Бетонний ростверк на палях своїми руками

Якщо для будівництва вами був обраний фундамент тип фундаменту, тоді до нього в обовязковому порядку буде потрібно ростверк. Робити ростверк потрібно для того, щоб зєднати всі палі воєдино, а попутно організувати основу майбутньої будівлі.

Існує 2 варіанти даного підстави: стрічковий і плитний.

Найчастіше перевага віддається стрічковому, тому що він дешевше і простіше, але часом є необхідність створити плитний, хоч це і займає більше часу.

Процес їх виготовлення частково схожий, тому є сенс описувати обидва варіанти паралельно, щоб була попутно можливість порівняти.

виготовлення опалубки

1. Дошки обрізні (хвойна) 35 * 150 мм.
2. Фанера ламінована 20 мм.
3. Молоток з цвяхами.
4. Ножівка по дереву або болгарка.
5. Шуруповерт з саморізами і свердлами.
6. Рулетка.

Для стрічкового ростверку опалубка робиться з хвойної обрізної дошки, тому що це досить недорого і міцно, хоч і займає час на виготовлення. Підніматися тунелі будуть над фундаментом на 45 см (плюс-мінус 3 см), а ширина буде перевершувати ширину майбутнього будинку на 10 см в кожну сторону, щоб забезпечити максимальну площу опори.

Всі стики робляться за допомогою цвяхів, причому перпендикулярні ребра жорсткості повинні знаходитися на відстані не менше 1 м один від одного. Зверху по тунелю з кроком 1,2 м прокладається ще 1 ряд ребер жорсткості, які дозволять остаточно зафіксувати стінки по відношенню один до одного.

Для плитного ростверку використовується ламінована фанера (20 мм) або ЛДСП (перший варіант дешевше). Взаємне кріплення робиться за допомогою шурупів, причому для поперечних зєднань використовуються сталеві пластини по 7-10 см в довжину і 3-5 в ширину, на 1 зєднання йде 3 шт.

Висота опалубки буде 35 см, а її ширина на 5 см перевершить будинок.

Щоб забезпечити опалубці стійкість, потрібно скористатися деревяними балками, що встановлюються в кількості 1 шт. на 1 м . Такий підхід дозволить утримувати навіть дуже серйозний тиск бетону зверху.

У 2-х опалубок є 1 спільна риса:

В опалубці будуть отвори на місцях зєднання майбутньої бетонної конструкції і паль. Якщо не зробити цей проміжок, то демонтувати дерево не вийде. Максимальний зазор між опалубкою і палею - 3 мм, але краще робити встик.

Після завершення установки опалубки відразу потрібно закрити дно гідроізолюючим матеріалом, для чого оптимально використовувати толь.

Виготовлення армуючого каркаса

1. Прут армирующий 12 мм.
2. Болгарка.
3. Рулетка.
4. Гачок і дріт оцинкований.
5. Перфоратор.
6. Зварювальний апарат.
7. Лещата (для згинання скоб для арматури).
8. Камені або пластмаса для підняття каркаса.

Єдине, що буде обєднувати обидва ростверку, - це товщина використовуваного прута і необхідність обмежити ширину, щоб метал не стикався ні з однією зі стінок.

Для стрічкового ростверку все робиться досить просто по кроках:

• викладаються 3 паралельних прута з ідентичним кроком (для розрахунку кроку береться проліт в тунелі, віднімається 5 см, ділиться на 2);
• перпендикулярно викладаються аналогічним чином прути з кроком 25 см;
• всі стики надійно зварюються;
• виготовляється ще 1 аналогічна лати, щоб навіть місця стиків перебували ідентично;
• для зєднання між собою обрешітку потрібні прути, довжина яких становить 35 см. Проводяться такі прути між кожним стиком і намертво фіксуються зварювальним апаратом.

Для установки під метал підкладаються камені або пластмаса, які дозволять підняти метал над толем.

для монолітного ростверку теж можна розписати дії по порядку:

• по всій площі паралельно прокладається арматура від початку до кінця опалубки з кроком 20 см. Крок досить великий, але навіть він узятий з запасом, щоб не боятися за підсумкову міцність конструкції;
• перпендикулярно першому шару накладається аналогічний другий, в якому зберігається все, аж до кроку;
• всі стики змотуються мяким дротом між собою, тому що зварювання тут не забезпечить досить якісне зєднання. Для цього береться оцинкований дріт 45 см, вирівнюється, перегинається навпіл і обвязується діагонально через арматуру, після чого відбувається фіксація спеціальним гачком. За 1 годину неспішної роботи можна зробити 120 стиків, що значно перевершує показники зварювального апарату, причому без напруги на очі;
• виготовляється обрешетка, в якій аналогічним чином будуть розташовуватися місця стиків;
• для підняття обрешітки використовуються сталеві скоби, які виготовляються з цього ж армирующего прута. Необхідна довжина прута - 80 см, після чого він перегинається навпіл і ніжки злегка розлучаються для стійкості. Верхня лати кріпиться на 2 см нижче заливається поверхні, а нижня дзеркально по відношенню до Толю;
• перевірка конструкції на стійкість. Якщо хоч 1 прут має вільний хід, його потрібно перевязати заново.

Невеликий нюанс при роботі: дріт можна використовувати тільки за умови великих площ, тоді як зварювання використовується тільки на каркасах з ребром до 1,5 м.

Є ще 1 спільна риса, яка необхідна у виконанні: знизу в палі потрібно встановити прут (зробити перфоратором акуратне отвір 5 см), який буде йти в бетон на 5-10 см, після чого аналогічним чином витягнути прути, які будуть йти в зовнішні стіни будинки. Робляться ці 2 ходу для того, щоб спочатку зєднати палі і ростверк, а потім його ж з будинком.

Заливка конструкції бетоном

1. Розчин бетону М300.
2. Прут або лопатка.
3. Насос для бетону.
4. Поліетиленова плівка.
5. Вода.
6. Хомко.
7. Шуруповерт.
8. Кругла кисть і бітум.

Після того як зроблений деревяний корпус, в нього покладена гідроізоляція і підготовлений металевий скелет, можна починати основну заливку, заради якої все вищеописане було зроблено.

Для початку потрібно знати, що заливка повинна бути проведена за 1 день, тому що ростверк повинен бути монолітним. Якщо немає впевненості в своїх силах, тоді краще замовити послуги автоміксеров (середній обсяг міксера 8-9 м , але зустрічаються різні екземпляри). Для плитного варіанти можна навіть не намагатися все зробити своїми руками - в будь-якому випадку доведеться використовувати послуги техніки (щоб спростити завдання, то потрібно замовляти і насос для дистанційної подачі розчину).

При заливці розчин не ллється в одну точку, тому що тиск в шлангу досить велике і велика маса самого бетону.

Тоді, коли заливається кожен новий шар розчину, потрібно за допомогою лопати (прута) переорювати його, щоб дати Скопє під час замішування повітрю вийти. Останній захід дасть істотну надбавку міцності.

Після заливки розчин можна залишати в такому стані на 4 (стрічковий) або 6 (плитний) тижнів для застигання. Якщо обіцяються опади, то розчин накривається поліетиленовою плівкою, але відразу після їх закінчення плівка забирається. В обох випадках перші 10-14 днів розчин поливається водою, тому що при початковому наборі міцності він дуже багато вбирає, в іншому випадку можуть піти тріщини. Через 14 днів процес вже йде нормально без втручання ззовні.

Через відведений час будуть потрібні фомка і шуруповерт, щоб обережно демонтувати деревяну опалубку з ростверку на палях. Для впевненості можна обмазати бік ростверку бітумом у вигляді гідроізоляції, але це не обовязково. Тепер можна вважати роботу з ростверком завершеною і переходити безпосередньо до зведення будинку на ньому.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!