Як зробити надійний плитний фундамент?

Плитний фундамент: де краще його зробити?

Плитний фундамент - це практично найдавніший з усіх видів. Довгий час такий фундамент виготовлявся з складених паралельно колод, але це підходило виключно під невеликі зруби. Але як зробити плитний фундамент в сучасних умовах? На даний момент процедура суттєво ускладнилася, стала не тільки більш трудомісткою, але і наукомісткої.

Плитний фундамент отримав свою назву за зовнішній вигляд і місце розташування в просторі - велика горизонтальна плита, яка не обовязково повинна мати правильну форму. Найчастіше він використовується або під дуже легкими будівлями, або під досить великими за площею. Наприклад, під музеєм або банківським сховищем (тут особливий плитний фундамент використовується) немає сенсу бурити палі або робити стрічкове підстава, тому що жоден із запропонованих варіантів не впорається з поставленим завданням.

Окрема категорія будівель, де використовується плита, - це житлові будівлі без підвалів, розташовані в холодних кліматичних зонах. Якщо зробити якісний фундамент, то він буде служити додатковим фактором, що вписується в пристрій теплоізоляції будинку.

Підготовчі роботи

Матеріали і інструменти

• екскаватор;
• лопати;
• молоток з цвяхами;
• дошка обрізна;
• рулетка;
• пісок;
• вода.

Якщо ведеться будівництво будинку до 2-х поверхів (включно) з мансардою, то можна використовувати стандартне влаштування монолітної плити. З кожним новим поверхом пристрій плити збільшується на 25 см, а разом з цим на 1 рівень обрешітки армирующего каркаса. Але, як правило, більше ніхто і не зводить будівлю на такій підставі, тому що тут вже зручно буде замінити всі палями.

Спочатку проводяться виміри, які будуть відповідати зовнішньому периметру майбутнього будинку. Після цього викопується яма глибиною 0,7 м. Стіни ями вирівнюються до ідеально рівного стану, також слід вчинити і з дном. Найзручніше копати яму таких розмірів за допомогою екскаватора, тому що обсяг землі буде мінімум 1-2 КАМАЗа.

Після ідеальної розчищення можна укласти на дно геотекстиль, який засипається піском на 10 см. Пісок поливається водою для усадки, після чого земельні роботи можна вважати завершеними.

До підготовчих робіт відноситься і виготовлення опалубки. Матеріалом може служити що завгодно - від старих непотрібних дверей до ламінованої фанери, хоча найчастіше зустрічаються звичайні обрізні дошки. Починається опалубка від дна і закінчується на 35 см вище рівня поверхні землі. Опалубка проходить виключно по периметру, що трохи зменшує кількість необхідної для виконання роботи.

Всі зєднання виробляються цвяхами, щоб потім простіше було демонтувати. Викидати опалубку немає ніякого сенсу, тому що вона ще стане в нагоді для різних цілей, аж до переробки.

Після того як пристрій підготовчих робіт буде завершено, можна переходити до наступного етапу роботи.

Пристрій риштувань армирующего каркаса

Матеріали і інструменти

• прут армирующий;
• болгарка;
• рулетка;
• дріт оцинкований.

Створення армирующего каркаса вельми умовно відноситься до підготовчих робіт тому, що за обсягом роботи воно майже не поступається попереднім діям.

Тут доведеться спочатку все правильно розрахувати, після чого провести колосальну роботу. І встигнути зробити це бажано за той час, поки сохне пісок (2 дні). Конструкція риштувань під фундамент досить складна, тому зробити все потрібно максимально точно.

Вся збірка проходить на піску, тому його потрібно заздалегідь засипати битою цеглою, щоб звести контакт металу і вологи до мінімуму, тому що метал при зіткненні з водою вкрай швидко починає гнити. Також важливо памятати, що обрешетка не повинна стосуватися опалубки, а відступ краще залишити по 7 см з кожного боку.

Прути розкладаються паралельно з кроком 25 см (крок - дистанція між кожним наступним прутом по відношенню до попереднього). Після чого на них зверху укладається ще аналогічний 1 шар, але вже перпендикулярний першому. Така обрешетка витримає абсолютно будь-яке навантаження на себе зверху.

Всі стики зєднуються оцинкованої дротом. Зварювання використовувати не можна ні в якому разі, тому що вона послаблює конструкцію. Навіть при невеликому сейсмічній дії зварювання має великий шанс луснути, тоді як дріт навіть не розтягнеться.

Для оцинкованого дроту є спеціальні пістолети, які за лічені секунди роблять ідеальний стик. Якщо ж автоматичний інструмент немає бажання купувати, то доведеться використовувати гачок. Для цього береться дріт довжиною 20-23 см і вирівнюється (для вирівнювання підійде будь-яка металева труба або стрижень, про який можна кілька разів провести дротом з натяжкою). Дріт перегинається навпіл, але там, де утворюється петля вирівнювати не потрібно. Одержаний результат по діагоналі стягує стик прутів, а ніжки дроту втягається в петлю і затягуються. В самому кінці обертовими рухами гачка дріт остаточно затягується, але ні в якому разі не через силу, щоб не лопнула.

Такий стик на практиці займає до 30 сек, що іноді навіть швидше зварювального апарату. На кожному стику така перевязка повторюється. В результаті прути повинні бути настільки якісно зафіксовані, щоб жоден з них не мав можливості вільного ходу.

Після того як завершена перша лати, така процедура повторюється ще 2 рази.

Щоб підняти арматуру на потрібний рівень, використовуються скоби, які виготовляються з цього ж прута. Пропорція їх всього 1 шт на 4 м .

Підняти рівні теж досить не просто, але тим не менше верхній рівень не повинен доходити до самого верху заливається бетонної плити всього 2 см, нижній знаходиться дзеркально, а середній рівно між ними.

Завершальний етап роботи

Матеріали і інструменти

Автоміксери зі шлангом

• прут армирующий;
• розчин бетону М200;
• плівка поліетиленова;
• вода.

Після того як вдалося зробити все основне пристрій, можна завершувати процес заливкою бетону.

Заливка повинна пройти протягом 1 дня (якщо 2 дні, то це вже позначиться на довговічності), тому краще скористатися послугами автоміксеров зі шлангами і насосами. При замовленні потрібно памятати, що обсяг 1 мішалки - всього 6-9 м , тому заздалегідь слід підрахувати необхідної обсяг розчину.

На час заливки краще взяти до себе в напарники ще 1 людину. Заливання виробляється пластами, тому поки майстер не поспішаючи пересувається по площі зі шлангом, рівномірно заливаючи місцевість бетоном, помічник повинен йти за ним і переорювати прутом бетон. Таке переорювання потрібно для того, щоб випустити накопичився повітря, що в значній мірі продовжить термін експлуатації основи.

Після того як заливка закінчена, можна накривати результат поліетиленовою плівкою і займатися підготовкою до подальшого будівництва. Єдине, що потрібно на період застигання плити, - це перші 2 тижні рясно поливати її водою, щоб був набраний максимальний запас міцності. Термін повного затвердіння - 5-6 тижнів (більше звичайного, тому що такого обсягу розчину потрібно дуже багато часу).

Пристрій фундаменту досить не проста, але при правильному проведенні робіт коштує витрачених сил. На цьому виготовлення плитних фундаментів можна вважати завершеним.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!