Плитний фундамент своїми руками

плитний фундамент - це один з найбільш використовуваних варіантів фундаменту, який зявився набагато раніше за інших своїх аналогів.

Зараз плитний фундамент майже завжди є моноліт, який легко витримує будівля в кілька поверхів. Такого роду фундаменти мають дуже високу міцність, але при цьому їм потрібно забезпечити якісний дренаж, а також бічне утеплення, щоб не виникло ускладнень через проблемні грунтів, яких на території РФ більше 90%.

Підготовчі роботи

• лопата штикова;
• лопата совкова;
• рулетка;
• молоток;
• кілки;
• міцна нитка (бажано капрон);
• екскаватор;
• пісок;
• вода.

На самому початку роботи слід вибрати місце, де буде знаходитися майбутня споруда, а також форму будівлі. Периметр окреслюється максимально точно, тому що потім розширювати або прибирати фундамент вже не вийде в потрібному ступені якісно. На кожному розі вбивається кілок, а потім послідовно всі вони зєднуються міцною ниткою або тонкою мотузкою. Таким чином, вже на цьому етапі будуть визначені зовнішні параметри будинку. Природно, з часом можна буде розширитися, але новий фундамент вже буде лише прилягати до основного.

Тепер усередині цього периметра можна починати копати. Глибина котловану зазвичай 70 см, але якщо будівництво буде більше 2-х поверхів, то можна додати ще трохи (15-20 см). Дно і бічні стінки слід вирівняти, щоб не виникло ускладнень при заливці. Для даного етапу краще скористатися спеціальною технікою, тому що лопатою рити навіть 10 * 10 м буде досить важко. Хоча вирівняти донну частину без ручної праці буде або дорого, або неможливо. У підсумку безпосередня товщина плити буде приблизно 80 см.

Вже на даному етапі слід задуматися про кільцевої дренажної системи. Вона вкрай бажана, тому слід розширити периметр ще на 80 см, але при цьому ці самі 80 см будуть йти під землю ще на 50 см. Саме це дозволить захистити монолітну плиту фундаменту. Якщо буде робитися дренажна система, то трохи раніше описане вирівнювання стін стає необовязковим.

На останньому етапі підготовчої роботи слід в котлован засипати пісок рівним шаром в 10-15 см. Ця засипка дозволить організувати свого роду дренажну систему, яка буде відводити воду в основний кільцевої дренаж, ніж забезпечить захист фундаменту від підмивання подшкурной водою. Друга, але не менш важлива функція піску полягає в тому, що він буде служити вирівнює подушкою для заливається на неї фундаменту. Пісок рясно поливається водою і залишається в такому вигляді на кілька днів для висихання і просідання. А поки пісок сохне, можна підготувати всі інші елементи для фундаменту і почати їх встановлювати.

Підготовка необхідних матеріалів

• дошки;
• молоток з цвяхами;
• болгарка;
• дріт мяка;
• прут армирующий А500С;
• рулетка.

Тут буде готуватися та частина матеріалів, яка вже буде використана під час заливки безпосередньо. монолітна плита фундаменту відрізняється від перекриттів своєю міцністю, яка необхідна тут в набагато більшому ступені, тому на неї піде трохи більше коштів, до чого слід бути готовим заздалегідь.

На самому початку виготовляється опалубка. Робити її можна з фанери або з звичайних дощок. Всі зєднання виробляються за допомогою довгих цвяхів до 10 см. Височіли над рівнем землі вона буде приблизно на 20 см (тут можна контролювати висоту самому, тому що підлога утеплювати доведеться в будь-якому випадку). В опалубці бажано не залишати навіть невеликі щілини, щоб уникнути витікання розчину, а всі стики зробити максимально міцними, тому що бетон створюватиме чималий тиск на стінки. Навіть дуже велика за площею опалубка робиться за дуже короткий проміжок часу.

Тепер сама копітка частина роботи - це виготовлення армуючого каркаса. Тут потрібно досить щільний армирующий прут, але зварювання використовувати категорично не можна. Зварювальні шви послаблюють конструкцію, через що підсумковий результат буде значно слабкіше, хоч і виглядати буде значно більше «підмазані». На відміну від звичайної монолітної плити, де йдуть 2 обрешітки, тут потрібно виготовити 3-4 (за бажанням). Кожна лати вимагає чималої кількості часу, але фізично робота не особливо втомлює.

Для виготовлення одного шару потрібно викласти перший шар прутів (поздовжній) паралельно один одному з кроком в 25 см. Зверху перший ряд перекривається аналогічним шаром. Такий крок (25 см) обумовлений тією ж необхідністю в підвищеної міцності. По довжині важливо враховувати, що прути не повинні доходити до опалубки на 5-7 см, тому що волога навіть в майбутньому не повинна на них потрапити, інакше метал почне гнити.

Як вище було зазначено, ніякої зварювання, а всі стики перетягуються мяким дротом. Абсолютно кожен стик намертво змотується, щоб в результаті конструкція була нерухома, ніби була відлита таким чином. Жоден прут не повинен мати вільного ходу. Точно така ж процедура проробляється ще 2-3 рази, щоб зробити потрібну кількість риштувань.

Кінець підготовки і установка

• болгарка;
• прут армирующий А500С;
• рулетка;
• бита цегла.

В самому кінці робляться скоби для утримання риштувань на висоті. Для скоб використовуються ті ж армирующие прути. Якщо є хороші навички роботи з болгаркою, то бажано на кінцях всіх скоб зробити кутові зрізи, щоб збільшити площу зіткнення. Зазвичай ставиться 1 скоба на 4 м , але тут краще подвоїти їх кількість, тому що інакше вони можуть не витримати навантаження.

Для розрахунку однієї обрешітки можна використовувати формулу, яку умовно можна позначити S * 8 + 2%, де S - площа, 8 - коефіцієнт, що перевищує кількість прутів на м , а 2% - додаткові скоби. Тобто для будинку в 100 м потрібно 100 * 8 + 2% = 816 м, а з урахуванням 3-х риштувань потрібно 816 * 3 = 2448 м.

Насамперед встановлюється опалубка. Якщо була підготовлена до цього траншея під дренажну систему, то опалубку бажано підперти з усіх боків горизонтальними дошками. Тут все розумні засоби хороші, якщо вони дозволять забезпечити необхідну міцність.

Що стосується риштувань, то спочатку викладаються обрешітки, потім вибираються місця для установки скоб. Під скоби засипається будівельне сміття (найзручніше бита цегла), щоб метал не стикався з піском і грунтом і, відповідно, не окислюється. Верхня лати не повинна доходити до краю заливки 2-3 см, нижня матиме аналогічний відступ від нижнього краю заливається обсягу. 1-2 внутрішні обрешітки будуть розташовуватися таким чином, щоб крок між кожною наступний був аналогічний попередньому.

При завершенні установки перевіряється кожен прут на міцність, і якщо жоден з них не має вільного ходу, то можна приступати до фінальної частини роботи.

Заливка і закінчення роботи

• автоміксери зі шлангом;
• розчин бетону М300-400;
• вода;
• перфоратор;
• ППУ або мастика;
• фомка.

Заливку бажано провести за 1 день, а для цього можна скористатися автоміксерамі зі шлангом. З урахуванням тиску на заливку піде всього кілька годин. Єдине, що важливо враховувати під час роботи, - це те, що не варто лити в одну точку, а потрібно переміщатися для рівномірної заливки.

Якщо заливати шарами, то кожен шар бажано переорювати прутом для того, щоб випустити повітря, який накопичується в розчині під час замішування. Перші 10-14 днів, після того як плита буде залита, її слід рясно поливати водою, щоб розчин набрав максимальну міцність.

Через 3-4 дні після закінчення заливки слід зробити спеціальні деформаційні отвори в плиті (зробити їх відразу не вийде), щоб при застиганні розчину уникнути тріщин в бетоні. Після остаточного застигання ці отвори заповнюються мастикою або ППУ, що в підсумку істотно зіграє на довговічності в позитивну сторону.

Через місяць прибирається опалубка (яку можна зберегти на наступний раз або розібрати і пустити по будь-якому іншому призначенню), і можна продовжувати зведення будівлі.

У підсумку виходить досить широка монолітна фундаментна плита, яка легко витримає на собі виготовлення навіть найтяжчого будинку в кілька поверхів. Товщина такої плити - 80 см, що не випадково, бо будинок може бути якою завгодно по масі, а завдання фундаменту - його витримати, не особливо напружуючись.

Якщо планується деревяний будинок, а не камяний, то можна плиту зменшити в 1,5-2 рази, тому що тут товщина плити вже не буде настільки серйозним аргументом.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!