якщо в якості утеплювача використовують мінеральну вату, ширина рулону якої дорівнює 100 см, то відстань між брусами можна робити близько 95 см.

Це дозволить дуже щільно поставити на місце лист пенопласа, а мінеральну вату укласти внахлест.

У таких місцях, як вікна і двері, а також інші ніші, лати повинна мати ще й поперечні планки, тобто не тільки вертикальні стійки, але і горизонтальні перемички, які виконуються з того ж бруса.

Окремо варто відзначити, що всі бруси обрешітки повинні лежати в одній вертикальній площині. Перевірити це можна за допомогою довгої рейки і рівня. Крім того, всі стійки повинні стояти строго вертикально, інакше це може привести до того, що в одному секторі відрізана частина утеплювача буде не діставати до бруса, і утворюється щілина, а в іншому секторі утеплювач доведеться підрізати.

Якщо стіни не деревяні, а цегляні або ПІНОБЛОЧНИХ, то деревяні елементи краще кріпити на дюбель-цвяхи. Для цього дрилем висвердлюється отвір потрібного діаметру, а в нього садиться кріплення. Отвір свердлиться і в брусі. Після цього в поміщене отвір вворачивается шуруп. Щоб сховати його капелюшок (особливо актуально, коли в ролі обробки виступають панелі ПВХ), в бурсі поверх вже наявного отвору потрібно просвердлити на глибину близько 2-3 мм ще одне, яке дорівнює діаметру капелюшка дюбель-цвяха.

Перед монтажем деревяної обрешітки всі її елементи необхідно просочити спеціальними септиками від комах і гниття і протипожежними рідинами.

Просочення слід зробити і зі стінами, якщо цього не зроблено раніше.

Після установки обрешітки можна приступати до безпосереднього монтажу утеплювача. Установка утеплювача починається з нарізування шматків потрібного розміру. Якщо мова йде про пінопласт, то шматки нарізаються тільки по ширині, якщо крок вертикальних стійок більше або менше цієї величини. Укладають утеплювач листами в шаховому порядку, тобто так, щоб суцільних горизонтальних швів не утворювалося по всій довжині стіни.

Листи пінопласту потребують додаткового кріпленні. Як вже було зазначено раніше, здійснювати такий кріплення можна за допомогою грибів, які конструктивно складаються з наступних елементів:

• широкої пластмасовою капелюшки з порожнистої ніжкою;
• алюмінієвого товстого цвяха.

Спочатку в стіні і пінопласт сверлится отвір, яке по діаметру буде таке ж, як ніжка гриба. Далі вона поміщається в цей отвір до того моменту, поки капелюшок не ляже на пінопласт. В капелюшок забивається цвях, який притискає та її, і утеплювач.

На 1 кв.м площі матеріалу потрібно близько 3-4 кріпильних елементів для внутрішнього монтажу і близько 5-6 елементів для зовнішнього.

Якщо мова йде про мінеральній ваті, то рулон розкочується по всій висоті стіни. Якщо її не вистачає, то наступний шар лягає внахлест з попереднім. Оскільки мінеральна вата часто має товщину менше необхідної, то можна укладати її в два шари. При цьому скріплювати обидва шару між собою можна степлером або клейовим складом.

Після завершення укладання матеріалу поверх обрешітки кріпиться другий шар пароізоляції. Якщо використовується, як і в першому випадку, двостороння плівка, то шорсткою стороною (здатної пропускати вологу) вона закріплюється до утеплювача.

У підсумку виходить так, що волога потрапляє через обробку до плівки і конденсується на ній. Щоб вона не збиралася у великій кількості, потрібно влаштовувати хорошу систему вентилювання, яку найкраще привязати до горищних системі з примусовим вентилюванням.
Плівка кріпиться степлером на скоби.

Поверх неї влаштовується фінішна обробка.

Утеплення підлоги і стелі

Утеплення підлоги може проводитися (крім розглянутих двох видів утеплювача) і керамзитом. Він вважається насипним матеріалом.

Суть полягає в тому, що на лаги збоку внизу прибиваються рейки. До них кріпляться дошки. Така підлога можна вважати чорновим. В результаті його пристрої повинні вийдуть окремі сектори зі стінами у вигляді лаг. У ці сектори насипається керамзит. Точно таким же чином туди може укладатися пінопласт або мінеральна вата. При цьому принципи укладання залишаються такими ж, як і у випадку зі стінами. Не варто забувати і про пароізоляцію, особливо якщо під лагами знаходиться чистий грунт.

Поверх утеплювача і лаг кріпиться ще один шар пароізоляції, хоча іноді його не роблять.

У такому випадку перший шар краще робити з двосторонньої плівки, непропускающая сторона при цьому повинна лежати до грунту. Таким чином, волога зсередини буде проходити крізь підлогу, утеплювач і пароізоляцію і вбиратися грунтом.

Що стосується утеплення підлог в таких приміщеннях, як кухня, ванна та інші, які передбачають більшу вологість, то воно зовсім не застосовується в такому вигляді.

Зараз широко стали поширюватися системи теплих підлог, як гідравлічні, так і електричні. Вони відмінно підходять саме для таких умов. При цьому використовуються повністю бетоновані підлоги.

Часто застосовують і інший метод утеплення бетонованого статі. Його суть полягає в тому, що спочатку кладеться цементна стяжка, товщина якої повинна бути не менше 3 см. Далі укладається пінопласт, товщина якого дорівнює 5 см. Поверх пінопласту укладається ще один шар бетону, мінімальна товщина якого повинна бути 5 см.

Пристрій теплоізоляційного шару на горищному перекритті схоже з такою ж операцією на підлозі. Різниця полягає в тому, що не потрібно додатково влаштовувати чорнового перекриття, тобто обрешітки для утеплювача. Знизу балки будуть підшиті дошками - це і є основа під утеплювач. Монтаж утеплювача виконується на ці дошки. Допускається використання і керамзиту, і мінеральної вати, і пінопласту.

Якщо мова йде про міжповерховому утепленні, то можна використовувати матеріал товщиною близько 3 см. Це ж стосується і горищного перекриття, але тільки в тому випадку, якщо сам горище буде утеплятися.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!