You are here

Як правильно ставити і армувати опалубку?

Якщо ви вирішили побудувати свій власний будинок для постійного проживання або заміський будиночок, котедж для відпочинку, в процесі будівництва не обійтися без зведення опалубки. Навіть якщо для будинку обраний збірний блоковий фундамент, його конструкція все одно вимагає заливки армованих монолітних поясів, по крайней мере, одного пояса над збірним фундаментом. Обійтися без опалубки можна, мабуть, лише при зведенні легкого каркасного або деревяного будинку на гвинтових палях.

Пристрій опалубки для стрічкового фундаменту

Пристрій опалубки для стрічкового фундаменту.

Питанням про те, з чого виготовити і яким чином поставити опалубку на різних етапах будівництва, задаються багато забудовників. Тому що для отримання міцного будівлі, заливка його складових елементів повинна бути проведена якісно. Для цього потрібно правильно встановити опалубку і зробити всередині неї належне армування.

Перш ніж ставити опалубку для фундаменту, необхідно підготувати для неї місце. Це означає, що земляні роботи, повязані з риттям котловану або траншеї, повинні вже бути закінчені, необхідно робити належну підсипка та трамбування піску і щебеню під основу фундаменту.

У приватному будівництві в залежності від клімату, несучої здатності грунту, близькості води до поверхні використовують різні види фундаментів:

Пристрій опалубки для палі

Пристрій опалубки для палі.

  • стрічковий - найбільш популярний в будівництві;
  • плитний - для вологих, здимаються;
  • фундамент - для грунтів з великою глибиною промерзання.

Решта фундаменти, наприклад свайно-ростверкових, ТІБЕ, ребристі плити виходять при комбінуванні цих основних конструкцій. Опалубку ж для всіх видів фундаменту можна ставити, використовуючи і комбінуючи ті ж технології збирання та кріплення, що і для перших двох.

Якщо в фундаменті використовуються палі, це просто додає кілька кроків, коли прийде час вязати арматуру і виставляти опалубку. Потрібно буде правильно скріпити арматуру ростверку і паль за допомогою зварювання або вязального дроту, а також зробити тимчасову підсипку піску з гідроізоляцією по верхній кромці паль, яка видаляється після схоплювання бетону і зняття опалубки.

Якщо застосовуються не готові палі, а передбачається їх виливок, в якості опалубки використовують азбоцементні труби або руберойд, які опускаються в свердловину разом з арматурою.

Деревяні конструкції для заливки фундаменту

Пристрій опалубки стрічкового фундаменту

Пристрій опалубки стрічкового фундаменту без монолітної бетонної підготовки: а) мелкощітовая знімна опалубка з фанерних панелей- б) мелкощітовая знімна опалубка з досок- в) мелкощітовая знімна опалубка з фанерних панелей з елементами незнімної опалубки з листів пенополістірола- г) мелкощітовая знімна опалубка з дощок з гладким пластиковим або сталевим листом і підземним незнімним утепленням.

Традиційно для опалубки застосовують деревяні дошки або щити. Якщо слідувати СНиП, товщина дошки повинна бути не менше 40 мм. при заливки бетону стінки опалубки відчувають сильний тиск, який може вигнути дугою тонкі дошки. У підсумку фундамент з боків вийде опуклий. Але важливий не стільки його зовнішній вигляд, скільки кількість витраченого даремно бетону. Тому важливо не тільки встановити опалубку з дотриманням всіх розмірів, але і правильно підібрати товщину матеріалу для її виготовлення.

На практиці для стрічкового вузького (20 - 30 см вище рівня землі) фундаменту часто використовують дошку товщиною 25 - 30 мм. Але при цьому стіни опалубки підсилюють прибитими через кожні м-півтора вертикальними брусками з розпірками. Така конструкція виготовляється у вигляді прямокутного трикутника з дощок, один катет якого прибито до стінки опалубки, інший лежить на землі, впираючись в забитий клин, а третя дошка (гіпотенуза), спираючись на той же клин, притискає опалубку. Ставити такі укоси краще зовні кожної стіни. Між собою стінки стягуються перемичками по верхньому краю опалубки.

Якщо опалубка цілком встановлюється в траншеї, товщина дощок великої ролі не грає, іноді використовують замість них китайську фанеру з полімерним покриттям.

При виготовленні опалубки під плиту використовуються такі ж укоси, встановлені по її периметру. Але товщину дощок для стін, так само як і при великій ширині стрічкового фундаменту, потрібно збільшити.

Щоб в бетоні не було повітряних бульбашок, що знижують його міцність, заливку зазвичай виробляють з вібратором. Вплив вібрації на стінки опалубки може порушити кріплення просто раскліненних елементів, що може привести до її руйнування і витікання бетону. Тому всі укоси, розпірки і перемички між стінками зєднуються за допомогою саморізів. Таке кріплення більш надійно, ніж на цвяхах.



Щоб краю стрічкового фундаменту виходили рівними, розмітку потрібно проводити не від центру стрічки, а натягуючи за рівнем шнурку з кожного боку. Визначити прямий кут можна теж шнурки, використовуючи теорему Піфагора.

Як заощадити при будівництві

Дошки коштують недешево, витрачати зайві гроші на покупку дерева для опалубки великого обсягу буває невигідно.

Але можна використовувати вже наявні дошки, тільки використовувати їх правильно, з розумом.

Наприклад, дошки товщиною 50 мм можна використовувати спочатку на опалубку, потім на монтаж перекриття. Краще відразу обробити їх антисептиком, щоб не бруднити дошки бетоном, опалубку вистилають по стінах поліетиленовою плівкою. Цей же спосіб дозволить використовувати одну опалубку кілька разів.

Опалубка фундаментів під колони

Опалубка фундаментів під колони: а - прямокутних, б - ступенчатих- 1 - завзята планка, 2 - накривні щит, 3 - розпірка, 4 - заставної щит, 5 - дротова стяжка, 6 - монтажний цвях, 7 - кіля.

При розрахунку фундаменту на розтягнення бетон не враховується, тільки арматура, тому нічого страшного з розрахунковими властивостями конструкції не відбудеться, якщо зробити заливку за 2 або 3 рази. Бетону першої заливки можна дати схопитися, але не повністю, 3 - 4 дні буде досить. Потім опалубку можна спокійно переставити і продовжити заливку далі. Для кращого зчеплення краю бетону не потрібно робити рівними, краще зробити молотком додаткові насічки.

При цьому бажано кілька рознести місця стикування фундаменту, де закінчується перша заливка і починається наступна. Щоб на сусідніх стінах розриви в заливці не володіємо на одній лінії, одна стіна заливається довша за іншу.

Опалубку під плиту зазвичай виставляють відразу по всьому периметру, а й матеріалу для неї потрібно менше. Якщо заливається ребриста плита, всередині опалубки частина площі котловану викладають до необхідної висоти пінопластом, щоб проміжки між такими ділянками сформували ребра. Пінопласт залишається під плитою як утеплювач.

Іноді ребра заливають окремо, заповнюючи утворилося між ними простір утрамбованим піском і щебенем, зверху відливається плита. У цьому випадку спочатку використовується технологія стрічкової, а потім плитний опалубки.

Армування збирається конструкції

при складанні опалубки для стрічкового фундаменту необхідно встановити всередині неї арматуру і не забути про пристрій вентиляції і прокладання водопровідних і каналізаційних труб.

Опалубка стрічкових фундаментів

Опалубка стрічкових фундаментів: а - прямокутних висотою до 200 мм, б - прямокутних висотою від 200 до 500 мм, в - прямокутних східчастих висотою до 750 мм, г - закріплення направляючої дошки, д - деревяний хомут (деталь), е - сталевий хомут ( деталь) - 1 - розпірка, 2 - кіля, 3 - щит бічний або бічна дошка, 4 - притискні дошки, 5 - підкоси, 6 - хомути, 7 - напрямна дошка.

Спочатку встановлюється арматурна решітка. Деякі вважають за краще проводити її збірку прямо на місці. Тому нерідко вертикальні прутки просто встромляються в землю, а до них починають вязати подовжню і поперечну арматуру. Але зручніше заздалегідь виготовити нескладний шаблон з підручних матеріалів, де прути арматури кріпляться на певній відстані. Можна повязати спочатку горизонтальні елементи кожного пояса, потім додати вертикальні стрижні або хомути і зібрати решітки по довжині поздовжніх стрижнів.

Після цього можна продовжити збірку каркаса вже всередині опалубки. Поздовжні робочі стрижні арматури потрібно вязати з нахлестом, який становить не менше 40 діаметрів дроту, тобто якщо пруток 12 мм, потрібно робити нахлест не менше 48 см. Товщина робочої арматури розраховується конструктором при проектуванні фундаменту, стрижні її повинні бути ребристі.

Важливо також правильно закріпити кути арматурного каркаса, щоб конструкція працювала цілком, не відбувалося відколів і тріщин бетону в місці зєднання стін фундаменту. Просто звязати між собою перехресні стрижні по кутах - велика помилка. Правильно буде загнути самі стрижні або використовувати додаткові стрижні того ж діаметру, вигнуті під кутом і повязані з основними.

Можна використовувати для кріплення арматури і зварювання, але це послаблює саму арматуру і вимагає додаткових витрат на зварювальне обладнання.



Готовий каркас теж потрібно правильно встановити всередині опалубки. Відстань від металу до підстави і бічних стін опалубки повинна становити не менше 50 мм, щоб стрижні були надійно приховані бетоном. Для цього використовуються готові фіксатори арматури із пластику, в крайньому випадку під решітку можна підкласти камені або уламки цегли.

Для вентиляції і прокладки трубопроводів всередині опалубки встановлюють обрізані по її ширині шматки азбоцементних або пластикових труб відповідного діаметру. Їх можна привязати прямо до арматури, а в місці примикання до стінок можна запінити.

Армування плитних фундаментів

Схема армованого плитного фундаменту

Схема армованого плитного фундаменту.

Армування плитних фундаментів проводиться зазвичай в два пояси. Кількість поясів визначається товщиною відливається плити. У цьому виді фундаменту все стрижні робочі, тому використовується тільки ребриста арматура від 10 до 16 мм в діаметрі. При укладанні максимальна відстань між сусідніми стрижнями більше 40 см не допускається, зазвичай крок між прутами вибирають 20 см.

Якщо конструкція плити передбачає більш одного пояса, то відстань між поясами визначається в залежності від товщини і жорсткості арматури. Для скріплення поясів між собою використовуються прутки арматури меншої товщини, оскільки вони практично не відчувають навантаження по вертикалі.

Для зєднання стрижнів арматури між собою їх вяжуть мяким вязальним дротом, так само як і при армуванні стрічкового фундаменту. Товщина дроту може бути від 0,7 до 1,5 мм, головне, щоб вона була не загартована. Якщо застосовується арматура зі склопластику, поки ще не дуже поширена, для вязки використовуються пластмасові хомутики або стяжки.

Арматура також повинна встановлюватися на підкладки, щоб забезпечити необхідну відстань від металу стрижнів до краю бетонної поверхні.

Які ще конструкції використовуються

Існують і інші конструкції опалубки, використовувані при заливці фундаменту, наприклад металева або незнімна опалубка з пінополістиролу.

Металева опалубка збирається з двох паралельних листів металу, які стягуються між собою довгими металевими шпильками з гайками. Між листами зазвичай вставляються втулки, куди і входять шпильки. Така конструкція міцна, легко очищається від бетону і може використовуватися багаторазово. Часто такі конструкції застосовуються при заливці стін, так як їх можна зручно поставити на поверхню стіни, швидко розібрати і переставити.

Незнімні опалубки виготовляються з блоків полістиролу, що скріплюються спеціальними перемичками. Бетон заливається всередину такої конструкції, зібраної з декількох блоків і армованої стрижнями в ході її збірки. Така опалубка може застосовуватися як для швидкої заливки фундаменту, так і для зведення стін. Пінопласт, застосовуваний в якості матеріалу для самої опалубки, після її заливки не знімається, а залишається в конструкції як утеплювач.

Для кожного виду фундаменту можна використовувати різні варіанти конструкцій опалубки. Але якість побудованого фундаменту в цілому буде залежати від того, наскільки правильно були проведені роботи на кожному етапі в ході його створення.




Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!