Виготовлення монолітної фундаментної плити

Плитний фундамент і з чим його їдять

Якісно організований пристрій фундаментної монолітної плити дає впевненість у довговічності та стійкості майбутнього будинку. Хороша плита - це не тільки впевненість у завтрашньому дні, а й тверду підлогу під ногами при будь-яких умовах.

Є кілька варіантів виконання плитного фундаменту - незаглиблений, мелкозаглубленний і повноцінний. Іноді зустрічаються сильно заглиблені, але в цьому випадку такі варіанти більш ламкі при серйозних фізичних впливах.

Зазвичай монолітна плита фундаментна використовується для невеликих за площею будівель, хоча іноді її можна побачити під банківськими сховищами (ті самі потовщені у багато разів варіанти), будинками бібліотек, обсерваторіями і т.п. місцями, де потрібна якісна захист ще й з боку землі. Сама ж плита використовується не так вже й часто, бо, порівняно з стрічковим аналогом, ціна іноді різниться більш ніж в 10 разів.

Найчастіше використання плитного фундаменту обумовлюється будівництвом будинку на сильно рухливих грунтах без залягання подшкурних вод ближче 3 м (оптимально будувати на скельній породі).

Якщо вони є, то краще будівництво перенести трохи в сторону, тому що тут будь-якого фундаменту доведеться не солодко. Вода при спученні замерзає і збільшується в обємі, що створює навантаження на межі стресовій для підстави, але при неможливості будівництва в іншому місці, можна в 1,5 рази посилити арматуру (не більше, бо піде вже на шкоду).

Підготовчі земляні роботи

знадобиться:

1. Лопати.
2. Екскаватор.
3. Рулетка.
4. Рівень.
5. Геотекстиль.
6. Пісок.
7. Вода.
8. Дошки обрізні хвойна 3,5 см.

Найперша частина традиційно найскладніша. Для таких робіт найкраще використовувати екскаватор, бо якісне влаштування монолітної фундаментної плити потребують дуже чималих зусиль.

Спочатку проводиться вимір землі, де потім буде розташовуватися будинок. Весь периметр повинен бути окреслений максимально точно, але з поправкою на 10 см назовні на всі боки, тому що це місце відводиться на опалубку, а також дасть невеликий фізичний запас. Зараз потрібно зробити ідеальний контур, тому що виправити що-небудь після цього можливості не буде.

Глибина котловану становить 0,5 м, при цьому всі стіни і дно повинні бути вирівняні до ідеального стану. Цим аспектом ні в якому разі не можна нехтувати, інакше установка опалубки буде нерівною, а разом з цим відхід від майбутніх креслень будинку, що неприпустимо.

На дно вистилається геотекстиль, який негайно засипається піщаної подушкою в 8-10 см. Пісок поливається водою і залишається в такому стані на 2-3 дня, поки висохне, або утрамбовується спеціальним «Трамбувальники». Підсумок завжди один у цих дій: пісок осідає і набуває своє постійне положення.

Для створення опалубки необхідна дошка обрізна 3,5 см, але ніяк не вже. Саме така дошка витримає максимальне бічне тиск без будь-яких серйозних ускладнень, але вертикальні ребра жорсткості використовуються з кроком максимум 1 м (чим рідше, тим слабкіше конструкція). Вертикальні ребра жорсткості розташовуються зі зворотного боку від заливається розчином поверхні, навіть якщо хочеться створити рельєфний фундамент, для цього можна використовувати окремі ламіновані елементи, які можливо буде безболісно вилучити. Зєднувати дошки можна не тільки саморізами, а й цвяхами, тому вибір залежить виключно від смаків майстра. На цьому ж етапі відгороджується опалубкою то місце, де буде вхід в підвал. Якщо такий вхід не визначений або зовсім не планується, тоді завдання спрощується.

Висота опалубки для фундаменту над рівнем поверхні землі становить 20 см.

Обовязково варто відзначити маленький коректив: якщо є бажання, поки сохне фундамент, зробити дренажну систему, то ширина копати майданчика автоматично збільшується на 1 м в кожну сторону, а опалубку необхідно підтримувати за допомогою додаткових розпірок, які встановлюються з кроком 0,8-1 м і зворотною стороною впираються в грунт. Розпірки трохи ускладнять влаштування дренажу, але серйозних ускладнень не викличуть.

Виготовлення армуючого каркаса для фундаменту

знадобиться:

1. Прут армирующий.
2. Болгарка.
3. Дріт оцинкований.
4. Гачок.
5. Рулетка.

Найскладніша частина позаду, але тепер сама копітка. Прути не володіють великою масою і дуже податливі при роботі, але їх необхідну кількість для фундаменту будинку робить свою справу. Варто відразу зазначити, що з боків прути не повинні доходити до опалубки по 3-4 см з кожного боку, інакше метал буде виглядати. Верхній ряд прутів підводиться з бетону на 15 см тільки в тому випадку, коли проводиться монолітне зведення будинку, у всіх інших випадках метал надійно ховає в розчин.

Товщина прута становить 8-10 мм, але не більше.

Спочатку викладається 1 ряд паралельних прутів з кроком 25 см. Невеликий крок дозволяє зробити ідеально жорстку поверхню, якої не буде страшно ніяке вплив.

Наступний ряд накладається строго перпендикулярно з аналогічними вимогами.

Кожен стик, що зєднує верхній і нижній шари, обвязується оцинкованої дротом. Якщо є можливість, то краще придбати спеціальний автоматичний пістолет, який обвязує, але якщо такий можливості немає, тоді потрібно відтворити наступні кроки:

• береться оцинкований дріт 23-25 см і вирівнюється. Для вирівнювання можна використовувати поверхню труби або будь-який металевий штир. У 2 руки береться дріт і під невеликим натягом проводиться кілька разів напівкруговим рухом за обраною трубі;
• дріт перегинається навпіл, але вийшло кільце з однієї зі сторін не повинні бути заповнені, тому що воно стане в нагоді для подальшої дії;
• обвязуються прути по діагоналі, після чого 2 ніжки протягується в той самий перстень і підтягуються.
•  для остаточної фіксації використовується сталевий гачок, яким обертовими рухами доводиться дріт. Важливим є той фактор, що не потрібно застосовувати для цього силу, інакше оцинковка просто не витримає і лусне.

Такі звязку робляться принципово на кожному стику. Використання зварювального апарату істотно послабить конструкцію, після чого навіть невелике фізичне вплив може надати максимально руйнівний ефект. Після того як закінчені роботи по виготовленню обрешітки, потрібно перевірити кожен прут на рухливість. Вона повинна бути дорівнює нулю, а якщо не так, тоді знаходиться слабке місце стику і перевязується заново.

Таке дії сумарно повторюється 4 рази, тому що крок між обрешітки повинен бути 10-15 см.

Для підняття арматури на потрібну висоту потрібно зробити скоби (зовнішній вигляд нагадує перевернуту букву U) з цього ж прута. Кількість скоб розраховується за площею заливки, тому що вони встановлюються в кількості 1 шт на 4 м2.

Завершення роботи і післямова

знадобляться:

1. Пластмасові зірочки.
2. Розчин бетону М200.
3. Дриль.
4. Вода.
5. Мастика.

Тепер можна всю композицію викладати на місце майбутньої заливається поверхні. Під скоби встановлюються пластмасові пластинки, щоб обмежити контакт з піском, опалубка перевіряється на стійкість, а армуючий каркас на витривалість (повинен витримати спокійно походжали по ньому людини).

Процес заливки потрібно завершити протягом 1 дня, тому в ідеалі найняти автоміксери зі шлангом.

Після того як заливається 1 шар розчину, його потрібно переорати, щоб випустити накопичився при замішуванні повітря. Ця процедура дуже позитивно впливає на довговічність майбутньої плити. Але ні в якому разі не можна лити розчин в 1 точку, тому що це призведе до нерівномірності застигання.

Для того щоб процес застигання був максимально ефективним, є кілька необхідних занять:

• полив розчину водою протягом 2-х перших тижнів;
• через 1,5 тижні, коли розчин вже схопиться і по ньому можна буде ходити, потрібно на кожні 6 м2 просвердлити дрилем (без довбання) отвори, які при застиганні злегка розширяться, але вбережуть бетон від тріщин;
• затягнути отвори мастикою після остаточного затвердіння підстави.

В результаті товщина бетонної плити фундаменту для будинку становить 0,6 м, а при правильному виконанні всіх запропонованих аспектів довголіття його дозволить не замислюватися навіть онукам.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!