Як зробити мангал-коптильня своїми руками
Довгий час були дуже популярні металеві мангали для барбекю, які широко використовувалися по всьому світу. Однак з огляду на їх вузької спеціалізації і певного незручності у використанні, такі конструкції помітно здали свої позиції по відношенню до стаціонарних цегляних печей, які не просто дуже функціональні, але і набагато більш зручні у використанні.
Вуличний мангал коптильня своїми руками може бути різним: основним відділенням конструкції залишається мангал (з функцією копчення), в якості другорядних відділень виступають газові плити, столи, додаткові духові відділення і багато іншого. Однак головною функцією, яку має виконувати мангал коптильня своїми руками, залишається копчення.
Підготовка до будівництва барбекю
Підготуйте інструменти для роботи:
- штикову лопату;
- совкову лопату;
- молоток;
- дошки;
- оцинкований дріт;
- армуючий прут 7 мм;
- воду;
- пісок;
- бетонний розчин М50-100 (1 частина цементу, 4 частини піщано-гравійної суміші, вода).
Барбекю для копчення може бути виготовлено з листового металу товщиною 10 мм (в даному випадку знадобиться електро- / газозварювання) або ж з шамотного жаростійкого цегли.
Схема мангала з коптильнею показана на. Така конструкція відмінно підходить як для дачі або будинку, так і для кафе і шашличної.
Перш за все необхідно підготувати креслення печі для барбекю, так як саме по ним і буде надалі встановлюватися мангал. Наступним етапом стане закладка фундаменту під барбекю. Це процес дуже відповідальний і досить довгий, але без нього не обійтися, тому що в противному випадку вся робота буде марною. Тут заздалегідь скасовуються всі відділення. Кожне з них буде площею 1 мsup2- (можете збільшувати або зменшувати на свій розсуд).
Насамперед необхідно викопати траншею під мелкозаглубленние стрічкове підстава. Копати її необхідно не просто по всьому периметру, а й виділити додаткові відділення в формі літери П без лицьової частини фундаменту, так як знизу у них не буде передньої стінки, але буде ряд потрібних доповнень. Глибина залягання траншеї - 35 см, так само як і ширина. Таких розмірів буде цілком достатньо для забезпечення необхідної міцності і збереження гарної якості.
На дно траншеї засипте пісок. Товщина шару - не більше 10 см. Полийте пісок водою. До тих пір поки пісок буде осідати, можна зайнятися виготовленням всього необхідного.
Опалубка робиться тільки з зовнішньої сторони, так як з внутрішньої сторони в подальшому дістати дошки не вийде. Вона повинна підніматися на 40-50 мм над рівнем поверхні ґрунту. Важливо виготовляти опалубку так, щоб в подальшому можна було прибрати її без шкоди для підстави.
Армування теж виконується досить легко і швидко. Для цього необхідно взяти 2 однакові обрешітки з прута, які забезпечать необхідну міцність. Для виготовлення 1 обрешітки необхідно викласти довгі горизонтальні прути на землі з кроком в 10 см (їх вийде 3 штуки). Зверху цих прутів, перпендикулярно до них, викладаються ще прутки з кроком в 20-50 см, а потім міцно перевязуються нержавіючої дротом. Точно так же робиться ще 1 лати. Після цього 2 конструкції можна зєднати за допомогою жорсткого зчеплення за допомогою такої ж дротів і прутків.
Постарайтеся залити бетонний розчин під барбекю протягом 1 дня, так як в противному випадку вуличний мангал може простояти дуже недовго через нерівномірного засихання. Верх фундаменту при цьому буде не стрічковим, а у вигляді суцільної плити.
Базовий етап роботи
Підготуйте:
- поліетилен;
- креслення;
- рівень;
- воду;
- розчин бетону;
- цегла вогнетривка та червоний;
- бетонний розчин;
- пічної розчин (1 частина цементу, 1 частина вапна, 5 частин піску, вода);
- мідний дріт;
- колосник.
Всю роботу потрібно накрити поліетиленовою плівкою і залишити на 3 тижні. Перший тиждень фундамент необхідно рясно змочувати водою, щоб він набрав необхідну міцність. Після цього поліетилен можна прибрати, опалубку зняти, після чого приступити до зведення порядовки. Вторинні відділення викладаються у формі літери П, з виключенням перекриттів і стель.
В першу чергу необхідно переконатися в тому, що плита рівна. У разі якщо це не так, тоді 1 ряд повинен бути вирівнює. Його необхідно викласти по всій площі мангала-коптильні. Після цього всі знову вимірюється рівнем, і в разі необхідності вирівнюється вже порядовка. Після того як буде закінчено перший рівень, цементу потрібно дати схопитися. Для цього його рекомендується залишити на 10-15 годин (по можливості до будівництва найкраще приступати з вечора, щоб вже зранку наступного дня можна було повноцінно запрацювати). На 2 ряду викладається весь периметр під барбекю. Наступні 2 ряди повинні повністю повторювати 2-ий, за винятком очисного віконця: воно встановлюється на ті ж самі цеглу ззаду конструкції. Попереду подібне віконце робити не треба, так як воно може дуже негативно позначитися на зовнішньому вигляді печі.
5 і 7 ряди цегли йдуть повністю по периметру порядовки. Зверху натягується мідний дріт з кроком в 50 мм. Надалі її не потрібно буде прибирати, крім як по центру, де і повинен буде бути розташований колосник. Всю топкові частина під барбекю викладають з використанням вогнетривкої цегли, так як це дасть можливість суттєво продовжити термін експлуатації печі, хоч і спричинить за собою деякі матеріальні витрати. Установка колосника може бути виконана не тільки рівно горизонтально, але і під невеликим кутом. Так ви зможете спостерігати за вогнем, а сама піч не втратить необхідних якостей.
Основний етап роботи
Підготуйте;
- вогнетривкий і червона цегла;
- креслення;
- мідний дріт;
- пічної розчин (1 частина цементу, 1 частина вапна, 5 частин піску, вода);
- шибер;
- армуючий прут 10 мм.
На даному етапі буде викладений мангал. Знизу конструкція являє собою барбекю, а зверху - коптильню.
9-й ряд цегли необхідно викласти по всьому периметру. При цьому необхідно обовязково отримати 1 з цегли попереду по центру: так ви підготуєте нижню частину поддувальную віконця. Наступний ряд повторює таку ж конструкцію. При цьому потрібно обовязково памятати про чергування. На даному етапі встановлюється металеве віконце, яке в подальшому буде відкриватися, для того щоб у вогню був доступ до кисню і, відповідно, він міг добре горіти. У разі якщо ви зробите дане віконце на совість, потім можна буде при гостях залишати його відкритим навстіж: певний декоративний плюс до конструкції.
11-й ряд цегли викладається по периметру тичковим методом, щоб в результаті всі цеглини були звернені всередину. Це необхідно для того, щоб можна було встановлювати решітки, шампура і варильну піч. Даний ряд здійснить можливість вуличної печі і мангала, однак при цьому залишається завдання створення коптильні тут же. Всі подальші роботи виконуються з використанням звичайного червоної цегли.
Ряди з 12 по 17 викладаються по периметру за винятком основної лицьового боку. Зверху необхідно закріпити стандартну решітку з армуючого прута. Вона забезпечить той самий перехід мангал-коптильня. На лицьову сторону необхідно натягнути дріт.
Наступний ряд - повний периметр. Зверху його необхідно накрити дротом так, як і 7 ряд. Цей ряд буде виконувати функції димозаборніка, під яким коптильня буде відчувати себе максимально комфортно і затишно.
19-й ряд - дах з отвором під трубу. Труба може бути такою, якою ви самі захочете, однак перші 3 ряди рекомендується зробити з цегли, так як потрібно буде поставити заслінку (шибер).
Завершальний етап роботи
Підготуйте:
- дриль;
- стільницю;
- металеві щити на всі відкриті ділянки;
- болти з гайками.
Стільницю ви можете зробити самостійно з будь-якого що подобається вам матеріалу, будь то дерево, камінь або листова сталь. Вона встановлюється за допомогою дрилі, гайок і болтів. Завдання гранично проста: рівно встановити, правильно просвердлити і якісно прикрутити. Якщо у вас є досвід і навички, то капелюшки болтів можна втопити в саму стільницю.
Для коптильні і захисної ніші знизу необхідно зробити металеві щити, які можна буде наглухо закривати. Саме якісно і правильно зроблений щит дозволить коптильні максимально правильно і якісно виконувати всі свої функції.