Як зробити ремонт фундаменту лазні?

Навіть найміцніші лазні можуть з часом почати кренитися, "радувати" тріщинами на фундаменті або зовсім підгнивати знизу, як, наприклад, в старих деревяних парних. Але зробити ремонт фундаменту своїми руками і без додаткових чималих витрат на оплату праці будівельної бригади цілком реально. Досить тільки знати як.

Ремонт фундаменту старого деревяного будинку або лазні

Більшість деревяних дач і лазень, які були побудовані близько 40 років тому, осідають в грунт і вже вимагають серйозного ремонту фундаменту. А для цього, як мінімум, потрібно підняти будинок над самим грунтом. Для цього можна найняти спеціальну будівельну бригаду, але перевірити якість її роботи на око досить складно. А ось ремонт фундаменту своїми руками - справа зовсім нескладна, та й проконтролювати всі в такому випадку буде набагато легше. Тим більше що підняти бревенчатую баню можна навіть удвох, як і виготовити під нею новий фундамент, абсолютно не маючи при цьому ніякого досвіду.

Отже, в старій деревяній лазні найчастіше страждає нижній вінець, у якого колоди нерідко лежать на залишках цегляних стовпчиків і навіть на забирці. Положення може чимало посилити торфянистий, вологонасичення грунт. Так, шари толю, які раніше служили гідроізоляцією, через 30-40 років вже можуть зотліти, і нижні колоди просто гниють, з часом перетворюючись на потерть. Тому дуже важливо щоб гідроізоляція фундаменту своїми руками була відразу виконана правильно і за допомогою сучасних матеріалів.

Тому, ремонт фундаменту старого деревяного будинку повинен вирішити два завдання - заміна нижнього вінця зрубу і будівництво нового монолітного фундаменту, який повинен буде підняти будинок не менше ніж на півметра. На завершення роботи потрібно буде викласти цегляний цоколь.

Типові етапи ремонту фундаменту

I етап. Підготовка лазні до ремонту фундаменту

Для початку необхідно визначитися, якої конструкції буде новий фундамент. Найбільш оптимальний варіант для старої деревяної лазні - це монолітна залізобетонна стрічка з перетином 20х20 см і армуванням сталевими прутами по 12 мм. Нові бруси для нижнього вінця важливо відбирати рівні, з довжиною не менше 6,4 м. Якщо ж ваша лазня стоїть на ухилі, то найкращим варіантом буде гвинтовий фундамент.

В процесі роботи однозначно доводиться розбирати весь в підлогу в лазні, але найважчу меблі можна залишити прямо на грунті, щоб не виносити її під відкрите небо і не шукати, ніж можна вкрити.

II етап. установка домкратів

Підйом лазні домкратами - найвідповідальніший момент. Баня повинна обовязково підніматися рівномірно, адже в цей час колоду нижньої обвязки буде помітно прогинатися і брати на себе саму істотну частину ваги всієї споруди. Якщо підйом буде нерівномірним, складові вінці можуть розійтися і навіть зламається нижню колоду зрубу. Тому для страховки краще скріпити вінці обох сторін двома-трьома дошками 5х15 см і всередині, і зовні зрубу, а колоду нижнього вінця - стягнути сталевим стрижнем в 20 мм. Також домкрат можна встановлювати тільки там, де деревина міцна, а не уражена гниллю, та й сама підкладка розташована горизонтально.

Отже, частина забирок по кутах лазні розібрана і ніші для установки домкратів готові. Тепер, щоб зусилля від штока домкрата на колоду було передано правильно, необхідно зробити прокладки у вигляді сталевих пластин товщиною 5 мм. А опорним майданчиком для домкратів можуть служити звичайні обрізки дощок довжиною близько 50 см.

III етап. Підйом лазні за допомогою домкратів

Тепер стоїть завдання підняти домкратами стіну на 5-6 см, вийняти напівзгнилі надставки і опустити баню на тимчасові опори - обрізки міцних брусів, які поставлені на торець. Так по черзі потрібно підняти всі чотири сторони лазні всього по 1,5 см, кладучи підкладку з такою ж товщиною і поступово, таким чином, звільняючи їх від нижніх колод і встановлюючи оброблені антисептиком бруси. Між самими колодами і брусами потрібно прокладати рулонну клоччя, ширина якої дорівнює подвійній товщині бруса. Клоччя теж необхідно обробляти антисептиком.

Як тільки брус буде виставлений на фундаменті, можна знімати навантаження з домкратів. Важливо тільки, щоб колоду зрубу лягало на брус точно, а для цього їх не завадить скріпити парою скоб. Головне ремонт фундаменту своїми руками робити неквапливо, акуратно, адже під час підняття однієї стіни старої лазні зміщується центр ваги всієї споруди, а це може бути чревате її небажаним поворотом. Як тільки зруб підніметься на 5-10 мм, потрібно вставити в просвіт між брусом і тимчасової опорою прокладку з обрізок вагонки товщиною 1 см - це врятує положення в разі, якщо відмовить домкрат.

IV етап. Виготовлення бетонної площадки і додаткової арматури

Наступним кроком виготовляється бетонна площадка під кожним кутом лазні, розміром 60х60 см. На кожній такій майданчику потрібно відлити по бетонному стовпу з висотою, рівній стрічці нового фундаменту, а на самих стовпах закласти кути майбутнього цоколя висотою в 2 цегли. Їх і потрібно поставити буде на зруб. Всього цього достатньо для того, щоб вмонтувати арматуру, встановити опалубку і залити все бетоном.

Прути монтуються так, щоб можна було їх звязати в каркас. Міцність фундаменту забезпечать рознесені один від одного вузли перевязки. Під майбутню стрічку фундаменту лазні сиплеться 10-ти сантиметровий шар гравію і цегляного бою. Для нанесення міток висоти кожного стовпчика потрібно користуватися гідрорівнем.

V етап.Ізготовленіе стрічки фундаменту і вилучення домкратів

Як тільки кутові стовпчики готові і зруб опущений на застиглу цегляну кладку, можна приступати до виготовлення стрічки фундаменту. Для цього по черзі простір під кожною стіною лазні розчищається, виставляється опалубка, а в цей час три інші стіни спочивають на нових і тимчасових опорах.

Під кінець всієї роботи важливо в самому цоколі залишати ніші під домкрати, щоб потім без проблем можна було опустити баню. Як тільки вона міцно стане на новий фундамент, ніші можна закласти цеглою - і робота завершена.

VI етап - додатковий. Заміна нижніх вінців лазні

Можливо вам буде потрібно зробити заміну базових вінців лазні - причини можуть бути найрізноманітніші. Ось схема, як це зробити:

Ремонт стрічкового фундаменту

Перша ознака того, що стрічковий фундамент лазні потребує ремонту - це поява на поверхні цоколя тріщини. У цьому випадку потрібно не поспішаючи обійти всю конструкцію і уважно подивитися, чи немає і інших тріщин, навіть зовсім тонких.

Якщо в стрічковому фундаменті є тріщина

Якщо тріщина все ж виявилася одна, можливо, саме в цьому місці в баню підведена каналізаційна труба або силовий кабель. Адже будь-які підкопи під фундамент завжди небажані - грунт в такому місці обовязково осяде, сам фундамент в якійсь мірі виявиться на вазі і навіть може тріснути.

Будь-які тріщини небезпечні тим, що в них може потрапити осіння дощова вода з її замерзанням і відтаванням. Тому ремонт фундаменту в цьому випадку все ж таки необхідний. А для цього знадобляться 2 куба відкопування, трохи менше, ніж куб бетону і правильне армування. Найкраще подібні роботи проводити з травня по листопад, в теплу пору року. На саму роботу піде 3-4 дні.

Якщо в стрічковому фундаменті кілька тріщин

Якщо ж тріщина виявилася не одна, значить, стрічковий фундамент міг бути:

1. Поставлено на насипний ґрунт, який у підсумку просів.
2. Побрали з одного ряду ФБС-блоків з цеглою, але без заливки армопоясу.
3. Побудований з бетонної монолітної стрічкою без просторового каркаса з арматури. Або замість нормальної арматури були просто накидані різні старі іржаві труби.
4. Зведений з цегляним цоколем, але без кладки арматурної сітки.
5. Без закритих вентиляційних отворів.
6. Побудований без розрахованої навантаження, а ширина цоколя була визначена "на око". Крім того, якщо покрівля лазні - з шиферу, ондуліна і мякої черепиці, то на ній буде затримуватися сніг, що додатково збільшить снігове навантаження.
7. Зведений на бетоні ручного замісу, а не з розчинного вузла. Такий бетон вільні каменярі легко продають на стороні, а на сам фундамент лазні йде його недостатня кількість. До всього марка бетону для стрічкового фундаменту не повинна бути нижче двохсотий.
8. Побудований без правильно встановлених водозливів для дощової води.
9. Зведений в безпосередній близькості до дренажу.

В такому випадку на тріщини клеяться "маяки" - смужки з паперу, і перевіряється, чи не розширюються чи тріщини. Якщо немає, їх просто закладають, якщо так - потрібен більш серйозний ремонт.

Якщо стрічковий фундамент лазні обсипається

Якщо стінки бетонного цоколя стрічкового фундаменту лазні обсипаються, значить, сам фундамент лазні:

1. Був залитий взимку, або пізно восени без обовязкових у такому випадку протиморозних добавок. В результаті бетон не застиг, а просто замерз до весни.
2. Був залитий дуже рідким бетоном з міксера, в якому, швидше за все, не менше куба було злито і замінено водою.
3. Був побудований з використанням глини, в якій було багато грудок. В такому випадку на фундаменті буде видно "місячні кратери" - особливі поглиблення зі світло-коричневими шматками глини в центрі. Саме вона набирає восени вологи, замерзає взимку і, природно, збільшується в обємі, ніж та "відстрілює" собою найближчий шматочок бетону.

Звичайно, що обсипається фундамент здатний простояти кілька років, але критичний момент руйнування пропустити може бути небезпечно. Косметичний ремонт в цьому випадку бути не може - його можна обштукатурити, але через рік він знову відшарується. Тому одного разу такий фундамент доведеться просто вивезти на НЕ асфальтовану дорогу в якості гравію. А під баню - залити новий.

Якщо цоколь нового стрічкового фундаменту схожий на пластилін

Якщо цоколь стрічкового фундаменту під лазню став схожий на холодний пластилін і від нього навіть легко можна відщипнути шматок (взагалі це трапляється досить рідко), - в піску і глині, яку видали за пісок, занадто мало було цементу.

У цьому випадку за 2-3 тижні можна провести або демонтаж, або взагалі побудувати новий фундамент.

Якщо фундамент став рости вгору

Якщо цоколь під всій лазнею підвівся, і сама споруда дала крен в сторону - фундамент будувався за принципом "все палі на глибину промерзання". Але звичайна невелика лазня занадто легка для того, щоб собою осадити палі після природного зимового здимання грунту. Для ремонту такого фундаменту необхідно обрубати верх всіх паль під ростверком і порожнечу утрамбувати до стану материкового грунту. Якщо цього не зробити, ростверк може просто луснути. Все це можна зробити буквально за 10 днів.

Ремонт стовпчастого фундаменту

В силу різних причин стовпчастий фундамент лазні може почати осідати. Винуватцями цього можуть бути як самі гідрологічні зміни нижніх шарів грунту, які, таким чином, зменшують його основну несучу здатність, так і серйозні будівельні роботи, які ведуться поблизу. Причому фундамент може осісти не тільки у новій побудованої лазні, а й у вже усталених будівель.

Іноді трапляється так, що палі фундаменту починають "рости вгору" і перекошувати всю баню. Це відбувається не так вже й рідко. В цьому випадку палі разом з верхнім шаром мерзлого грунту просто піднімаються вгору, але практично не осаджуються по весні. Навіть коли такі палі намагаються поверху звязати бетонним ростверком або швелерами - вони все одно зростають. Але спосіб якісного ремонту в даному випадку буде залежати від того, як багато бетону в спробах врятувати становище було залито під палі.

Якщо стовпчастий фундамент почав осідати

Сама просадка починається зазвичай біля основи так званого постелистого каменю стовпчастого фундаменту. Перший її ознака - тріщини на помсту і лунки навколо самого стовпа. Причому тріщини згодом можуть збільшуватися. Хоча саме осідання, звичайно, може бути тимчасовим - до тих пір, поки лежень підстави не знайде для себе більш стійке положення. Або ж осідання продовжиться, і руйнування збільшаться: розширяться стики і шви на рублених лазнях, стане випадати конопатка і стануть ширше тріщини на нижніх вінцях. Тому осідання фундаменту потрібно вчасно зупинити.

Для цього на тріщини ставляться маяки - гіпсові пластирі-стрічки. Якщо вони незабаром розриваються, тоді прямо зі столбчатим фундаментом потрібно вирити похилу під кут 35 ° яму, глибиною до площини підстави того самого постелистого каменю. У цю яму потрібно вставити асбестоцементную трубу 20 см в діаметрі і залити в неї цементний розчин до повного його насичення. Як тільки налитий розчин перестане зменшуватися протягом двох годин (вбиратися в грунт) - заповнення можна припиняти. Але вже через добу або двоє все потрібно повторити - і так три рази. Після чого потрібно знову поставити маяки на тріщини, і зміцнити деревяну планку у початку цоколя і кромки верхньої частини вимощення.

Якщо осідання буде все-таки тривати, планка стане опускатися. Тоді потрібно ще раз долити розчин. Але навіть в цьому випадку осідання може тривати. Тоді навколо стовпа виривають кільцеподібну канаву 20х35 см, на дно якої укладають деревяні дошки і, як опалубку, по краях. До штирів, які встановлені між камінням і цеглою, встановлюється металева сітка - це робиться арматура. Для неї можна сміливо використовувати різні обрізки металевих прутків.

Після цього в облаштовану опалубку заливається бетон з досить дрібними наповнювачами у вигляді гравію або щебеню. Так виходить навколо стовпа фундаменту залізобетонне кільце, яке має зміцнити його несучу здатність, розподілити навантаження осів кута лазні по горизонталі і, таким чином, зупинити почалося осідання. Якщо подібне кільце довелося робити ще і під сусіднім або протилежним кутом, то під самі кільця краще підкласти ще залізобетонну, металеву або деревяну балку - вона втричі збільшить несучу здатність всього стовпчастого фундаменту лазні.

Якщо почали кренитися самі стовпи

Дійсно, хороші, якісні лазні можуть стояти десятки років на міцному стовпчастих фундаменті, і раптом почати кренитися. Це часто відбувається на сирих грунтах - яка б не була забетонована широка плита під стовпами, самі вони можуть почати втрачати своє стійке вертикальне положення. Але виправити це можна.

Для цього доведеться вивісити баню, підкопати стовпи, силою їх вирівняти, підлити бетону, закопати і повторити процедуру через рік - але гарантію на таку роботу ніхто не дасть. Тому сьогодні все частіше досвідчені будівельники вдаються до такого варіанту:

1. Баня піднімається і встановлюється на тимчасові опори. Причому виносити з неї нічого не потрібно, ні двері, ні вікна в демонтажі не потребують. Можливо, тільки кілька дощок доведеться розкрити на час.
2. Накренився стовпи демонтуються.
3. Під банею відривається траншея і трамбується піщана подушка.
4. Заливається добре армована стрічка товщиною 20 см.
5. На готову стрічку ставляться стовпи.
6. Щоб опереть статеві лаги, монтуються сталеві балки - двотавр.
7. Баня опускається на новий фундамент і регулюється її положення - щоб вікна і двері добре відкривалися.

Головне в ремонті фундаменту лазні - своєчасне його початок. Тоді сама баня справно прослужить не один десяток років.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!