Монолітна плита під гараж

Гараж - це особливе місце, яке в першу чергу служить місцем проживання для автомобіля, хоча іноді можна зустріти людей, які тримають гараж і як склад, поки не обзаводяться автомобілем.

Загалом, обзавестися таким будовою не гребує ніхто, але придбати вже готову споруду буває вкрай дорого. Іноді в межах міста придбати власний капітальний гараж можна за ціну, не набагато дешевше квартири на околиці. Тому більшість людей віддає перевагу власноручного будівництві гаража.

При будівництві всієї конструкції складності виникають тільки з фундаментом, так як необхідна монолітна плита, але при цьому не цільна, а з ходом (ямою). Потрібна яма для зручності подальшої експлуатації гаража, але організувати її буває досить складно.

Підготовчі роботи

На цьому етапі робіт знадобляться:

• лопати штикова і совкова;
• тачка для грунту;
• молоток з цвяхами;
• дошка обрізна;
• пісок;
• вода.

коли організовується плитний фундамент під гараж, потрібно відразу звертати увагу, під який автомобіль цей гараж буде розрахований. Якщо це легковий автомобіль з невеликою масою, то і плита не буде потрібно товста, але при підвищенні маси потрібно і товщину відповідно збільшувати. Найчастіше майстри приймають рішення усереднити всі характеристики, що дозволяє використовувати гараж в подальшому будь-яким видом транспорту при невеликому підвищенні зносу. Єдиним невеликим мінусом такого підходу можна назвати невелике підвищення вартості, яке виправдає себе з роками.

Якщо немає чітких габаритів майбутнього автомобіля, то довжину гаража краще брати з запасом, тобто близько 5 м (якщо немає варіантів з мікроавтобусами або великими авто, які нерідко мають до 8-9 м). Ширини для 1 авто досить 3,7 м. Залягає плитний фундамент буде в середньому на глибині 0,3 м, а піднесення його над землею всього 0,1 м. Глибину при бажанні можна і збільшити, але не варто забувати, що попутно ціна зростає з астрономічною швидкістю, а ось збільшення довговічності досить примарне.

На даному етапі копається котлован, у якого вирівнюються всі стіни і дно. По периметру робиться опалубка з зазначеними вище параметрами. Найкраще для опалубки використовувати звичайну обрізну дошку. При установці важливо враховувати, що потім конструкцію потрібно буде знімати, і при цьому не повинна бути пошкоджена монолітна плита.

На відміну від звичайного плиткового фундаменту, у гаражного є і одне ускладнення. Буде потрібно додаткова опалубка, яка буде мати ширину 1 м і довжину на 2 м коротше самого гаража (1 м від вїзду і 1 м від задньої стінки). Дана опалубка матиме вигляд звичайного трикутника, але при цьому такий трикутник повинен витримати досить чимале бічний тиск, для чого в більшості випадків використовують горизонтальні дошки, які встановлюються в конструкцію, ніж підвищують стійкість.

Після установки опалубки на дно засипається пісок шаром в 5 см і поливається водою для якнайшвидшої усадки. Не варто сильно заливати, щоб можна було швидше завершити плитний фундамент.

Виготовлення обрешітки з арматури

Інструменти і матеріали:

• прут армирующий 8-10 мм;
• болгарка;
• пістолет для вязки арматури або гак;
• дріт оцинкований.

Армуючий каркас під звичайний плитковий фундамент виготовляється досить просто за допомогою зварювального апарату, але для гаража потрібно арматуру вязати між собою. Причина проста - навантаження хоч і на такі великі, як у будівлі в декілька поверхів, але вони постійно змінюються в звязку з вїздом і виїздом авто. Зварена між собою арматури не буде настільки міцною в результаті, як повязана.

Метал не повинен стикатися з опалубкою, а по можливості на 5-8 см не повинен до неї доходити зовсім. Причина для цього проста - якщо метал стикається з грунтом, то іржавіння відбувається дуже швидко. Якщо ж не стикається, то метал спокійно пролежить хоч вік - з ним нічого не трапиться.

Для створення обрешітки потрібно укласти армирующие прути з кроком в 0,4 м, при цьому потрібно обігнути ту опалубку, що стоїть зсередини. Крок трохи більше звичайного через менших ризиків.

Перпендикулярно першому шару укладається другий шар з точно таких же прутів з аналогічним кроком. Кожен стик перевязується оцинкованої дротом за допомогою спеціального пістолета. Якщо пістолета немає, обвязування проводиться за наступною схемою (прикупити гачок все ж доведеться, але ціна його буде у багато разів нижче):

1. Береться відріз дроту 20 см і вирівнюється. Для вирівнювання досить взятися за обидва кінці і кілька разів з натягом провести по пруту.
2. Дріт складається навпіл, але на вигині НЕ загладжується (кільце потім ще стане в нагоді).
3. Стик прутів перетягується діагонально, після чого «ніжки» протягується в кільце і підтягуються вручну.
4. За допомогою гака дріт затягується до кінця. Важливо при цьому вести мяко і плавно, а в кінці не перетягнути. Якщо дотримати силу в вірній пропорції, то дріт не лопне.

Незважаючи на довгий опис, вся робота по стягуванню займає не більше 35-40 сек. Але такий процес повторюється на кожному стику 2-х прутів, щоб монолітна плита знайшла максимальну міцність.

Після завершення першої обрешітки потрібно виготовити другу аналогічну. Повязувати їх не доведеться, а піднімати потрібно вже безпосередньо перед початком самої роботи.

Завершальний етап роботи і розрахунки

знадобляться:

• прут армирующий 8-10 мм;
• болгарка;
• пістолет для вязки арматури або гак;
• дріт оцинкований;
• розчин бетону М 200 (1 цемент, 3 ПГС, вода).

Тепер все встановлюється. Зазвичай на цьому етапі і опалубка ставиться, але через наявність додаткового елемента її зміцнили заздалегідь.

Для того щоб підняти армирующие каркаси, будуть потрібні спеціальні скоби, які виготовляються з аналогічного прута. Скоби ставляться на биту цеглу або пластмасові пластини, щоб не мати зіткнення з грунтом знизу. Довжина прута для однієї скоби 0,8 м, оскільки ноги їх будуть дивитися злегка в різні боки для стійкості. Зазвичай встановлюють по 1 скобі на 4 м .

Верхня лати піднімається на висоту в 2-3 см, не доходить до верхньої межі, а нижня дзеркально зі свого боку. Всі зєднання, як і раніше, кріпляться дротом.

Для заливки краще скористатися послугами автоміксеров. При замовленні потрібно обовязково враховувати, що кожна мешалка має свій обсяг, який потрібно заздалегідь обмовляти. Середні ж показники 7-8 м . Процес заливки здійснюється шарами, але потрібно в обовязковому порядку переорювати кожен залитий шар, щоб випустити повітря. Також обережним потрібно бути і в тому місці, де встановлена внутрішня опалубка (потрібно постаратися не зачіпати її зайвий раз).

Заливку бажано провести за 1 день, щоб при застиганні не виникало ніяких проблем з розшаруванням бетону.

Після завершення роботи монолітна плита накривається поліетиленом і залишається в такому положенні на місяць, перші 2 тижні якого бетон потрібно поливати водою для того, щоб він міг набрати міцність.

При розрахунках потрібно бути досить уважним, і навіть отримані вірні цифри слід брати як мінімальні. Причина проста - деяка частина матеріалу обовязково піде в утиль як шлюб або просто буде ненароком проведений відріз не в тому місці. Для прикладу буде взятий периметр 5 м 3,7 м.

Для арматури все досить просто: довжина (A) ширина (B) кількість прутів в 1 м (С) кількість прутів по висоті (h) + скоби (10%) - довжина ями * 10 (L). У підсумку виходять такі розрахунки: 5 3.7 2,5 4 + 10% -30 = 173,5 м армирующего прута.

Обсяг розчину розрахувати значно простіше: довжина (А) ширина (B) висота (h) - обсяг ями (V2) - 3%. 5 3,7 0,4 (3 1 0,4) -3% = 6,1 м бетону.

Якщо все зробити правильно, то вдавшись лише до невеликої допомоги техніки, можна плитний фундамент для гаража організувати буквально за 3-4 дні без урахування заставної.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!