Види фундаментів, особливості їх закладення

Фундаментом прийнято називати підземну частину будівлі або споруди, яка бере на себе всі навантаження, передаючи їх на основу. Вибирають фундамент відповідно до особливостей майбутньої споруди і типу грунту на ділянці будівництва. Для того щоб оформити будова у відповідному ландшафту стилі, технологія влаштування фундаменту підійде будь-яка. видів фундаменту чимало:

• стрічковий;
• стовпчастий;
• монолітний;
• фундамент;
• плитний (плаваючий);
• гвинтовий.

Технологія пристрою стрічкового фундаменту

Цей вид підстави часто зустрічається в індивідуальному будівництві. Являє собою такий фундамент залізобетонну смугу із заздалегідь фіксованою висотою і шириною, яка розташовується по периметру всієї будівлі. Стрічка повинна розташовуватися під всіма зовнішніми і внутрішніми стінами будівлі, форма поперечного перерізу повинна зберігатися по всьому периметру підстави. Добре підходить такий вид підстав для будинків з важкими стінами з бетону або цегли, з перекриттями. Також цей тип підстави застосувати для підземного гаража або підвалу.

Найчастіше пристрій стрічкового фундаменту робиться на велику глибину, ніж глибина промерзання грунту, але існують і мелкозаглубленние стрічкові підстави, що використовуються при будівництві невеликих деревяних будинків.

Якщо порівнювати пристрою монолітних фундаментів з стрічковим, то його технологія досить проста, як і в порівнянні з пальовими або стрічковими підставами. Проте їй властиві підвищена трудомісткість, велика витрата матеріалу, якщо зіставляти з пристроєм стовпчастого фундаменту.

Вдаються до влаштування стрічкового фундаменту в наступних випадках:

• для будинків із стінами з цегли, бетону або каменю, щільність яких дорівнює або більше 1000-1300 кг / м ;
• коли в будинках планується робити важкі перекриття, монолітні або збірні металеві, залізобетонні;
• якщо є загроза нерівномірного осідання всього фундаменту в цілому, наприклад, якщо ділянка складний в одній частині будівлі здимистими суглинками, а в іншій частині - пісками. В цьому випадку правильне влаштування основи спрацює, як одне ціле, перерозподіливши навантаження і не дозволивши стін будинку тріскатися і деформуватися;
• коли в будинку планується пристрій цокольного поверху або підвалу, при цьому стіни стрічкового фундаменту будуть стінами підвального приміщення.

За своєю будовою стрічкові фундаменти бувають монолітні, заливисті безпосередньо на будівельному майданчику, і збірні. Пристрій фундаментів збірного типу проводиться з типових залізобетонних блоків, які вироблені на заводі і на будмайданчику монтуються за допомогою крана. Пристрій таких підстав і фундаментів робиться з подушок - залізобетонних плит і бетонних блоків. Збірний тип підстави поступається монолітному по міцності.

Порядок виконання робіт

Після того як обраний тип фундаменту, на землі виробляють розмітку осей будинку, де за допомогою кілків і шнура або дроту фіксується розташування основних осей фундаменту. Якщо ділянка зі складним рельєфом, будуть потрібні точність і увагу, а також використання будівельного рівня і рейок. Строго перевіряються кути прямокутного або квадратного фундаменту, вони повинні складати 90 . Низ траншеї перевіряється теодолітом, особливо в тих місцях, де стрічки будуть перетинатися, і в кутах будинку.

Вирівняна, підготовлена до будівництва майданчик підстави під фундаменти повинна бути більше габаритів будинку на 2-2,5 м в кожну сторону.

Траншея риється вручну або екскаватором, після техніки дно обовязково потрібно підчищати вручну. Котлован захищають і на дно укладають подушку з 120-200 мм піску або великого гравію. Подушку для більш щільного прилягання поливають водою і ретельно трамбують. Потім укладають на неї гідроізоляцію, наприклад, поліетиленову плівку і заливають цементним розчином. Це потрібно для того, щоб вода не йшла в грунт з бетону і не погіршувала його міцність.

З струганих з одного боку дощок не менше ніж в 40-50 мм встановлюється опалубка в траншею. Можна застосовувати і щитову залізну опалубку, вона розбірна і зручна в застосуванні. Деревяну опалубку ретельно змочують водою, очищають від стружок і сміття і жорстко фіксують до стін траншеї розпірками, щоб не сталося вспучивания стін. Вертикальність стін опалубки ретельно вивіряється схилом, саме від цього багато в чому залежить довговічність і міцність фундаменту. Над поверхнею землі опалубку виводять не менше ніж на 30 см, ця висота є цоколем майбутнього будинку.

Пристрій підстав такого типу передбачає попереднє залишення отворів для водопровідних труб і каналізації. В іншому випадку, прорубуючи їх, можна розколоти фундамент. Верх фундаменту покривають гідроізоляційними матеріалами, щоб оберегти стіни будівлі від попадання капілярної вологи.

Арматура монтується в траншею одночасно з опалубкою, на той час вона повинна бути вже зібрана в каркаси. Найчастіше каркас являє собою два горизонтальних ряду арматури, кількість же вертикальних рядів залежить від довжини фундаменту. Після заливки бетоном арматура дозволяє отримати монолітний залізобетонний фундамент з високими характеристиками міцності.

Бетон в основу заливається поступово, шарами 15-20 см, щоб виключити порожнечі, кожен шар трамбується за допомогою спеціальних деревяних трамбовок, з цією ж метою стінки опалубки ретельно простукують. Важливо використовувати бетон однаковою концентрації, щоб він не ділився на шари.

Нерідко при влаштуванні основ виникають проблеми, повязані з використанням надмірно рідкого бетону. Такий бетон легше заливати, але в результаті нерідко наповнювачі осідають на дні, це тягне за собою розшарування бетону і зниження його міцності. Схильна до розшарування бетонна суміш і при зливанні її з висоти більше 1,5 м.

Опалубку можна знімати через 7-10 днів, до цього часу фундамент досягає 70% міцності від планованої. Для того щоб гидроизолировать фундамент, можна використовувати спеціальну мастику (бітумну), якою обробляють все зовнішні стінки і проклеюють гідроізоляційний матеріал, в якості якого відмінно підходить руберойд. Якість проклейки необхідно перевірити через деякий час, стежачи за тим, щоб гідроізоляція не відшаровується від стінок фундаменту.

Після того як проведена гідроізоляція, необхідно зробити зворотну засипку основ і фундаментів. Виконується вона великим чистим піском, який поливають водою і пошарово трамбують.

Пристрій пальового фундаменту

Такий вид фундаменту призначений для будівництва на дуже нестійких грунтах, а так само для великогабаритного будівництва. Пристрій пальового підстави відбувається із застосуванням паль із загостреним кінцем. Кожна паля (залізобетонна, деревяна або з інших матеріалів) витримує навантаження від 2 до 5 тонн. Верхні частини паль зєднують між собою балками, утворюючи таким чином опорні основи споруди. У приватному будівництві цей вид підстав і фундаментів застосовується вкрай рідко, так як дуже витратний.

Виходячи з ваги майбутньої будови визначається кількість паль. Для розрахунку потрібно зясувати наступні параметри:

• вага фундаменту;
• вага стін;
• вага перекриттів;
• вага даху із кроквяними системами;
• снігове навантаження.

Порядок виконання робіт

Будь-які роботи по влаштуванню фундаменту починаються з розмітки, в місцях передбачуваного розташування паль забивають кілочки. Після цього пробуривают свердловини. Палі для армування повязують в єдиний обємний каркас, він може бути квадратним або круглим. Каркас після складання опускають в пробурений отвір. При цьому арматура не повинна стосуватися дна і стінок свердловини, захисний шар складає 30-50 см. У тому випадку, якщо грунт сипучий, опалубка для буронабивної палі виробляється з азбестового труби або руберойду, згорнутого кільцем і повязаного дротом.

Після армування кутів фундаменту можна приступати до збору опалубки. Між арматурою і стінками опалубки повинен зберігатися захисний шар. Заливати все палі найкраще в один етап. Щоб виключити появу пустот в процесі заливки, потрібно використовувати глибинний вібратор.

Навантаження на фундамент палі можливі не раніше, ніж через 3 тижні після його заливки.

Пристрій монолітних фундаментів

При будівництві легких деревяних споруд часто використовуються монолітні підстави. У плануванні споруд з влаштуванням монолітних фундаментів не існує обмежень, а для його створення не потрібна спеціальна техніка.

Сталість положення плити монолітного фундаменту є його головним плюсом в разі переміщень грунту, це рятує будова від руйнувань. У разі сильного стиснення грунту теж застосуємо такий вид підстав.

особливості виконання

Арматурний дріт при влаштуванні монолітного фундаменту повинна бути використана принаймні в два шари. Викопується траншея, глибиною відповідна глибині закладки підошви фундаменту. На дно її укладається піщана подушка. Щоб захистити фундамент від розмиття ґрунтовими водами, на неї викладають шар дренажу, ретельно вирівнюють і трамбують. На тонкий шар бетону кладуть гідроізоляцію в два шари, а потім арматуру - теж мінімум в два шари. Котлован заливають бетоном, який і утворює плиту монолітного фундаменту.

Для того щоб виконувати функцію сполучної ланки зі стінами майбутнього будинку, кінці арматури у цього типу фундаменту повинні виступати за межі монолітної плити фундаменту. Коли плита твердне, на них виробляється монтаж каркаса арматури для стін і опалубки. На цьому етапі арматура стін і звязується з арматурою фундаменту, яку називають отмосткой.

Пристрій стовпчастого фундаменту

Роботи по влаштуванню стовпчастого фундаменту відбуваються шляхом розміщення у всіх кутах і місцях перетину стін запланованого споруди стовпів. Цей вид підстави економічніше, ніж стрічковий, але використовуватися він може тільки для легких споруд і будинків. Застосовується влаштування фундаменту такого типу тільки на грунтах, які не схильні до пученію і пересуванню, на нерухомих грунтах.

Щоб створити умови для роботи стовпів як єдиної конструкції і при цьому уникнути їх перекидання і горизонтального зсуву, щоб опорна частина цоколя була стійка, роблять ростверк між стовпами. Його називають ще обвязувальними балками або рандбалками.

Відстань між стовпами, як правило, має бути не менше 1,5-2,5 м, але в деяких випадках може бути більше. Ростверк є рядовий армованої перемичкою.

Не можна повязувати між собою в єдине конструктивне рішення прибудовують до основної будови терасу, веранду, ганок. Кожне з цих споруд повинно мати власний фундамент, а від основної будівлі вони повинні бути відокремлені деформаційних швом. Повязано це з тим, що у основної будівлі і ганку дуже різні навантаження і різна осаду.

У стовпчастого фундаменту є кілька безперечних плюсів в порівнянні з іншими.

1. Вартість. Фундаменти інших типів становлять від 15 до 30% вартості будови, стовпчастий ж 15-18%.
2. По витраті матеріалів і трудовитрат стовпчасті фундаменти економічніше стрічкових в 1,5-2 рази.
3. Грунти підстави працюють краще під окремими опорами, ніж під суцільними стрічковими. Отже, осаду під ними значно менше за умови рівних тисків на грунт.
4. Сили морозного обдимання - найнебезпечніші з діючих на фундаменти малоповерхових будинків сил. Не дарма все фундменти рассматріваютсся в першу чергу з точки зору протистояння пучинистих грунтів. Вважається, що фундамент повинен бути закладений нижче глибини промерзання, тоді деформацій не відбудеться. Для малонавантажених фундаментів проте сила обдимання перевершує навантаження від будинку, і пученіє все одно відбувається.

При великій глибині промерзання грунту анкерні стовпчасті або залізобетонні монолітні фундаменти найбільш ефективні. Сила морозного пученія діє на бічні поверхні, які у стовпів невеликі.

Не рекомендується до застосування зведення стовпчастого фундаменту при:

• слабких грунтах, горизонтально рухливих грунтах, так як стовпчасті фундаменти недостатньо стійкі до перекидання;
• торф і інші слабонесущих породи також для будівництва не рекомендуються;
• будівництві будинків з важкими стінами, цегляні товщиною понад 510 мм і залізобетонні типові плити і блоки;
• при обмеженні фінансових або тимчасових можливостей будівництва. Забирка, а саме заповнення простору між стовпами і стіною - процес дуже трудомісткий;
• в місцевості з різкими перепадами висот пристрій стовпчастого фундаменту не рекомендовано.

Порядок виконання робіт

Роботу починають з очищення будівельного майданчика підстави під фундаменти, зрізуючи з неї рослинний шар товщиною більше площі планованого фундаменту на 2-5 м. Грунт зрізають на товщину 10-30 см, забирається все сміття і сторонні предмети. Горби зрізають, в утворилися ями підсипають необхідну кількість грунту. Контроль горизонтальності проводиться за допомогою будівельного рівня.

По периметру планованого будови встановлюють стовпи, які називаються обноскою. Вони встановлюються за 1-2 м від планованих стін. З боку майбутніх стін до стовпів і паралельно їм за рівнем прибивають деревяні рейки або дошки, на яких зазначається розмір окремих деталей котловану, самого фундаменту і майбутніх стін. Розбивка осьових ліній контролюється на точність рулеткою. Кути прямокутного і квадратного фундаменту обовязково перевіряються по кутах будинку і в місцях перетину осей особливо ретельно. Під кожним перехрестям стін повинні бути встановлені стовпи.

Прямокутні ями риються екскаватором або вручну. Потім встановлюють в них опалубку. Для опалубки не підходять широкі дошки, в них найчастіше утворюються щілини. Можна використовувати ДСП, водотривких фанеру. Встановлюється опалубка впритул до стін ями, перпендикулярність дну перевіряється схилом.

Якщо грунт стінок сухої і не обсипається, можна обійтися без опалубки, виклавши стінки ями поліетиленом.

Армуються стовпи поздовжньою арматурою 10-12 мм діаметром, встановлюються вертикально з обовязковим обхватом хомутами або дротом, щоб виключити розбіжність убік. Над верхом фундаменту арматура повинна виходити на 10-12 см, щоб приварити до неї арматуру ростверку.

Бетон укладається шарами з обовязковим проходженням кожного шару будівельними вібраторами.

Технологія пристрою плитного (плаваючого) фундаменту

Цей вид підстави є різновидом монолітного фундаменту, підстава якого може виступати і в ролі статі майбутньої будови. Влаштування фундаментів цього типу теж досить затратно, тому застосовують його переважно для невеликих будинків в приватному будівництві. Всіма позитивними властивостями монолітного підстави плитний фундамент володіє повною мірою.

Порядок виконання робіт

Фундаменти цього типу встановлюються, як правило, на пучинистих, піщаних і слабких грунтах, там, де рівень грунтових вод високий. Якщо фундамент закладають на глибину, меншу, ніж глибина промерзання грунту, такий тип називають мелкозаглубленним фундаментом. З основи при влаштуванні такого фундаменту знімається від 20 до 50 см грунту. На добре вирівняне дно насипається шар гравію або щебеню до 10 см заввишки. Шар ретельно трамбується, після цього засипають шар піску, який розклинені щебінь і виключить його подальший рух. Пісок має високу морозостійкість, що запобіжить здавлювання готового фундаменту.

Зверху на ретельно утрамбовану подушку укладають шар гідроізоляції, щоб запобігти втратам фундаментом вологи. Може використовуватися поліетиленова плівка або будь-який інший подібний матеріал. Це допоможе уникнути потрапляння в готове підставу вологи.

Потім приступають до установки опалубки. Якщо фундамент занурений в грунт, роль опалубки можуть грати стінки ями, але якщо він зовні, без неї не обійтися. Опалубку краще закріпити якомога ретельніше.

Беруться дошки товщиною 20-25 мм і з них збиваються щити, ширина кожного з яких на 0,5-1 м вище, ніж планована конструкція підстави під фундаменти. Після прикріплення до стінок ями щити герметизуються папером, картоном або толем.

На гідроізоляцію встановлюється каркас з арматури.

Так як конструкція цього фундаменту відчуває навантаження на вигин, вимоги до арматурнму каркасу серйозні. Арматура використовується тільки змінного перерізу діаметром не менше 12-16 мм.

Арматуру повязують в каркас за допомогою дроту. Зварювальний апарат в цій ситуації використовувати категорично не рекомендується. Метал при зварюванні змінює свої якості, стає ламким і більш схильний до корозії. Складається арматурний каркас з верхньої та нижньої сіток, жорстко між собою зєднаних, з відстанню між прутами 20-40 см. Витрата арматури у цього типу фундаменту вище в порівнянні з іншими.

Плитний фундамент може бути як гладким, так і ребристим. Ребра жорсткості передбачені в нижній частині плити, заглиблені в грунт. Це запобігає переміщенню споруди в вертикальному напрямку.

бетонування плаваючого фундаменту виробляють шарами не більше 15 см, кожен з шарів ретельно розрівнюється і трамбується штикуванням. Заливка плити повністю не повинна займати більше години. Трамбується бетон до появи на його поверхні вологого блиску. Верхній шар потім вирівнюється за допомогою деревяної рейки.

У перший день після заливки підставу кожні 4-5 годин змочують водою або прикривають поліетиленом. Якщо про це не подбати, плита, швидше за все, піде тріщинами. На втрой день досить змочувати 3 рази, на третій - вранці і ввечері. Опалубку можна зняти після висихання, але повне застигання відбудеться тільки через місяць.

Щоб протистояти морозному пученію, навколо фундаменту встановлюється утеплення грунту. При цьому утеплювач укладається по периметру будинку навколо фундаменту на 1-1,5 м, зовнішню частину фундаменту теж необхідно утеплити. Найчастіше для цих цілей використовується пінополістирол, піноскло або пінопласт.

Пристрій гвинтового фундаменту

Цей вид підстав і фундаментів - різновид пальових, як і пальові, застосовується на ділянках, де рівень грунтових вод надмірно високий, для місць зі складним ландшафтом, рухливих грунтів і нестійких ґрунтів.

Являють собою гвинтові палі сталеву трубу з навареною на неї лопатою, вся конструкція покрита цинком. Пальові вироби різні по діаметру і довжині.

технологія будівництва

Фундамент будь-якого типу закладають, починаючи з визначення наступних параметрів:

• вибір місця під спорудження;
• монтаж базового пальового елементу;
• установка інших виробів з урахуванням розмітки;
• різання паль під необхідний рівень;
• монтування оголовків;
• обвязка швелером або брусом.

Пристрій гвинтового фундаменту нерідко проводиться із застосуванням спеціальних машин для їх закручування. Допускається і використання загвинчують ключа. Вигвинтити палю назад не можна, так як це призведе до її просідання надалі.

Палі монтуються строго вертикально, щоб точно дотримуватися цю вимогу, знадобиться будівельний рівень.

Виглядає фундамент на гвинтових палях наступним чином: в грунт угвинчені палі в кутах і місцях перетину внутрішніх стін, по довжині стіни споруди. Крок між палями коливається від 1 до 3 м.

виконується установка гвинтового фундаменту за такою схемою. Місця розташування паль намічаються за допомогою кілочків, перевіряється збіг всіх відстаней з кресленням, рівність кутів, збіг діагоналей.

Під кожну палю викопується невелика лунка глибиною не більше 15 см, шириною трохи більше діаметру лопаті. Викопувати глибокі ями і просто встановлювати в них палі не можна, так як основною умовою якісного занурення гвинтових паль є незайманий грунт.

Паля повинна зануритися в грунт нижче рівня його промерзання в зимовий період, стояти кожна паля повинна строго вертикально. Після того як всі вони угвинчені, верх їх виміряється під спеціальний рівень, який на кожній палі намічається за допомогою нівеліра. Надлишки зрізаються болгаркою.

Всередину палі заливають бетон - це збільшує її міцність і зменшує швидкість корозії. До вершини кожної палі приварюється металева пластина не менше 8-10 мм завтовшки, яка буде виступати за межі палі на кілька сантиметрів з усіх боків.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!