Пристрій стрічкового фундаменту глибокого закладення

Фундамент - це основа будь-якої будівлі. Від правильності його зведення залежать багато експлуатаційні характеристики будівлі. Процес його зведення складається з декількох етапів. Однак в кожному окремому випадку є свої нюанси. Наприклад, якщо фундамент мелкозаглубленний, то під нього обовязково потрібно влаштовувати опалубку, а якщо немає, то і опалубки може і не бути.

Стрічковий фундамент глибокого закладення зводять при необхідності влаштування комфортного цокольного поверху.

Технологія зведення фундаменту

Сам процес влаштування фундаменту під лазню або будинок своїми руками складається з декількох етапів. Як вже було сказано, деякі з них можуть бути, а деякі і немає. Все залежить від кожного конкретного будови.

У загальному випадку етапи зведення розташовані в такому порядку:

Схема пристрою стрічкового фундаменту глибокого закладення.

розрахунки фундаменту на несучу здатність;
розмітка місцевості під розрахункові величини;
земляні роботи, повязані з риттям траншеї під розрахункові величини;
пристрій опалубки;
пристрій арматурного каркаса;
заливка бетону;
пристрій гідроізоляційного шару;
зворотня засипка.

Для виконання робіт потрібен наступний інструмент:

лопата;
ємності для замішування розчину або бетономішалка;
рівень;
цвяхи і молоток;
ножівка по металу або бензопила;
вязальний гачок або вязальні апарат або зварювальний апарат;
мотузка і кілочки для розмітки;
рівень і схил;
інший інструмент.

З матеріалів потрібні будуть:

цемент;
пісок;
гравій або щебінь;
арматурний дріт перетином 8-12 мм;
вязальний сталевий дріт;
дошки;
цвяхи та інші.

Етап проведення розрахунків

На цьому етапі слід зясувати всі розміри фундаменту. Таких показників всього три:

Несучі здатності різних грунтів в кг / см2 в різному стані.

довжина;
ширина;
висота або глибина закладки.

Довжина залежить від самої будови. Висота стрічки залежить від рівня грунтових вод і від типу грунту.

Ширина ж вираховується з урахуванням деяких табличних даних. Алгоритм розрахунку наступний:

Підраховується маса всієї будови без урахування ваги фундаменту.
За табличними даними визначається несуча здатність грунту за його типу.
Визначається ширина стрічки, яка здатна витримати масу будови без маси фундаменту з урахуванням несучої здатності грунту.
Знаходиться маса фундаменту з такими розмірами.
Розраховується ширина стрічки, яка здатна витримати фундамент з такою масою.
обчислюється кінцева ширина фундаменту як сума ширини, обчисленої в п. 3, і ширини, обчисленої в п.5. Необхідно також додати кілька сантиметрів для створення запасу міцності.

Варто зауважити, що стрічковий фундамент володіє величезною несучою здатністю. Часто фундаменти шириною в 10 сантиметрів здатні витримувати кілька необхідних мас. Однак такої ширини фундаменти не роблять.

Мінімальна ширина визначається матеріалом стін. Наприклад, для лазні, стіни якої виконані з колод, підійде фундамент шириною до 25 см.

Розмітка місцевості і земляні роботи

Таблиця визначення глибини закладення фундаменту.

На місцевість, яка повинна бути заздалегідь підготовлена, наноситься розмітка. Її можна виконувати своїми руками за допомогою кілочків і мотузок. Висота закладення стрічкового фундаменту, звичайно, на розмітці вказана бути не може, а ось ширину і довжину відзначити можна.

Кілочки забиваються на зовнішніх кутах стрічки фундаменту глибокого закладення. Між ними простягається мотузка. У кожному окремому прямокутнику заміряються діагоналі. Вони обидві повинні мати однакову величину, що свідчить про правильно виконаної розмітки.

Як вже говорилося, мелкозаглубленний фундамент виконується тільки з опалубкою. В такому випадку можна не відзначати внутрішні кути.

Якщо влаштовується мелкозаглубленний фундамент, то траншею варто рити так, щоб можна було вільно поставити опалубку. При цьому землю потрібно відсипати рівномірно на обидві сторони.

Коли ж своїми руками влаштовується основа глибокого закладення, опалубка може і не робитися, тому траншея повинна бути вирита під розмір фундаменту. При цьому грунт потрібно відсипати на одну сторону, на зовнішню. Так як з внутрішньої сторони він не потрібен, оскільки зворотна засипка проводитися не буде.

Треба сказати, що заглиблювати фундамент не варто, коли підземні води розташовані дуже близько до поверхні. В цьому випадку краще зробити опору надземного типу.

пристрій опалубки

Схема пристрою опалубки стрічкового фундаменту.

Опалубка для опори стрічкового типу глибокого закладення і мілкого закладення може бути виконана з дощок. Можна придбати і готові комплекти з пластика. Однак коштують вони не малих грошей.

Опалубка робиться під розмір опори для будинку. Дошки збиваються в щити. Всі щілини між дошками повинні бути закриті. Зробити це можна за допомогою тих же дощок.

Щоб щити в процесі заливки фундаменту НЕ розсовувалися, зовні встановлюються укоси. Крім того, зверху через кожні півметра ставляться П-образні перемички, скріплюючи дві протилежні стіни опалубки.

Опалубка ставиться на піщану подушку, яка попередньо формується своїми руками на дні траншеї. Щоб стрічка опори для будинку або лазні не відрізнялася по висоті по всій своїй довжині, з внутрішньої сторони опалубки забиваються цвяхи, через кожні 50-100 см. Після цього на дно укладається шар руберойду як гідроізолятора.

Треба сказати, що перед безпосередньою заливанням бетону в опалубку її необхідно рясно змочити водою, щоб вона не вбирала вологу з цементного розчину.

Пристрій арматурного каркаса

Приклад армування стрічкового фундаменту.

Відразу варто відзначити, що армування підлягає будь-який тип фундаменту: і мелкозаглубленний, і глибокого закладення. Однак мало, хто виконує армування. Повязано це з трудомісткістю такої роботи.

Виконується армування сталевими арматурами перетином від 8 до 12 мм, в залежності від розмірів опори для будинку або лазні. Армування робиться на основі каркаса, який може складатися з поясів або бути сітчастим.

Пояси представляють собою кілька горизонтально покладених прутів, по всій довжині скріплених перемичками. Два пояси скріплюються між собою вертикальними перемичками. При цьому висота таких перемичок може бути дорівнює 50 см. Таке армування застосовується досить рідко. Більше поширене армування сіткою.

Пояси є 2 або 3 сталевих стержня, розташованих на відстані один від одного 10-15 см. При цьому між кожними двома стрижнями відстань повинна бути однаково. Пояси скріплюються перемичками, які розташовані на такій же відстані. При цьому висота перемичок дорівнює цій же величині.

Між собою прути арматури в одному поясі скріплені горизонтальними перемичками, розташованими з кроком в ті ж 10-15 см. Таким чином, виходить, що робиться сітка з арматури з квадратними осередками, сторони яких лежать в діапазоні від 10 до 15 см.

Другий спосіб армування більш витратний, але і більш ефективний. Між собою всі шматки арматури кріпляться вязанням дротом за допомогою спеціального гачка або ж шляхом зварювання їх один з одним. Що стосується кутів опори будинку або лазні, то армування цих ділянок здійснюється трохи іншим шляхом.

На готові каркаси, на рівні кожного пояса, укладаються прути, які гнуться дугою. Виходить, що один кінець дуги лежить на каркасі однієї стіни, а другий - на каркасі перпендикулярного стіни. При цьому висота між дугами дорівнює стороні осередку.

Приготування і заливка бетону

Перед безпосередньою заливкою бетону виконується його приготування. Пропорції можна дотримуватися таких:

Наявність бетононасоса значно полегшує процес заливки бетону.

1 частина цементу;
1 частина води;
3 частини піску;
2 частини щебеню середньої фракції.

Щоб виготовити своїми руками бетон будь-якої певної марки, потрібно звернутися до довідкових даних, звідки стане відома точна пропорція. Використовуючи марку цементу М500 і вище і дану пропорцію, можна виготовити бетон марки В150. Така марка відмінно підійде для основи стрічкового типу приватного будинку або лазні.

Якщо обсяг робіт дуже великий, то всю опалубку слід розділити по вертикалі на окремі частини. Навіть якщо робота не буде закінчена за один раз, це не призведе до подальшого руйнування стрічкового фундаменту. А ось якщо він буде залитий горизонтальними шарами, то в процесі експлуатації він може просто расслоиться.

Заливається бетон починаючи з кута, розрівнюючи розчин уздовж стін в обидві сторони. Ті гвоздики, які вбивалися у внутрішні сторони опалубки, стануть індикатором висоти відпливної частини.

Залитий бетон потрібно «проштиковать». Це потрібно, щоб прибрати повітряні порожнини, які могли утворитися в результаті попадання каміння на прути арматури.

Пристрій гідроізоляції і зворотна засипка

Після того як бетон застигне, що відбувається після закінчення декількох тижнів, опалубка може бути знята. Щоб захистити стрічковий фундамент для будинку або лазні будь-якого закладення, потрібно зробити його гідроізоляцію.

Підземний лист руберойду захищатиме його від вологи знизу. З боків і зверху також можна укласти листи руберойду або ж промазати ці сторони обмазувальної гідроізоляцією. У будь-якому випадку наверх краще покласти руберойд, щоб додатково захистити стіни від вологи.

Після проведення всіх робіт виконується своїми руками зворотна засипка. Вона повинна виконуватися рівномірно по обидва боки стрічки опори будинку або лазні. Як вже було сказано, цієї операції може і не бути у випадку з опорою глибокого закладення, коли опалубка для неї не робилася.

Зворотну засипку рекомендовано виконувати тим же грунтом, якщо він є непучиністим. В іншому ж випадку оптимальним варіантом буде його повністю замінити на такий.

Як висновок

Як видно з усього вишенапісанного, зробити фундамент стрічкового типу для будинку або лазні досить просто. Процес трудомісткий, але нескладний. Що стосується тонкощів, то для кожного окремого випадку вони свої. Часто доводиться повністю прибирати грунт або вибирати нове місце будівництва, оскільки на запланованому зовсім неможливо поставити стрічковий фундамент. Але навіть в таких випадках є вихід - влаштувати надземний фундамент з широкою підошвою.