Цегляна піч барбекю своїми руками

Існує безліч варіацій печей, але серед них старше і популярніше інших піч барбекю. Це не опалювальний і не декоративний варіант, при цьому в приміщення будинку він теж не ставиться, оскільки в даний час служить виключно для проведення дозвілля.

Печі барбекю своїми руками виготовити нескладно, але через деяких аспектів час затягується. Весь процес виготовлення повинен проходити в максимально стислі терміни і в тепле недощовим пору року, щоб створити оптимальні умови застигання бетонного розчину для фундаменту.

Підготовчі роботи

Для підготовки знадобляться:

• лопати;
• рулетка;
• пісок.

Перед тим як починати робити креслення, потрібно точно уявити, що саме хочеться побачити. Більшість людей роблять одне відділення для мангала, деякі роблять три - газова плита, мангал і стіл, а зовсім невелика кількість людей зупиняються на мангалі з столом. Один з популярних варіантів представлений на кресленні 1.

У печі для барбекю кожне відділення займає площу 1 м , а перебувати піч повинна не ближче 13 м до житлового будинку. Якщо дистанцію зменшити, зросте ризик загоряння.

Після того як відзначений периметр майбутньої печі барбекю, можна починати копати траншею під фундамент. При копанні є один момент, який трохи спрощує роботу - під лицьову сторону копати не потрібно, тобто буде потрібно всього 1 1 1 м. Для зєднання сусідніх відділень потрібно лише зробити відвід від стіни і не більше.

Ширина траншеї становить 30 см, а її глибина 45 см. Всі стінки потрібно вирівняти за підлогою, наскільки це вийде.

Другим етапом знадобиться очистити грунт всередині всіх відділень від рослинності, щоб потім крізь бетон випадково не пробився подорожник через кілька років. Для цього спочатку знімається грунт (7-8 см), а вже місце, що залишилося остаточно очищається. При знятті грунту можна організувати видимість плити для заливки, що позитивно позначається при майбутньої експлуатації печі барбекю.

Грунт утоптує і посипається піском. Товщина піщаної подушки в траншеї становить 10 см, а під майбутній плитою всього 3 см. Така різниця обумовлена відсутністю фізичної необхідності у великій товщі піску під неармованим тонким шаром бетону.

Опалубка не буде потрібно.

Армування і заливка

Для робіт необхідні:

• прут армирующий;
• зварювальний апарат;
• ножовка по металу;
• рулетка;
• розчин бетону М 300;
• поліетиленова плівка.

Скелет фундаменту - це практично найважливіше, що потрібно створити, тому що навіть розчин бетону може бути трохи слабкіше необхідного, але якщо підведе метал, то піч не простоїть потім і пари років.

Насамперед беруться поздовжні прути по довжині стіни фундаменту, в яку буде укладатися вийшов тунель. Таких на одну обрешітку потрібно 3 шт., Кладуться вони паралельно з кроком 10 см.

Перпендикулярно їм викладається ще один рівень прутів, але вже з кроком 15 см, а довжина у них буде рівно від першого до останнього без виходів навіть на 1 см. Після цього всі стики можна починати зварювати. Дротове зєднання в даному випадку не підійде, а винаходити більш складні варіанти стику сенсу немає.

Після того як закінчена лати №1, потрібно зробити ідентичну їй №2. Точно такий же повинна бути не тільки система виготовлення, але і положення всіх стиків, щоб в результаті вони знаходилися один навпроти одного.

Для обєднання двох окремих риштувань в повноцінний сталевий каркас потрібно між кожним стиком прокласти прут довжиною 25 см. Тут стики повинні бути зроблені гранично якісно, щоб при заливці їх не можна було пошкодити.

Такі тунелі виготовляються для кожного тунелю на фундамент під піч. Для того щоб каркаси не стикалися з грунтом і піском, потрібно під них підкласти шматочки битої цегли по 2 см (при зіткненні металу з грунтом починається процес іржавіння, який набагато скорочує час існування фундаменту).

Процес заливки досить простий з технічної сторони, але при цьому досить складний фізично. Використання розчину бетону М 250-300 дозволить забезпечити залитий фундамент якістю на багато десятиліть вперед. Після того як залита остання крапля розчину, потрібно накрити результат робіт поліетиленом на 25 днів, а лише через відведений час повернутися і продовжити викладати.

Початкова порядовка

Запастися потрібно наступним:

• розчин цементу М 200;
• пічної розчин (цемент, вапно, пісок, вода);
• цегла червона;
• цегла вогнетривка;
• колосник;
• мідний дріт;
• рівень водяний.

На самому початку робота протікає досить непросто, зате все відділення будуть абсолютно ідентичні.

Перші два рівня стануть вирівнюючими. За ним потім і буде вестися все будівництво, результат якого повинен володіти високими показниками міцності. Ці рівні викладаються буквою «П» рівно по тому місцю, де під землею залягає стрічка фундаменту.

Після кладки другого шару потрібно скористатися рівнем і переконатися в результаті, якщо що - вирівняти гумовим молотком.

Наступні 8 рядів зводяться вертикально. Іноді робиться імпровізована арка з допомогою такої схеми:

1. Цегла викладається таким чином, щоб вийшла сходи, що зводиться рівно до центру.
2. За допомогою болгарки з алмазними дисками обережно нарізаються куточки, які з драбини роблять скати.
3. Остання фіксація проходить за допомогою додаткових елементів, які утримають цегла на час засихання розчину. Робиться це сталевими смугами, вигнутими в потрібній формі. Хоча метал і мякий, але опору вистачить із запасом.

На останній ряд з кроком 5 см прокладається мідний дріт. Дріт використовується непотрібна, бо вилучити її після звідти не вийде навіть при великому бажанні, а ті відрізки з-під колосника можна просто утилізувати.

Завершується етап плитою з цегли, яка укладається на дріт. Єдине місце, де цегла не вкладається - це майданчик під колосник (оточує її вогнетривку цеглу).

Якщо купувати вже готовий колосник немає бажання, можна виготовити його власноруч. Для цього буде потрібно армирующий прут 10 мм, вміння гнути його, а потім на отриманий прямокутник наварити ще прути з кроком 2 см.

Для установки колосника бічна внутрішня поверхня кладки обмазується пічним розчином, а після установки остаточно фіксується їм же, щоб потім уникнути неприємностей.

Основна порядовка і завершення

Матеріали та інструменти:

• дріт мідний;
• цегла червона;
• цегла вогнетривка;
• пічної розчин (цемент, вапно, пісок, вода);
• розчин цементу М 200.

Перші 2 ряди йдуть під топковий відділення, причому кладка відбувається по колу, щоб золу НЕ розмели несподіваним поривом вітру.

3 ряд укладається таким чином, щоб всі цеглини дивилися всередину мангала. Служить він для того, щоб можна було укладати шампури і решітки на нього. Цей ряд робиться з вогнетривкої цегли.

4 ряд досить простий, оскільки йде вже звичної буквою «П», залишаючи лицьову сторону вільною.

5 ряд - дивиться всередину кладка повторюється знову, але на цей раз не зачіпає лицьову сторону. Потрібен він для продуктів, які не можна готувати на відкритому вогні.

6-11 ряди повністю повторюють 4.

12 ряд - перед тим як його укласти, потрібно з лицьового боку натягнути дріт. Після цього прокладається повноцінний круглий ряд. Перед дахом це зробити необхідно, щоб організувати димозаборнік.

13 ряд - перед його кладкою дріт прокладається по всій площі з кроком 5 см. Після викладається дах, але одну цеглину у зворотному стіни не потрібно класти, щоб диму було куди виходити.

14 ряд перпендикулярно закривається по всій площі. Для економії можна трохи піти всередину. Також залишається отвір, але на цей раз вже в 0,5 цегли.

Після того як вихід для труби сформований, можна викладати її цеглою або скористатися виробом металопрокату.

сторонні відділення

Для робіт будуть потрібні:

• перфоратор;
• дошка обрізна;
• гвинт з гайкою;
• ГБО і плита.

Для створення стільниці на одному з бічних відділень потрібно обрізна дошка, яка встановлюється на своєму місці, а в центральних точках з кожної сторони дошка фіксується.

Для фіксації використовується перфоратор з алмазним свердлом, щоб не кришити цеглу. Після того як дошки встановлені, зверху протягується довгий гвинт з плоскою головкою, а знизу прихоплюється гайкою.

Для газової плити потрібна суцільна бокова стінка в 4 цегли, яка далі сходами піднімається вгору. Для газобалонного обладнання з задньої сторони в цеглі робиться отвір, щоб можна було без проблем пропустити шланг. У нижньому відсіку встановлюється переносний балон, а в верхньому плита на 2-4 конфорки.

Задній щит проходить позаду всіх відділень, щоб відразу вбити двох зайців - не дати пилу перешкодити готувати їжу, а разом з цим зберегти декоративні особливості.

Підбиття підсумків

На трубу при будь-якому розкладі потрібно закріпити конус. Якщо цього не зробити, перший же дощ може серйозно нашкодити всій конструкції. Результат робіт по одному з варіантів можна побачити на останньому малюнку.

Є ще один нюанс, який варто враховувати - все нижні відсіки потрібно максимально якісно закривати щитами, щоб ніякої сміття з них не потрапив назовні.

Після того як піч барбекю своїми руками зібрана остаточно, їй необхідно дати 3-4 тижні на повне висихання. Після цього можна починати експлуатацію вироби, яке прослужить не один десяток років.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!