Ворота відкотів своїми руками

Найбільш прогресивними, сучасними і зручними вважаються відкатні ворота. Сама назва підкреслює особливість їх конструкції. Вони відкочуються в сторону по спеціальних напрямних вздовж стіни або забору паралельно землі і існують вже багато десятиліть, але останнім часом (за останні десять років) їх популярність і попит на них значно зросли.

Конструкція відкатних воріт

Не так давно були розроблені принципово нові і більш досконалі конструкції механізмів воріт, яким не потрібні ні верхні, ні один рівень нижче. Завдяки новим розробкам вони не вимагають і догляду за ними, тоді як раніше все техобслуговування зводилося в основному до мастилі роликів і підшипників на воротах і очищення їх від бруду.

На даному етапі сучасні види воріт рухаються завдяки тому, що в них застосований механізм нового типу. Металевий профіль (балка) рухається по роликових (жорстко закріпленим) візків. Так як ці роликові візки знаходяться всередині заваренной балки, то в них не потрапляють ні бруд, ні сніг, і тому несприятливі погодні умови не впливають на механізм воріт. Сама профільна балка приварена до їх каркасу.

Так як в роликових візках застосовуються закриті підшипники ковзання, то мастило їм не потрібна (вона закладена в них заводом-виробником підшипників). У кожній такій візку використовується по 8 повністю закритих підшипників ковзання, і це забезпечує довгі роки роботи без відмови.

Нова конструкція механізму воріт може встановлюватися своїми руками як всередині двору, так і зовні (передбачена і така можливість). Вони рухаються в будь-яку сторону, незалежно від конструкції, аби на шляху не було перешкод. Їх поверхню обшивається деревом, профнастилом (пластик, метал), вони можуть бути кованими або покриватися металевим листом.

Переваги і недоліки

Незаперечні переваги відкатних воріт перед звичайними - це надійність і простота в управлінні. Їх легко можна автоматизувати своїми руками, при відкритті або закритті вони не займають місця, тоді як звичайні перегороджують половину двору. Механізм не вимагає очищення (наприклад, від снігу) і обслуговування. Багато варіантів рухаються безшумно і навіть не торкаються землі. Навіть при відсутності харчування їх можна (приклавши деяке зусилля) відкрити своїми руками.

Головний і самий основний недолік відкатних воріт - наявність вільного місця для їх відкатки і те, що вони при цьому не повинні перекривати хвіртку.

Вони повинні відкочуватися в сторону, яка прямо протилежна по відношенню до розміщення хвіртки (якщо хвіртка розташована зліва від воріт, то вони повинні котитися в праву сторону). Відстань, необхідне для їх відкатки, має бути в 1,5 рази більше, ніж довжина отвору. Наприклад, якщо ширина отвору - 5 м, то відстань відкатки складе 7,5 м.

5 м * 1,5 = 7,5 м

Ще один недолік полягає в тому, що фундамент воріт і стовпи обовязково потрібно забетонувати.

переваги:

• не вимагають обслуговування;
• легко автоматизувати своїми руками;
• надійні;
• при закриванні і відкриванні не займають місце;
• механізм має високий термін служби;
• зручні у використанні;
• не потрібно очищати сніг.

недоліки:

• бетонування фундаменту;
• велику відстань відкатки.

Підготовчі роботи

Якщо ви врахували всі вищесказане і при цьому виявилося, що переваг у вас більше, ніж недоліків, можна сміливо приступати до будівництва і виготовити саморобний механізм воріт. Найлегше виготовити механізм старого типу з напрямними і роликами, так як роликові візки коштують досить дорого, а окремі ролики можна легко купити на відповідному ринку ( «барахолці»).

У спеціалізованих магазинах і на фірмах з успіхом можна закупити всю фурнітуру для виготовлення механізму. У комплект входить напрямна рейка, роликові візки, труби та ін. Але так як механізм воріт є їх невідємною частиною, то і розглянемо все виробництво в комплексі.

Спочатку треба виготовити несучі стовпи і встановити їх. Для стовпів підійде профільна труба з металу перетином 100х100 мм, бетонні стовпи або (не рекомендується) деревяний брус з твердих порід дерева. Несучі стовпи необхідно забетонувати на глибину більше 1 м. Можна виготовити і цегляні стовпи з арматурою всередині і передбачити куточок або випустити арматуру всередину вашого двору для приварювання стійок. Бажано випустити арматуру на трьох рівнях: нижньому (20-50 см), середньому (залежить від висоти ваших воріт) і верхньому (20-50 см від верхнього рівня).

Фундамент для воріт

Фундамент необхідно розташувати уздовж вашого забору в сторону відкривання нових воріт і забетонувати своїми руками на глибину більше 1 м (це глибина промерзання верхнього шару грунту). Для цього знадобиться вирити траншею глибиною 1 м, шириною 0,3-0,4 м і довжиною 50% від розміру отвору ваших воріт. Так, якщо отвір має розмір 5 м, то вирита траншея повинна бути більше 2,5 м.

Далі приступаємо до виготовлення металевої частини фундаменту воріт. Для цього вам знадобиться один металевий швелер на всю довжину фундаменту, шириною 16-20 см. До нього приварюється від 8 до 10 ніжок з арматури або металевого прута діаметром 10-14 мм.

Потім швелер укладається в вириту траншею ніжками вниз і бетонується спеціально виготовленим бетоном. Для бетону готується суміш щебеню, річкового піску і цементу в співвідношенні 4: 1. Найкраще підійде щебінь дрібної фракції. Можна виходити з такого розрахунку, що для воріт середнього розміру необхідно 80-120 кг цементу, 300-500 кг щебеню і 300-500 кг піску.

При бетонуванні фундаменту бетон заливається врівень зі швелером, щоб не утворилися порожнечі, і вистоюється не менше 7 днів для повного схоплювання бетону. Це необхідно для подальшого монтажу. За 7 днів можна своїми руками виготовити зсувні ворота.

Зварювання і фарбування полотна воріт

Спочатку видалимо з металевих профільованих труб і направляючої рейки масляні відкладення і сліди корозії. Для цього можна озброїтися кутовий шлифмашиной (болгаркою) з металевою щіткою. При будь-якій роботі електроінструментом користуйтесь захисними окулярами, щоб в очі не потрапила окалина, металева стружка або тирса.

Очищені труби обовязково обезжирюються бензином або спеціальним розчинником. Після цього необхідно заґрунтувати поверхню (нанести антикорозійну грунтовку) ґрунтовкою для емалевих або алкідних фарб і дати їй час просохнути. Грунтовку зручно наносити двома методами: пензлем або за допомогою фарбопульта. Краскопульт (якщо ви вмієте користуватися ним професійно) надає поверхні гарний зовнішній вигляд (під глянець), а кисть (шляхом нанесення товстого захисного шару) - високу антикорозійну здатність.

Після цього варимо раму. Беремо напрямна рейка (6 м), маємо його розрізом вниз на рівній поверхні і приварюють профільну трубу 60х30х2 мм прихватками по 2-3 см з відстанню між ними 20-25 см. Далі встановлюємо і приварюють на цю трубу вертикальні стійки, виготовлені з труби 60х30х2 мм, попередньо вивіривши їх косинцем (90 градусів).

Потім заварюємо верхню трубу 60х30х2 мм, перевіряємо кути косинцем і приварюють противагу (трикутник). Зовнішня рама воріт готова. Тепер вваривать своїми руками внутрішню трубу перетином 40х20х2 мм. Рама готова. Необхідно зашліфувати шви шліфувальним кругом або болгаркою і нанести ґрунтовку на полотно.

Потім приступаємо до фарбування рами (пензлем або фарбопультом) алкідними емалями або фарбами для зовнішніх робіт (купуються в будівельному магазині). Після висихання фарби починають зашиття профнастилом (пластик, метал), металевим листом, деревом та ін. Зашивання проводять шурупами або дюбелями (залежно від матеріалу).

монтаж механізму

За цей час фундамент повністю вистоявся, і можна безпосередньо монтувати механізм для відкатних воріт, який має термін служби (відкривання-закривання) не менше 5000 циклів. На швелері своїми руками встановлюємо роликові візки, що поставляються в комплекті з фурнітурою. Для їх точної установки (щоб вони не зміщувалися) беруть швелер та закріплюють на ньому роликові візки бічною частиною. Потім накладаємо на них напрямна рейка, виставляємо полотно і за рівнем, і вздовж лінії паркану, а в кінці прихоплює зварюванням.

Після цього потрібно обовязково закріпити на несучих стовпах уловлювачі воріт (верхній і нижній), а також підтримують ролики (верхні). Якщо ви дістали і використовуєте опорно-несучі стовпи з металевих труб, то ролики і уловлювач можна прикріпити своїми руками безпосередньо до самого стовпа за допомогою зварювання. При використанні гранітних або ж цегляних стовпів ролики і уловлювач краще кріпити на металевій стійці, в якості якої підійде металева труба перетином 60х30х2 мм. Ця труба, в свою чергу, кріпиться до стовпів (цегляним, гранітним або бетонним) за допомогою дюбелів або спеціальних хомутів.

управління воротами

Є два способи здійснити таке управління.

• промислове обладнання і автоматика.

Плюси: швидкий монтаж, є всі компоненти, мінімум зусиль.

Мінуси: дуже дорого.

• саморобний обладнання та автоматика.

Плюси: на порядок дешевше

Мінуси: максимум зусиль, відсутність компонентів і трата часу на їх пошуки, повільний монтаж.

Розглянемо обидва випадки.

1. Для цього випадку на фірмі або в магазині купується комплект електромеханічного обладнання для воріт (мотор, автоматика, ролики, редуктор і ін.) І встановлюється на ворота. У комплекті є опис компонентів, їх призначення і (в картинках або буклеті) порядок монтажних робіт. Якщо ви не зможете розібратися самі, на допомогу прийдуть фахівці з фірми. У комплект входить: електропривод (двигун) і пульти, фотоелементи та блок управління, антена (для прийняття сигналу з брелока) і так далі. Основним компонентом є блок управління, який вставлений в корпус двигуна. Він забезпечує пуск, зупинку, час роботи, вимір дальності до перешкод (зупиниться, якщо на шляху виникне що-небудь). Всі інші елементи підключаються до нього покроково. Без точної і коректної настройки цього пристрою управління робота всього електромеханічного блоку буде зведена до нуля. Цими пристроями можна користуватися колективно, так як воно виконує команди за пріоритетом, тобто виконує першу команду.
2. На цей випадок у вас повинен бути, принаймні, реверсивний електродвигун (назад-вперед) і редуктор зі спеціальним шківом або зі «зірочками» для намотування ланцюга (як на велосипеді), додаткова зірочка і довгий ланцюг. Додаткова зірочка закріплена на воротах на привареному валу, так що вона може обертатися. Двигун з редуктором повинен бути прикручений до фундаменту безпосередньо або повинен розташовуватися на спеціально звареної стійці.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!