Стрічковий фундамент: головні етапи будівництва

Виходячи з визначення стрічкового фундаменту, можна встановити, що конструкція такого плану є безперервне бетонну основу, яке тягнеться у вигляді стрічки під усіма стінами споруди.

Такі конструкції застосовуються при будівництві бань, гаражів, сараїв, приватних будиночків на грунтах, які за своїми характеристиками є досить сухими, що не сипучими, не промерзають на велику глибину. Для мяких, рухливих грунтів з великою глибиною промерзання підстави такого виду не підходять або виконуються в мелкозаглубленние вигляді. Будівництво стрічкового фундаменту оцінюється фахівцями в 18-20% від вартості всієї споруди, тому він є досить недорогим видом підстави під будівлю.

Чому популярний стрічковий фундамент?

При розрахунку фундаменту дуже важливо враховувати розташування грунтових вод щодо розрахункової точки промерзання. Якщо грунтові води залягають вище і це не було враховано в проекті, то взимку фундамент може підніматися, а навесні, після танення вод, опускатися, що призведе до перекосів будівлі. В іншому підстави такого типу досить популярні в приватному будівництві, так як вони дають можливість облаштувати підвал або цокольний поверх, не вимагають застосування дорогої техніки, дозволяють виконувати найскладніші конфігурації, є надійними і довговічними.

Будівництво фундаменту стрічкового передбачає вибір між його мелкозаглубленним і заглибленим варіантами. Перший з яких підходить для будівель з бруса, колоди, каркасно-щитових споруд, невеликих будинків з бетонних конструкцій, одно- або двоповерхових невеликих будівель з піно або газобетону. Він дозволяє значно заощадити час і матеріальні витрати, так як закладається на глибину близько 0,4-0,5 м без виконання підвалу (цоколя). При розробці проекту враховуються норми СНИП, згідно з якими на супісках мелкозаглубленние фундаменти не можуть перевищувати габаритів 10 * 10 м (на суглинках - 6 * 6 м). Ширина фундаментів при цьому не повинна бути менше 10 см для ж б конструкцій, 0,25 м - для бетону і не менше 0,5 м для цегли.

Будуємо заглиблене підставу

Будівництво заглибленого підстави (глибиною до 1,5 м) необхідно для важких будівель, будівель з підземним гаражем або підвалом на складних, вологих ґрунтах. Такі фундаменти закладаються на 0,3 м нижче точок промерзання грунту, але якщо грунту промерзають на 2,5 м і більше, стрічкове підстава зводити недоцільно, тому що воно буде надзвичайно дорогим. Для поліпшення стійкості конструкції спочатку проектуються з розширенням до нижньої частини, їх розміри не обмежуються, як для мелкозаглубленних підстав.

Точки промерзання грунтів залежать від географічного положення місцевості та в середньому складають для широт Пскова, Смоленська, Волгограда - близько 1,2 м, для Костроми, Вологди, Пензи, Саратова - до 1,5 м, для Воронежа, Москви, Новгорода, Санкт Петербурга - до 1,4 м.

монолітний фундамент

Своїми руками підставу для будинку можна зводити 2-мя шляхами: збірним або монолітним способом. Роботи по формуванню монолітного фундаменту включають створення єдиної стрічки на основі опалубки і каркаса з арматури, в той час як збірний являє собою конструкцію з заводських блоків, скріплених цементним розчином.

зведення фундаменту передбачає наявність детального проекту, який повинні виконувати фахівці. Зокрема в ньому враховуються поперечні і поздовжні навантаження, які буде нести підставу. Поперечні навантаження скорочуються за рахунок того, що висота фундаменту в два рази перевершує його ширину, а поперечні - шляхом введення в конструкцію певної кількості арматури.

готуємо ділянку

Будівництво своїми руками стрічкового фундаменту починається з зачистки ділянки від сміття і вирівнювання грунту. Родючий верхній шар знімається, його потім можна буде використовувати для озеленення ділянки. Також потрібно знайти найнижчу точку грунтів на ділянці передбачуваного місцезнаходження будівлі для того, щоб при земляних роботах від неї відраховувати глибину необхідної траншеї.

На підготовленому грунті проводиться розмітка майбутнього підстави. Зазвичай для цього використовуються кілочки і мотузки, які встановлюються на деякій відстані від кутів майбутнього фундаменту (щоб вони не загубилися при копанні). Своїми руками можна зробити і обноску - дошку з 2-ма кілочками і декількома вбитими цвяхами в торець. Її можна встановлювати під кутом 45 ° до сторін майбутнього підстави, що дає можливість зробити розмітку дуже точною.

Формування траншеї і дренаж

Своїми руками копати траншею за допомогою лопати може бути важко (особливо для заглиблених фундаментів), Тому досить часто залучаються механічні засоби у вигляді екскаватора або землерийки. Якщо передбачається будівництво невеликого обєкта (легкого сарайчика) з тонким фундаментом, то масивні траншеї можуть не знадобитися і можна обійтися фізичною працею. У цьому випадку навіть легше контролювати такі важливі параметри, як горизонтальність дна (перевіряється водяним будівельним рівнем) і прямовисність стін (при глибинах траншеї до 1 м). Якщо глибина фундаменту більше, то в суглинках потрібно передбачати ухил до 25 °, в пісковиках - до 45 °.

Дренаж траншеї своїми руками доведеться проводити, якщо після копання на дні зявилася вода. Причиною підвищеної вологості можуть бути опади. В цьому випадку можна обійтися насипом по периметру фундаменту з вийнятого ґрунту з ухилом в бік від заснування. Набагато складніше вирішити проблему із затопленням, якщо причиною є ґрунтові води. В цьому випадку доведеться обладнати систему відведення зайвої рідини. Для цього потрібно траншею розширити і викопати рів на рівні відсипання (щебенем), укласти в нього пластикові труби (діаметр 0,3 м) з перфоруванням так, щоб вийшов невеликий ухил в 1 точку (нижню). До труб приєднуються 2 оглядових вертикальних колодязя, які використовуються для ревізії / відкачування води. У нижній частині закопується велика перфорована бочка, в яку буде проводитися слив. Вся система засипається щебенем і грунтом.

Укладаємо подушку і гідроізоляцію

Своїми руками в траншеї потрібно буде провести і роботи щодо запобігання спучування грунтів і більш рівномірного розподілу тисків. З цією метою на дно траншеї в кілька шарів укладається піщана подушка (близько 0,1 м), кожен з шарів якої вирівнюється трамбуванням. Поверх піску потрібно насипати шар щебеню товщиною не менше 5 см з фракцією до 20 мм.

Доступ води до фундаменту знизу обмежується облаштуванням гідроізоляції за допомогою рулонних або обмазувальних продуктів на основі бітуму. Для обмазки на шари засипки укладається стяжка з бетону, товщиною не менше 2 см, яка по ширині повинна бути на 0,05 м ширше планованого фундаменту. Висушену стяжку потрібно заґрунтувати праймером, обмазати мастикою і укласти на них шари геотекстилю.

опалубні роботи

Опалубку для спорудження фундаменту можна зробити своїми руками з деревяних дощок, вологостійкої і міцної фанери. Останнім часом на ринку зявилися послуги з надання металевої опалубки в оренду. При цьому ширина внутрішніх елементів опалубки повинна бути рівною ширині майбутнього фундаменту. Будівництво на цьому етапі передбачає установку опалубки таким чином, щоб своїм внутрішнім периметром вона була б в межах горизонтальної гідроізоляції.

При проведенні опалубних робіт в грунт забиваються кілки, до яких кріпляться елементи опалубки. Вони повинні підніматися над грунтом на висоту цоколя і мати верхню кромку повністю горизонтальну. Система елементів збивається цвяхами з внутрішньої сторони так, щоб не допустити протікання бетону, з зовнішньої сторони, при необхідності, встановлюються підпори. Якщо конструкції будуть надалі використовуватися, наприклад, для чорновий настилання підлог, то їх потрібно захистити за допомогою поліетиленової плівки. Це можна зробити своїми руками за допомогою будівельного степлера.

Створюємо арматурний каркас

В опалубку вбудовується арматурний каркас з елементів товщиною близько 15 мм з поздовжніми ребрами, які звязуються між собою вязальним дротом. Цей метод застосовується частіше, ніж зварювання, особливо якщо будівництво йде в сейсмічно активних зонах, тому що вязана арматура виявляється більш гнучкою при рухах грунтів. Каркас виконується у вигляді набору ярусів таким чином, щоб всі закінчення арматури виявилися в товщі бетону після заливки, інакше їх доведеться потім відпилювати своїми руками, що є трудомісткою операцією.

Стрічковий фундамент рідко виконують без технологічних отворів під комунікації і вентиляцію (наприклад, підвалу). Для цього в арматурному каркасі закріплюють труби, засипані зсередини піском, щоб в них не потрапив розчин. При цьому труби каналізації та водопроводу повинні лежати нижче рівня промерзання грунту, а вентиляційні отвори - вище рівнів вимощення.

заливка бетону

Бетон для заливки фундаменту, звичайно ж, можна замісити своїми руками (потрібно марка М200 або М300), але фахівці радять купувати заводський, тому що в ньому оптимальним чином вивірені пропорції і проведено ретельне перемішування. Заливати суміш краще одноразово, щоб уникнути промерзання швів, утворення містків холоду. В процесі заливки кожен шар по 0,2 м обробляється віброущільнювачі, протикає прутом для видалення надлишків повітря.

Опалубка знімається не менше ніж через пару тижнів після заливки, а розрахункова міцність бетону зявиться приблизно через місяць. Протягом цього періоду потрібно стежити, щоб фундамент дозрівав в оптимальних умовах. Для цього його потрібно закривати на ніч плівкою, зволожувати в жарку погоду і ін.

гідроізоляція фундаменту

Після зняття опалубки будівництво вступає в стадію гідроізоляції фундаменту, в якій важливу роль відіграє вимощення. Її виконують з шарів глини та битої цегли, які зверху замазують цементним розчином. Вся конструкція повинна мати ухил від стін будинку вниз в сторону водозбірних стоків. Вертикальна гідроізоляція покликана відсікати від фундаменту вологу різного виду, для чого застосовуються обмазувальні, рулонні, екранні, напилювані і проникаючі технології.

Найдешевшим матеріалом для вертикальної обробки фундаменту на сьогоднішній день є бітум. Його продають у брусках. Для приготування обмазки 7 частин бітуму змішують з 3 частинами відпрацьованого масла, підігрівають і валиком або кистями обробляють поверхню 2 рази, щоб отримати товщину бітуму до 5 см (над поверхнею грунту повинна бути смужка не менше 0,2 м).

Рулонний гідроізоляція застосовується часто в доповненні до обмазочной. В цьому випадку розігрітий за допомогою газового пальника руберойд (ТехноНІКОЛЬ, рубітекс і ін.) Прикладається до оброблюваної поверхні. Напилення за допомогою рідкої гуми має перевагу у вигляді безшовної поверхні, яку можна сформувати вручну (еластомікс і ін.).

Будівництво із застосуванням проникаючої вертикальної гідроізоляцією фундаменту запобігає корозії бетону і підвищує його морозостійкість. А екранна обробка застосовується там, де потрібен захист від агресивних грунтових вод (бентонітові мати).

Збірний стрічковий фундамент

Будівництво збірного стрічкового фундаменту навряд чи може бути здійснено виключно своїми руками, тому що елементи з якого він збирається, важать від 015 до 1,5 т і мають типорозміри до 2,3 м в довжину і 0,5 м у висоту. Порядок робіт при зведенні такого підстави зводиться до викопування траншеї, вирівнюванню дна, засипки його піском на 10 см. Після чого на дно укладаються подушки - блоки, які будуть розподіляти навантаження.

Зверху подушок встановлюються основні блоки в кілька рядів, які скріплюються цементним розчином і ущільнюються гладкими стрижнями арматури товщиною близько 20 мм. блоки для збірного фундаменту можуть бути як монолітними, так і порожнистими. Другі значно легше і дешевше, але можуть застосовуватися тільки там, де проводиться будівництво з незначними навантаженнями на фундамент.

Перед початком робіт з будівництва збірного підстави в кутах майбутнього будинку ставлять блоки-маяки, їх положення за планом і висоті перевіряється за допомогою геодезичних інструментів. Роботи з установки основних блоків проводяться, тільки якщо на блоках-подушках немає води або снігу. На відміну від стрічкового, збірний фундамент не може бути застосований для формування конструкцій занадто чудернацької форми.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!