Як краще зробити цоколь в будинку?

Цоколю будинку необхідно приділяти більш серйозну увагу при будівництві, оскільки він є продовженням фундаменту і повинен відчувати більш агресивний вплив, ніж стіни:

1. За обмостке під час дощу бють краплі і отбризгівают на цоколь (тому часто він стає вологим).
2. Взимку, після випадання опадів, біля цоколя збираються купи снігу, який час від часу тане, знову-таки піддаючи цоколь впливу води.
3. Навантаження стін, плит, даху і т.д. (Зверху).
4. Навантаження грунту взимку, яку створює дотичне морозне здимання грунту.
5. Цикл замерзання і відтавання. Коли по мокрому цоколю бє мороз, волога розширюється і руйнує цоколь.

Приклади такої погоди можна спостерігати в Україні: ранковий мороз, денний відтавання і повернення морозу до вечора. Разом, 3 циклу замерзання і відтавання всього лише за 1 день. Кожен такий цикл руйнівно впливає на конструкцію. За вищезгаданих причин потрібно мінімізувати вплив вологи на цоколь настільки, наскільки це можливо. І для цієї частини будівлі потрібно матеріал міцніший.

необхідні матеріали

1. Для побудови цоколя зазвичай потрібне використання більш міцного лицьової цегли. Підійде клінкеру з присипкою марки 250, коричневий.
2. Облицювання за допомогою сірого гранітного каменю теж виглядає непогано. За фактом, це бруківка, що має правильну форму (товщиною 50 мм, 100х100). За кольором її можна комбінувати з червонуватим гранітом.
3. Для лицьової частини підходить фагот (повнотіла) рваний (американець). Краще брати фагот сірої рацветкі.
4. Гарний ще й кислототривкий цегла. Він дуже міцний і практично вічний і є більш вигідним за ціною, ніж деякі матеріали (клінкеру, граніт). Кладку такого цегли краще виконувати повним швом, розшивши напівкруглої розшивкою, загладжувальна і ущільнюючої шов.

Вибір кольору цоколя

Можна особливо не наполягати на роздумах про те, який колір вибрати для цоколя. Не так важливо, як він гармонізує з колірною гамою вашого будинку і ділянки. Найкраще - вибрати для цоколя щось з темно-сірих тонів. Світлий цоколь робити не варто, так як найменші забруднення пристають на нього дуже швидко. І впоратися з цим недоліком дуже складно.

гідроізоляція цоколя

Навіть найкращий і найдорожчий цокольний матеріал буде через шов тягнути вологу, яка буде несприятливо діяти на міцність конструкції (особливо під час циклів замерзання і відтавання). Причини намокання цоколя ми частково розглянули декількома абзацами раніше. Крім вищевказаних причин, мокнути цоколь може також і через грунтових вод. Якщо їх рівень високий, то є ймовірність, що волога підніметься по фундаменту, потрапить в цоколь і може потрапити в стіну першого і навіть другого поверху. Такий варіант можливий через гігроскопічності більшості матеріалів.

Для вирішення подібної проблеми з грунтовими водами є лише один спосіб - це гідроізоляція. Існує кілька варіантів для її здійснення:

1. Трохи вище, ніж лицьове покриття вимощення, повинен знаходитися перший шар гідроізоляції (ФЕМ наприклад), товщиною від 70 до 150 мм. Можна в два шари розкачати руберойд або акваїзол (можна одним шаром, якщо товстий). Така гідроізоляція підходить для вкрай агресивного середовища. В інших випадках такий спосіб необовязковий.
2. Зверху цоколя повинен перебувати другий шар гідроізоляції. Розкочуєте руберойд або акваїзол по верху цоколя. Цей шар захистить стіни будинку від вологи в разі, якщо цоколь почне просочувати волога ззовні. Крім того, він може захистити стіни, якщо перший шар гідроізоляції відсутня. Крім того, він зможе захистити навіть від підняття грунтових вод. Цей шар потрібно робити майже завжди.
3. При високому рівні ґрунтових вод варто змонтувати вертикальну ізоляцію. Для цього потрібно обклеїти (обмазати) частину цоколя всередині будинку, що стикається з землею. Така гідроізоляція робиться досить рідко.
4. Важливим фактором уникнення намокання цоколя є карниз по цоколю (цегла на ребро). Такий карниз потрібно робити в більшості випадків. Цегла, який лягає в карниз, обовязково повинен бути міцним і має мінімальне вологовбирання. Виступаюча частина карниза на цоколі повинна бути не більше 40-60 мм, щоб уникнути додаткових негативних впливів вологи. Рекомендується робити карниз, використовуючи фігурний цегла (скошений або круглий кут), для того щоб опади не затримувалися на ньому. Крім того, виступаюча частина карниза може бути покрита просоченням (Церезіт СТ 17 наприклад). Але вона може з часом вигоріти на сонці і вимитися дощами, тому для цього цоколь повинен виступати якомога менше.

Різна плитка (доломіт, піщаник, фаготовская плитка, керамогранітна плитка) для облицювання не рекомендується. Який би спосіб ви не використовували при монтуванні плитки, з часом вона просто відпаде. Найпростіший приклад - це нові магазини, часто мають облицювання з плитки (піщаник, фагот, керамограніт і т.д.). Через 5 років плитка з такого облицювання відвалюється з імовірністю 80%. Є, звичайно ж, вірогідність, що облицювання плиткою простоїть довго, але для цього необхідне суворе дотримання технології будівництва:

1. Повністю правильно виконана гідроізоляція цоколя.
2. Вибір правильно забутовочного цегли для цоколя (або бетону).
3. Затирка швів і плитки, облицювання цоколя за правильною технологією.

Плитка в облицюванні може довго простояти в тих районах, де в силу місцевих особливостей клімату зовсім немає морозів або в цоколі зовсім немає вологи. Проте при тих же умовах облицювання за допомогою гранітної бруківки або цегли прослужить набагато довше.

Як посилити несучу здатність цоколя?

Для посилення цоколя будинку і розподілу навантаження вкрай важливо зробити залізобетонний пояс (далі ж / б) по цоколю. Кращим і найдешевшим способом конструювання пояса між забутовочна кладкою (при достатній товщині стін цоколя) є використання кладки як опалубки.

Технологія конструкції ж / б поясу по цоколю

Спочатку викладається лицьова частина. Після цього виконується забутовочная частина, але із застереженням: по висоті забутовочная кладка не доповідається на 3-4 ряди (21-28 см). На цій забутовочна кладці і розташується ж / б пояс. Опалубкою для цього поясу є лицьовій, а внутрішня верста може також бути зроблена з забутовочна цегли (цегла на ребро). Якщо пояс потрібно зробити ширше, тоді внутрішня верста може бути замінена на опалубку з дощок.

Зазвичай ж / б пояс робиться шириною близько 250 мм, а висотою - близько 210-280 мм. Ці параметри можна вважати цілком задовільними. Потім в опалубку поміщається ребриста арматура, що має діаметр 10-12 мм. Монтується сітка: до двох жив арматури 10-12 мм вязанням дротом привязується поперечна арматура, що має 23 мм завширшки (потрібно, щоб влізла в опалубку).

Поперечна арматура може мати і менший діаметр (6-8 мм). Цю арматуру потрібно привязати до поздовжньої арматури (робочої), роблячи крок в 300-400 мм. Виникне зовнішню схожість з драбиною (сходами). Сітка укладається в отриману нішу цоколя на шматки цегли. І вона укладається так, щоб між цегляною кладкою і сіткою залишилася невелика відстань (близько 70 мм). Це потрібно для того, щоб арматурна мережу вся опинилася в бетоні.

Потім ніша цоколя, в якій розташована арматура, заливається бетоном наступного складу: 2 відра піску, 4-5 відер щебінки і 1 відро цементу. Додаткові заходи для посилення ж / б поясу:

1. Замість сітки можна помістити каркас (дві суміщених сітки: одна вгорі пояса, а інша внизу).
2. Може бути збільшена марка бетону.
3. Щебінку з вапняку можна замінити щебенем з граніту.
4. Можна також збільшити число робочих жив в арматурі.
5. Діаметр арматури може бути збільшений.

У підсумку ми маємо зовні цоколь, виконаний з лицьової цегли, забутовочний цегла всередині і зверху цоколя і ж / б пояс по периметру будинку. Подібний пояс рівномірно розподіляє навантаження на цоколь маси будинку і стримує навантаження знизу, яка виникає, коли під час морозів йде обдимання ґрунту.

Як побудувати цоколь? загальні поради

Наведемо приклад найдешевшого, але в той же час самого міцного і надійного варіанту зведення цоколя:

• вид. Краще було б вибрати западаючий, втоплений всередину цоколь. Такий цоколь не боїться опадів, оскільки вода, що стікає зі стін будинку (при косому дощі наприклад) не переходитиме на поверхню цоколя, стікаючи вниз. Така конструкція має меншу товщину стіни, ніж виступає, і тому потребують менше коштів і матеріалів. Крім того, в такому варіанті конструкція виглядає цілком пристойно;
• висота. Її можна зробити мінімальною. Максимальна висота - 450 мм. Знову-таки, такий варіант обійдеться меншою кількістю матеріалів і засобів. Але і занадто занижувати цоколь теж не варто, оскільки якщо раптом взимку рівень снігу виявиться вище його стін, то при таненні стіни будинку будуть намокати;
• матеріал. Зсередини (забутовка) і зовні дозволено використання тільки кислототривкої цегли. при низькому цоколі така цегла можна використовувати у всій конструкції;
• розчин. Марка для кладки цегли потрібна вище: 2,5 відра піску на одне відро цементу М400. Витрати на розчин невеликі через низький цоколя;
• розшивання швів. Викладення цегли в повний шов і розшиті напівкруглої розшивкою. Повинен вийти ущільнений і заглаженность шов;
• посилення конструкції. Ж / б пояс обовязковий по всьому периметру. Ребриста арматура, що має діаметр 10 мм. Може бути досить і однієї сітки. При підрахунку витрат на ж / б пояс (бетон, арматура і вартість самої роботи), в порівнянні з витратами на цегляну кладку замість цього пояса, різниця вийде зовсім невелика. Але ж / б пояс набагато ефективніше. Для спрощення роботи і зниження витрат можна зробити закладку ребристою арматури прямо в шов між цеглою. Ятати арматури в 2 жили варто зробити під верхом цоколя, під передостаннім рядом цеглин (два ряди зверху арматури). Ребристу арматуру зєднувати між собою внахлест (крок 200-300 мм), як в ж / б поясі;
• гідроізоляція. Кислототривкий цегла практично не береться вологою. Проте шов, що складається з піщано-цементного розчину, є гігроскопічним. Краще буде зробити в такий спосіб:

1. Перший шар гідроізоляції розмістити трохи вище, ніж вимощення (70-140 мм). Для цього можна розкачати для цього 1 шар Акваізол (товстого, хорошої якості) або два шари звичайного руберойду.
2. Другий шар розмістити по верху цоколя, по тій же схемі, як і перший шар.
3. Вертикальна гідроізоляція (місце, де цоколь торкається до грунту збоку) може бути виконана фарбувальним праймером.

• чого дійсно не варто робити, так це облицювання плиткою, якщо ви не впевнені в скоєному дотриманні правил облицювання цоколя за допомогою цього матеріалу (піщаник, керамограніт, фаготовская плитка, доломіт і т.д.) і якщо не хочете виконувати облицювання цієї частини будинку заново , по закінченні якогось невеликого періоду (близько 5 років). Крім того, не варто виконувати облицювання за допомогою кольорової штукатурки, якщо кліматичні умови не сприяють цьому.

Цоколь будується не на 10-20 років, а 50-100 років. Щоб він прослужив вам таку кількість часу, до його будівництва потрібно підійти з усією можливою ретельністю і відповідальністю.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!