Барбекюшніца своїми руками

Кладка мангала з цегли - процес досить складний і трудомісткий, але за його підсумками виходить стаціонарна барбекюшніца, яка буде не тільки рятувати багаторазово щоліта, але і протримається багато десятиліть, при сумлінному підході.

Якщо робота буде виконана якісно, то така піч для барбекю стане ще й чудовою прикрасою для заміського будинку або дачної ділянки.

Історія у барбекю налічує багато століть лише формально, а по факту на вогні готували майже весь час існування людства. У різних місцевостях використовуються різноманітні назви - від звичних російському вуху шашликів і барбекю до екзотичних мцваді і хоровац.

Підготовка підстави під мангал

1. Лопата.
2. Пістолет для вязки арматури.
3. Прут армирующий - 5 мм.
4. Оцинковка.
5. Дошки обрізні.
6. Молоток.
7. Розчин бетону М50-100 (1 цементу, 4 ПГС, вода).
8. Пічної розчин (1 цемент, 1 вапно, 5 пісок, вода).
9. Рулетка.
10. Болгарка.
11. Плівка поліетиленова.

На самому початку вибирається місце для кладки мангала і відзначається його периметр. Місцезнаходження не повинно бути ближче 15 м до найближчого житлового будинку або комплексу. Периметр ж самого мангала займає 1 м . При особливому бажанні можна додати певний метраж в різні боки, але базою буде саме цей квадрат. При розширенні фундамент і задня стінка також будуть розширюватися.

Після того як місце вибрано, а периметр відзначений, слід викопати траншею глибиною 60 см і шириною 40 см. Лицьова сторона мангала не перекривається траншеєю, тому що це буде перевитрата матеріалу і сил. Дно і стінки ретельно вирівнюються штиковою лопатою. На дно засипається пісок (7-8 см) і поливається водою, щоб швидше устоявся. А за ті 1-2 дня, що він буде сохнути, потрібно підготувати все необхідне.

Опалубка робиться з дощок, по можливості обрізних, тому що інші варіанти між собою зєднуються дуже не просто. При монтажі опалубка не повинна зашкодити вийшов фундамент, тому ніяких цвяхів, що стирчать виявитися не повинно. Зсередини опалубка не робиться, тому що витягти її потім можливості не буде.

Найскладніший елемент - це плетіння армирующего каркаса. Плетіння йде стандартним способом без зварювального апарату, щоб не послабляти характеристики. На відстані в 30 см розкладаються 3 прута висотою 55 см, на них паралельно викладаються 5 прутів з кроком в 10 см, а знизу і зверху залишаються прогалини по 2,5 см. Кожен стик фіксується. Якщо немає спеціального приладу, то береться оцинкований дріт довжиною 20 см, перегинається навпіл і обвязується по діагоналі. У вийшла з одного боку петлю протягується 2 кінця з іншого боку, після чого вони щільно затягуються. Головне при цьому - не перетягнути, щоб дріт не лопнула.

Між собою решітки зєднуються в трубку таким же чином, тільки штирі матимуть довжину не 60 см, а всього 30, тоді як відступ назовні буде дорівнює всього 1 см.

Після того як вся конструкція буде встановлена на своє місце, можна починати заливку бетону. Заливання виробляється протягом 1 світлового дня, при цьому весь процес відбувається шарами. Кожен шар переорюють, щоб випустити накопичився повітря. Дана процедура значно додасть міцності підсумкової конструкції. Важливо залити таким чином, щоб зовні здавалося, що фундамент плитний, а не стрічковий, тобто в кінці заливки один переходить в інший, але арматура вже за бажанням.

Кінцевий результат накривається поліетиленом на 4 тижні, після чого поліетилен знімається і можна починати кладку.

Початкова порядовка

1. Цегла вогнетривка.
2. Цегла червоний.
3. Розчин бетону М50-100 (1 цементу, 4 ПГС, вода).
4. Пічної розчин (1 цемент, 1 вапно, 5 пісок, вода).
5. Оцинковка.
6. Кусачки.
7. Кельму.
8. Колосник.
9. Рівень.

Перші 2 ряди цегли кладки у мангала будуть служити вирівнюючими, тому що вирівняти спочатку розчином майже неможливо. Після того як викладено і вирівняний по рівню 2 ряд, слід залишити на ніч роботу, щоб все підсохло. В цьому випадку можна бути впевненим в якості вирівнюють робіт.

З 3 по 8 ряд включно кладка повторюється, але процес йде значно швидше, тому що операції з рівнем вже не потрібні.

Поверх 8 ряду натягується мідний дріт паралельними лініями з кроком в 5 см. Дріт краще використовувати таку, яку вже не шкода, тому що після висихання розчину її демонтувати буде неможливо. Сам процес натягування включає вирівнювання дроту, потім загин її з одного боку, а після відрізання - з іншого. Таким чином виходить імпровізована скоба.

Поверх дроту викладається плита з вогнетривкої цегли, в середині якої буде розташовуватися колосник. Колосник топиться в розчині, тому і тримається чудово. Після засихання розчину потрібно буде видалити дріт знизу за допомогою звичайних кусачок. На даному рівні починається використання глиняного пічного розчину і триває вже до самого кінця.

Основна порядовка

1. Пічної розчин (1 цементу, 1 вапна, 5 піску, вода).
2. Кельму.
3. Дріт оцинкований.
4. Кусачки.
5. Цегла червоний.
6. Цегла вогнетривка.

Найближчі 5 рядів кладки також будуть виконані вогнетривкою цеглою, хоча якщо є обмеження, то можна його використовувати тільки на тих місцях, де буде зіткнення металу і цегли безпосередньо.

Перші 2 ряди слід зробити кругову порядовку. Або, як варіант, можна повторити вже звичну, а попереду зробити відкривається віконце.

3 ряд викладається тичковим способом, щоб торець всіх покладених цеглин дивився в центр. Цей рівень дозволить використовувати шампури і решітки.

4 і 5 ряди йдуть буквою П, щоб відкрити можливість готування.

6 ряд повторює 3, але вже без лицьової сторони цегли. Тут готуються тільки ніжні продукти, які не витримають надто гарячої обробки.

Наступні 3 ряди викладаються, як 4-5.

Поверх 3 ряди з лицьового боку натягується дріт в 1-2 ряди.

Наступний ряд у кладки йде кругової. Цей ряд попутно забезпечить якісний забір диму і пари. На цей ряд вже повністю натягується дріт, як це було зроблено для відгородження верхнього і нижнього блоків.

Останній ряд служить дахом для всієї будови. В даному рівні слід залишити отвір для димоходу в 1-1,5 цегли.

Завершення роботи

1. Дриль.
2. Щити.
3. Петлі.
4. Труба.

Трубу вище можна зробити з будь-якого цікавить матеріалу, будь то продовження кладки цегельного мангала або сталевий відведення.

Обробка кладки зовні не потрібно, але краще навколо відбудувати альтанку або будувати в уже готовою. Важливо при цьому дотримати елементарну техніку протипожежної безпеки і захистити все займисті і легкоплавкі елементи.

Для нижнього відсіку бажано зробити дверцята на петлях, хоча підійде і звичайна приставні. Ці двері не тільки захистить навколишнє середовище і відпочиваючих людей від розльоту золи в різні боки, а й попутно прибере з очей те, що буде відволікати відпочиваючих. Якщо кріпити на петлі, то буде потрібно діамантове свердло, інакше цегла розкришиться або піде тріщинами.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!