Установка монолітного перекриття своїми руками

Зробити міцне монолітне перекриття своїми руками можливо при наявності певних знань, навичок, необхідних матеріалів та інструменту. Сам процес установки ділиться на три основних етапи: монтаж опалубки, армування перекриття і бетонування (фінішна заливка).

Монолітна плита перекриття являє собою звичайну бетонну плиту, посилену арматурою. Розміри плити обчислюються виходячи з даних проекту будівництва. Як усередненого значення приймається співвідношення 1:30, тобто при будівництві двоповерхового будинку з висотою прольотів 3 м, знадобиться установка перекриття завширшки 0,2 м. Для нежитлових приміщень допустима мінімальна товщина перекриття 12-15 см.

монтаж опалубки

Монтаж опалубки - самий трудомісткий етап виготовлення залізобетонної плити.

Встановлюючи монолітне перекриття своїми руками, слід враховувати, що опалубка повинна мати високий запас міцності, щоб витримати масу бетону, що заливається і не деформуватися.

Необхідні для установки і виготовлення опалубки матеріали:

• деревяний брус перерізом 100х100 мм;
• вологостійка (ламінована) фанера товщиною 20-25 мм;
• деревяні дошки (50х150 або 70х200 мм).

Основні інструменти:

1. Стійки телескопічні, службовці опорою опалубці і дозволяють регулювати висоту конструкції.
2. Унівілкі (універсальні вилки, копитні головки, «корона»), необхідні для вставки поздовжніх несучих балок.
3. Триноги, підтримують телескопічні стійки щоб уникнути перекосу.

Використання стійок надійніше саморобних деревяних опор, кожна витримує вагу в 900-2000 кг, вони ідеально регулюють висоту опалубки і мають високу опірність деформації. При необхідності стійки можна взяти в оренду. На кожну телескопічну стійку знадобиться 1 тринога і 1 унівілка.

Додаткові інструменти:

• рівень;
• сокиру;
• молоток;
• нівелір;
• ножівка по дереву;
• цвяхи.

Монтується опалубка після того, як стіни цокольного, першого або другого поверху будівлі підняті на зазначену в проекті висоту. Схема розташування елементів опалубки показана на рис. 1, де:

1. Відстань «А» - крок ригеля (відстань між поздовжніми балками);
2. Відстань «В» - крок поперечних балок опалубки;
3. Відстань «С» - крок між стійками, що залежить від перетину (для деревяних стійок).

Етапи установки опалубки перекриття:

1. За допомогою нівеліра або рівня по периметру прольоту відбивається рівень низу майбутнього перекриття. Це необхідно для обчислення висоти опалубки.
2. Встановлюються телескопічні стійки. Спочатку по краях приміщення на видаленні 20-25 см від стін, потім в середині з кроком між стійками 0,8-1,2 м. В разі використання деревяних стійок, вони повинні бути виготовлені з суцільного масиву дерева.
3. На стійки зверху укладаються ригелі (швелер, двотаврова балка, поздовжній брус), призначені для утримування столу опалубки, з відстанню між ними 0,6-1,8 м (в залежності від товщини ригеля).
4. Зверху поздовжніх брусів (ригелів) укладаються поперечні балки з кроком 0,4-0,6 м.
5. На поперечні балки кладуться листи фанери. При використанні замість фанери обрізних дощок вони впритул підганяються один до одного. Краї горизонтальної опалубки повинні упиратися в стіни, не залишаючи зазорів.
6. Перевіряється відповідність горизонту.
7. Дощатий настил затьмарюється щільним поліетиленом.
8. Встановлюється вертикальна огорожа опалубки з урахуванням заходження краю монолітних перекриттів на стіни на відстань 150-200 мм. При установці «бортика» ретельно підганяються кути.

Розбирають опалубку не раніше, ніж через місяць після заливки бетону, дотримуючись всіх необхідних заходів обережності.

Армування монолітного перекриття

Щоб зміцнити монолітне перекриття своїми руками, зробити його стійким до вигину, зламу і стисненню, застосовують стрижневе армування. Для звязування арматурної сітки знадобляться:

• гарячекатана сталева арматура діаметром 10-16 мм (клас А400, А500);
• гибочний верстат для арматури;
• вязальний дріт діаметром 1,2-1,5 мм;
• підставки під прути (стільчики);
• гачок для вязання арматури.

Армування проводиться в два сітчастих шару з розміром осередку 150х150мм або 200х200мм.

Етапи армування монолітного перекриття:

1. За допомогою мякої вязальної дроту і гачка звязуються сітки арматури.
2. На фанерну основу укладаються фіксатори (стільчики) з розрахунку 4-6 шт. на м² площі.
3. Перша повязана арматурна сітка укладається на фіксатори (вона повинна розташовуватися на 2,5-5 см вище нижньої площини бетонного перекриття).
4. На перший шар арматури укладаються вертикальні фіксатори з вигнутого арматурного прута, з кроком установки 1 м. Фіксатори розташовуються в шаховому порядку.
5. На вертикальні фіксатори укладається друга арматурна сітка, розташована на 2,5-5 см нижче верхньої площини бетонної плити.
6. Встановлюються торцеві фіксатори, а також зєднувачі верхньої і нижньої арматурних сіток. Крок установки 400 мм.

У разі необхідності зрощування прутів арматури, їх вяжуть внахлест, з заходом не менше 40-50 см. Арматурний каркас повинен виступати за краї бетону (з торця) не менше ніж на 15 см з кожного боку і лягати на несучі балки. Під час заливки бетону вся арматурна конструкція повинна бути жорсткою і нерухомою.

Бетонування (заливка) перекриття

Для приготування якісного бетону знадобляться:

• цемент марки 500;
• щебінь без домішок органіки фракції 5-20 мм;
• чистий пісок без домішок глини;
• вода.

Рецепт виробництва класичного бетону:

• 1 частина цементу;
• 3 частини піску;
• 3 частини щебеню;
• кількість води, необхідне для отримання розчину потрібної консистенції.

Для заливки бетону великих обсягів найкраще використовувати бетономішалку і бетононасос. Заповнення армованого каркаса бетоном вручну за допомогою лопати в рази збільшує час заливки і сильно зменшує показники міцності отриманого монолітного перекриття.

Заливати бетон слід рівномірно, шарами, щоб не допустити перекосів опалубки і за один раз. Для ущільнення кожного шару слід проводити вібраційну опрацювання бетону. Вібрація дозволяє:

• розподілити і більш щільно укласти щебінь в бетоні;
• рівномірно розподілити навантаження в цементному розчині;
• видалити бульбашки повітря, тим самим зменшуючи кількість пустот в плиті після затвердіння;
• максимально заповнити бетоном всі щілини і зазори;
• зробити рідкий бетон більш керованим і піддається фінішному горизонтальному вирівнюванню.

Для вібраційного опрацювання можна використовувати віброрейку або глибинний вібратор з вібробулави. Вібрацію слід проводити не довше 20 секунд. Загальний час заливки не повинно перевищувати 3-4 години. Всі перекриття слід залити за один раз. Після завершення заливки слід витягнути і вирівняти плиту до гладкого стану.

Демонтаж монолітного перекриття

У деяких випадках, наприклад, при порушенні правил заливки або перекосі опалубки потрібно провести демонтаж монолітних плит. Це складний і трудомісткий процес, що складається з наступних етапів:

1. Нарізка штроб уздовж головних прутів арматури з кроком 30-40 см.
2. Відбиття шматків цементу за допомогою відбійного молотка.
3. Зрізання арматури.

Набір необхідних інструментів:

• відбійний молоток;
• перфоратор;
• кувалда;
• кутова шліфувальна машина (болгарка);
• лом;
• газовий різак;
• рулетка;
• підпірки.

Якщо потрібне розбирання стін приміщення, вона робиться тільки після демонтажу монолітного перекриття.

https://youtu.be/rWAfYn9jUQg

Переробляти заливку монолітного перекриття не знадобиться, якщо слідувати всім технічним нормам і приписам, що гарантує надійність конструкції і безпеку майбутнього експлуатованого приміщення.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!