Що вдає із себе складання опалубки?

Збірка опалубки - це виконання робіт по виготовленню конструкції з деревяних або металевих елементів, що служить для заливання в неї будівельних сумішей і надання цим сумішам в затверділому стані необхідної форми. За допомогою опалубки отримують надземну монолітну частину фундаменту.

Опалубки бувають знімними і (рідше) незнімними.

Після застигання фундаментної суміші знімні опалубки демонтують, а лицьову поверхню створеної таким способом конструкції додатково шліфують або вирівнюють.

Тому опалубки повинні володіти максимально рівною і гладкою поверхнею, щоб фінішну обробку довелося влаштовувати по мінімуму. Знімні опалубки найчастіше виготовляють з металу або дерева. А ось в стаціонарному варіанті виконують з пінополістиролу і після застигання бетону не демонтують. Незнімні опалубки почали використовувати не так давно. Виконана таким способом опалубка в подальшому служить для фундаментної основи в якості теплоізоляції. Широке поширення незнімний тип конструкції опалубки отримав в північних районах з холодним кліматом.

Монтаж опалубки передбачає обовязкову перевірку надійності підстави під стійками і іншими частинами, які підтримують опалубку. Неприпустимо встановлювати стійки на свеженасипной грунт, так як його неминуча осаду викличе деформацію опалубки і, відповідно, конструкцій із залізобетону. Лаги з дощок не менше 50 см завтовшки необхідно укладати під стійки.

Важливо враховувати можливе обдимання ґрунту при виконанні робіт в холодну пору, а також можливі просадки мерзлого грунту при потеплінні на вулиці. Тому ставити стійки взимку рекомендують не на грунт, а на фундаментні обрізи і подколонніка. Можна заглиблювати їх до кордону незамерзлого грунту.

Стійкість і незмінюваність лісів і опалубки повинні бути передбачені після їх установки. Цього можна досягти шляхом розкріплення стійок діагональними і горизонтальними розшивками.

Щоб знизити терміни і трудомісткість робіт, найкраще встановлювати опалубку з укрупнених елементів, ступінь крупноти залежить від конструкції опалубки і наявності монтажних механізмів. Якщо механічним шляхом неможливо встановити укрупнені блоки, допустима її ручна установка.

Велике значення має точне дотримання розмірів при пристрої опалубки, оскільки від цього буде залежати точність виготовлення залізобетонної конструкції. Допустимі відхилення при монтажі опалубки визначені в ТУ на приймання будівельно-монтажних робіт.

Допущені помилки при розміщенні осей колон і стін в нижчих поверхах повинні бути враховані і виправлені в наступних поверхах багатоповерхових будинків.

Установка опалубки фундаменту

У пристрої фундаменту найчастіше застосовують в стаціонарному варіанті опалубки. Конструкцію незнімної опалубки виконують з щитів, що підтримують лісів (стійки, рами) і кріпильних елементів. Палуба, стикаючись з поверхнею бетонної конструкції, надає останньої потрібну форму і необхідні властивості. Кріплення та ліси створюють стійкість опалубки. Опалубні роботи по виготовлення фундаменту виконують комплексно, виробляючи при цьому армування і заливку бетонної сумішшю.

Опалубку фундаменту встановлюють у вигляді зібраного короба, на якому тимчасово прикріплюють фугованной рейки. Вони потрібні для визначення положення осей колон.

Коли короб опалубки встановлений в необхідному положенні, його закріплюють колами, забивають в землю. Якщо черевик фундаменту складається з двох ступенів, то в нижній короб укладають арматуру, перед тим як встановити верхній короб.

Якщо призначенням фундаменту є установка на ньому сталевий колони, то до початку бетонування на опалубку прикріплюють анкерні болти в кондукторів, чітко фіксують розміщення болтів, відповідне розбивці отворів в опорній поверхні колони.

Кондуктор повинен мати необхідну міцність і надійність кріплення, щоб забезпечувати незмінність положення і неможливість зміщення анкерних болтів при заливці бетону.

Послідовність складання опалубки ребристого перекриття

Після установки вивірення і тимчасового розкріплення коробів колон, в вирізи коробів укладають днища прогонів. За рівнем перевіряють горизонтальність днищ коробів і кріплять їх за допомогою цвяхів до коробам колон. Під днищами кладуть лаги з товстих дощок або пластин (основа під стійки). На лагах розмічають місця стійок за допомогою разбивочной рейки.

Розташування і кількість таких місць визначається проектом опалубки. Стійки розсовують на потрібну висоту і встановлюють їх під днища прогонів. Стійки закріплюють цвяхами, що забиваються в оголовник через днище короба. Кріплення стійок виконують тільки після того, як їх підібють клинами і вивірені вертикальність положення по схилу.

Після закріплення стійок переходять до установки бічних щитів прогонів до торцевих сторонах рам вирізів колон. Притискні дошки на оголовники стійок укладають впритул до торцевих щитів прогонів і прибивають їх до оголовник.

Наступний етап - установка опалубки балок. Її виконують в тій же послідовності, що і установку опалубки прогонів: спочатку в вирізи торцевих щитів прогонів кладуть днища балок, вивіряють і закріплюють на час, потім під днища монтують стійки і торцеві щити.

Необхідно контролювати, щоб верхня кромка подкружальних дощок, що прикріплюються до торцевих щитів балок, розташовувалася в одній горизонтальній площині. Висоті кружало повинна дорівнювати поверхню цієї площини від верхнього керамічного краю бічних щитів.

Вивіривши подкружальние дошки, на них встановлюють кружала і після цього приступають до установки опалубки плити. Першими кладуть фризові дошки, після них - щити, при цьому цвяхами їх до кружалам НЕ пришивається.

Фугованной рейкою, що має рівень, перевіряють горизонтальність опалубки днищ прогонів, балок (якщо їм не надали будівельний підйом), плити. Якщо необхідно виправити встановлену опалубку, то роблять це за допомогою підбиття клинів стійок, установки під кружала підкладок і т. Д.

Підтримують опалубку стійки, які мають довжину понад 3 м, зміцнюють горизонтальними розшивками в двох перпендикулярних напрямках. На висоті 1,8 м від нижчих перекриттів або від землі встановлюють нижні розшивки так, щоб прохід для робітників був вільний. А верхні розміщують на відстані 1,6 м від низу опалубки таким чином, щоб при розбиранні опалубки вони могли бути використані в якості опор для риштовання. Розшивки по діагоналі встановлюють по всьому периметру споруди, а всередині - через 1-2 ряди стійок.

Послідовність монтажу опалубки безбалковими перекриття

Порядок дій для того, щоб зібрати опалубку безбалковими перекриття, буде наступний:

1. Спочатку встановлюють короб опалубки колони тими ж способами, що і короб опалубки ребристих перекриттів.
2. На перекриття, що лежить нижче, або на іншу основу кладуть лаги і роблять на них розмітку положення стійок. На необхідну висоту розсовують стійки, встановлюючи їх на місце, вивіряють і між собою розшивають.
3. Встановлюючи стійки, вивіряють їх вертикальність і положення верхніх кінців стійок, які повинні уміщатися в одній горизонтальній площині. У міру необхідності висоту верхівок регулюють підбиттям клинів.
4. Після вивірення і розкріплення стійок встановлюють парні прогони на їх оголовники. Вони повинні розташовуватися строго по горизонталі, а їх верхні кромки - лежати в одній площині і розміщуватися від верху стійок з інтервалом, рівним висоті кружало.
5. На парні прогони встановлюють приготовані короба капітелей колон і прибивають їх до коробам колон.
6. Після чого укладають кружала на прогони. Положення кружало заздалегідь намічають разбивочной стрічкою. Їх закріплюють за допомогою фризової дошки, що укладається по стоечним оголовник.
7. Між фризовими дошками на кружала укладають щити опалубки, що не пришиваючи цвяхами кружалам. Після чого необхідно остаточно закріпити опалубку капітелей.
8. Діагональними горизонтальними розшивками розшиває стійки аналогічно тому, як вказувалося в описі способів виготовлення опалубки для ребристих перекриттів.

Як залити опалубку бетонної сумішшю?

Досить пластичної повинна бути бетонна суміш для укладання в опалубку. Вона повинна добре ущільнюватися, але не бути занадто рідкою, так як фундамент від цього не буде міцним. Трамбуючи бетон, потрібно приділити особливу увагу місцям у опалубки, в іншому випадку монолітна стіна вийде неоднорідною.

Після того як бетон заллють, йому дають час вистоятися (близько 2-х тижнів), щоб затвердіти і набрати міцність. Тільки після цього опалубку знімають.

У разі щільного грунту бетонний розчин допустимо заливати безпосередньо в вириту траншею під фундамент. Стінки траншеї гратимуть в такому випадку роль опалубки. А установку опалубних щитів виконують тільки лише на поверхні землі під виготовлення наземної частини фундаменту.

Перш ніж залити бетонну суміш в опалубку, в неї укладають арматуру. Укладання арматурних прутів виробляють паралельно один одному з інтервалом 10-15 см для ростверку або для пристрою стрічкового фундаменту. У місцях кутів і місцях примикання внутрішніх стін до фундаменту арматуру укладають, перекрещивая один з одним. Крім цього в таких місцях рекомендують подвійне армування. Бутовий камінь або цегла використовують в якості підпірок під арматуру.

Самостійне будівництво опалубки під стрічковий фундамент

Незалежно від обраного виду фундаменту, виробляють його заливку в приготовлену заздалегідь опалубку.

Опалубку збивають з пригнаних між собою дощок таким чином, щоб не утворювалися щілини. Інакше через щілини при вібрації бетону почне витікати цементне молочко, що на міцності бетону позначиться не дуже добре. Щілини до 3 мм допустимі в деревяній опалубці, оскільки дошки згодом разбухнут і щілини зникнуть.

У стрічковому фундаменті (до 75 см заввишки) установка опалубки починається з монтажу напрямних дощок, закріплюють які кілочками.

За попередньо розміченій лінії за допомогою натягнутої мотузки, закріпленої з обох сторін, проводять монтаж. При цьому важливо памятати, що зсередини бетонна маса буде надавати на опалубку істотний тиск. Тому, щоб знизу щити не розходилися, їх відразу фіксують кілочками зовні. При висоті фундаменту менше ніж 20 см одних кілочків буде досить. Якщо фундамент вище, то зовні додатково встановлюють упори. Також ще надягають металеві хомути крім упорів і кілочків.

Після закріплення дощок проводять ретельне вивірка правильності їх установки. Це можна зробити за допомогою рулетки і схилу.

Потім переходять до установки щитів. З кромкою дошки повинна збігатися їх площину. Після установки щитів їх закріплюють. Розташовані один навпроти одного щити фіксують дротяними скрутками і розпірками.

Розпірки виконують з брусків дерева перетином 50х50 мм. Найоптимальніший розмір щитів - довжина 2-3 м.

Закріпити опалубку з дощок можна цвяхами. Їх забивають з боку палуби. Кінці цвяхів, що виступають назовні, загинають.

Якщо встановити опалубку правильно, можна отримати ідеально рівний фундамент, що допоможе заощадити на його оштукатурюванні.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!