You are here

Міняємо стояк каналізації власними руками

Заміна каналізаційного стояка чавунної каналізації на стояк із пластику - справа не дуже дешеве, тому потрібно точно визначитися, потрібно це чи ні. Якщо немає течі, тріщин, глибоких відколів або інший деформації на чавунної конструкції - в її заміні сенсу немає. Чавун сам по собі дуже довговічний матеріал, якщо експлуатувати його правильно. Так що заміна стояка каналізації з цього матеріалу раціональна тільки в тому випадку, якщо він почав прогнивати.

Загальна схема будови каналізації в квартирі

Загальна схема підведення сантехніки до каналізаційного стояка.

Матеріали і інструменти

Якщо все ж заміна стояка каналізації необхідна, то потрібно підготувати матеріали та інструменти, які знадобляться в процесі робіт:

  • гумова манжета для ущільнення пластикової труби в чавунному розтрубі каналізації;
  • пластикова хрестовина з відведенням в потрібну сторону або трійник, підібраний під потрібні кути;
  • пара труб діаметром 110 мм необхідної довжини;
  • компенсатор на 110 мм для зручності зєднання пластикових труб;
  • пластиковий перехідник з гумовими манжетами для зєднання верхньої труби;
  • металеві хомути для кріплення стояка каналізації до стіни;
  • 2-4 шт. пластикових відведення діаметром 110 мм з кутом в 45 ° на випадок необхідності зміщення або ж вирівнювання стояка;
  • Труборіз або болгарка і кілька запасних дисків до неї;
  • напівкругла оправлення для опускання компенсаційного патрубка;
  • різні викрутки;
  • зубило;
  • драбина;
  • відро;
  • силіконовий герметик;
  • рідке мило;
  • шкурка;
  • лом або обценьки;
  • схил або рівень;
  • липка стрічка або маркер;
  • захисні окуляри.

Слід памятати, що люк для каналізаційної чистки у замінних стояків в обовязковому порядку потрібно зберегти.

Заміна чавунної каналізації: початок робіт

Якщо заміна стояка відбувається не в приватному будинку і не на останньому поверсі багатоповерхового будинку, то потрібно попередити сусідів зверху на час ремонтних робіт не користуватися системою каналізації і зливом.

Дуже важливо розуміти, що правильний монтаж нових стояків завжди залежить і від того, наскільки правильно були демонтовані старі.

Схема ремонту каналізаційного стояка

Схема ремонту каналізаційного стояка з заміною пошкодженої фасонної частини: а) до ремонту, б) після ремонту 1,4 деталі стояка, 2 - компенсаційний патрубок, 3 - пошкоджена фасонная частина (трійник).

Труби розрізаються або труборізом, або ж, при його відсутності - болгаркою, з обовязковим використанням спеціальних захисних окулярів в обох випадках.

У горизонтальній площині по колу труби робляться два розрізи, але не паралельні, а сходяться в одній точці, тобто буквою «V». Дорізати повністю трубу не потрібно, так як це може стати причиною защемлення диска через просідання верхньої частини стояка, що може привести до розриву диска і подальшої за цією неприємністю ще й серйозної травми ремонтника.



Далі виробляється забивання клину в розріз, завдяки чому і відокремлюють частину стояка. При відсутності клина виробляються вертикальні надрізи у стояків, але не до кінця, щоб осколок не міг потрапити в каналізаційну систему. Після цього за допомогою стамески або ж викрутки вийшов шматок ламають, а отримані відколи вибиваються молотком для повного завершення розпочатого. Утворене після цих маніпуляцій отвір потрібно обовязково закрити дрантям.

Роблячи верхній розріз на стояку, потрібно не забути залишити шматок такої довжини, щоб під час монтажу було зручно напрессовать фасонну деталь. Визначившись з залишеної довжиною, трубу слід промаркувати в місці майбутнього перпендикулярного надрізу, можна просто наклеїти на неї скотч так, щоб на вигляд не було перекосу. Після того як надріз зроблений, завдається сильного удару молотком по нижній частині труби і стояк повинен надломитися точно по лінії надрізу болгаркою або труборізом. Чавун обовязково дасть тріщину там, де це потрібно.

Можливо, що залишаться «зуби» на місці надлому труби, і щоб не поранитися про них під час проведення підготовки труби до заміни на пластикову конструкцію, необхідно усунути всі нерівності. Зробити це можна за допомогою шліфувального диска все тієї ж болгарки.

Схема каналізаційного стояка

Схема каналізаційного стояка.

Для видалення нижньої частини чавунної труби і її подальшої заміни в першу чергу потрібна перевірка міцності зєднання її елементів. Для цього варто спробувати розгойдати верхній відрізок труби, але дуже обережно, інакше є ймовірність пошкодження нижнього розтруба. Якщо труба розгойдана навіть незначно, то це вже говорить про те, що всі елементи можна буде витягти. Також і трійник можна буде демонтувати за допомогою лапи або брухту, якщо він хоч трохи бовтається. Його теж доведеться замінити, як і стояк.

У разі, коли трійник сидить досить жорстко, потрібно буде стик роздовбати, але як можна акуратніше, весь час перевіряючи розгойдуванням, що не послабилася його міцна посадка.

Якщо обстановка і місце дозволяють, то стик можна довбати перфоратором з встановленим на нього тонким буром без побідитового наконечника. При цьому періодично потрібно зупинятися і розчищати вручну розчин на стику стамескою або ж викруткою. Якщо ж не допомагає і це, тоді доведеться все ж скористатися труборізом або болгаркою. Хрестовина потрібно обрізати на 2-3 см вище розтруба труби.

Установка каналізаційного стояка

На цій стадії установки стояка під каналізацію проводяться наступні дії:

Пластиковий каналізаційний стояк

Здійснюючи заміну чавунної каналізації на пластикову систему, зєднання труб проводяться за допомогою ковзних муфт.

  • в нижній чавунний розтруб труби вставляється манжета або гумова прокладка;
  • для полегшення монтажу кінець трійника змащується рідким милом;
  • хрестовина вставляється в розтруб, для більш щільного зєднання стик обмотують спеціальної лляної підмоткою або ж силіконом;
  • пластикову трубу прорізають на необхідну довжину, знімаються фаски і нерівності зачищаються шкіркою.

Під час зєднання чавунної і пластикової труб каналізації потрібно залишити зазор в 1 см, щоб була можливість зробити зєднання не компенсаційними патрубками, а за допомогою ковзних муфт. Після цього стояк кріплять до стіни. Користуючись схилом, в стіні робляться отвори, і далі труба закріплюється хомутами. При нестачі відстані для твору монтажу до стіни потрібно прикріпити 5-ти см дошку, а вже потім встановлювати кріплення. Дошка під зміцнення стояків повинна бути попередньо оброблена антисептиком, зазвичай для цих цілей застосовують оліфу.

Верхній хомут робиться на якомога меншій відстані від розтруба стояка каналізації, а нижній ставлять на фасонному елементі патрубка компенсації. Зазвичай вистачає трьох кріплень для достатньої стійкості стояка. Але якщо заміна каналізації відбувається при нестандартно високій стелі, то може знадобитися і 4 і 5 кріплень. Перед тим як провести остаточні роботи, роблять примірку збірки.

Заміна каналізації: доробка системи

Примірка збірки визначає правильну довжину пластикової труби, потрібних згинів і кутів інших частин і т. Д. І якщо все влаштовує, проводиться установка всіх ще не встановлених прокладок і манжет. Для полегшення робіт стики також змащуються рідким милом.

Перед тим як зробити опускання компенсаційного патрубка в трійник, потрібно затягнути верхній хомут скріплення. Часто буває досить складно опустити патрубок з манжетою навіть при використанні мила і доводиться при затягнутому хомуті притримувати його руками. У таких випадках застосовується напівкругла оправлення, спеціально призначена для опускання патрубка.

Далі затискаються всі інші хомути, і підключенням каналізації перевіряється, наскільки правильно проведена заміна. Для завершення виробляють зашиття стояка, щоб виключити сповзання патрубка або навіть його «вистрибування» через температурних коливань.

Якщо все зроблено акуратно, уважно і по інструкції, можна не сумніватися, що новий стояк прослужить не одне десятиліття.




Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!