Як правильно робити поверхневий і глибинний дренаж

При купівлі ділянки під будівництво будинку або дачі далеко не завжди є можливість вибрати місце з ідеальним грунтом і рівнем вод. Вподобану ділянку може розташовуватися в підтоплюються низині або на схилі, через який проходять потоки з найближчих висот. Він може знаходитися в місцевості з великим рівнем опадів, мати грунт з переважанням глини і суглинків, погано всмоктують вологу, або ж грунтові води можуть протікати дуже близько до поверхні. Все це призводить до сумних наслідків - руйнування будівель і загибелі рослин. Тому питання, як зробити дренаж, для власників «неблагополучних» ділянок зовсім не пусте.

Адже тривалий взаємодія бетону з водою призводить до його руйнування. Фундамент будинку і інших будов розмивається, зменшується його міцність. Навіть гідроізоляція будинку не рятує від цієї напасті. Взимку ж замерзла в грунті вода розширюється, що призводить до пученію грунту. Наслідком є зруйновані доріжки, тріщини в стінах будівель і перекошені прорізи вікон і дверей.

Нерідко самі люди стають причиною порушення водного балансу. Величезні паркани з глибоким фундаментом заважають вільному проходженню грунтових вод і утримують їх на ділянці. Штучні піднесення або басейни також можуть змінити ситуацію в несприятливу сторону.

Грамотно зроблений дренаж дозволить зберегти споруди неушкодженими, позбавить від затоплень підвалів і запобіжить розмивання грунту на садовій ділянці.

Перш ніж приступити до будівництва дренажної системи, необхідно визначитися, який тип більше підходить для вашої ситуації.

Пристрій відкритого дренажу

Поверхневий, відкритий дренаж - це система канав різних розмірів, деревовидної форми. Як зробити дренаж такого роду, приблизно уявляє кожен. Для його створення з інструментів вам знадобиться тільки лопата і тачка.

Найбільша - центральна канава - служить каналом виходу. До неї примикають бічні «гілки» розміром поменше, в які «впадають» більш дрібні канавки. Розташовувати їх один до одного краще під прямим кутом. Часто канавки засипають щебенем, піском або іншим матеріалом, добре пропускає воду, і прикривають дерном або сіточками. Такий дренаж називають пластовим. Ухил каналу повинен складати близько 3 см на кожний м.

Якщо на ділянці багато зон скупчення і застою води, можна зробити паралельні канави (наприклад, уздовж доріжок або біля басейну). Очищення великих територій від води називається лінійної. Якщо у вас одне-два місця, куди потрапляє велика кількість води, досить зробити локальний, або точковий, дренаж. Наприклад, для відводу води, що надходить зі зливового жолоби, перед терасою або біля входу.

Якщо ваша ділянка піддається виключно зовнішнім «атакам», тобто на нього стікає вода з сусідніх ділянок, можна застосувати відкритий дренаж, обмежившись канавами біля паркану, що перешкоджають проникненню води.

На перший погляд цей тип дренажної системи досить простий. Однак тут є свої «підводні камені». Така система придатна для місць з природним ухилом, до того ж вимагає ретельної організації ділянки. Необхідно його гарненько вирівняти, засипавши все западини і поглиблення і розрівнявши пагорби і піднесення, які можуть організувати зворотний струм води.

У цієї системи є ряд недоліків. Найчастіше відкритий дренаж псує зовнішній вигляд. До того ж, догляд за таким дренажем потрібно більш ретельний, ніж за трубчастим. Необхідно робити регулярний огляд системи, очищати канавки від сміття і заторів, найчастіше утворюються після злив і сильного вітру. Регулярні клопоти доставляє рослинність, що розростається в канавах.

Служать такі дренажні системи недовго - 5-10 років, так як фільтруючий шар поступово змішується з потрапляє в нього грунтом. Крім того, періодично може виникати необхідність знову вирівнювати навколишні ділянки: засипати западини, робити в потрібних місцях насипу і так далі. Частково вирішити проблему догляду і продовжити термін експлуатації відкритої системи можна, забетонували канави або обклавши їх бордюрами. Однак від періодичних засмічень і заторів повністю не позбутися.

Глибинна дренажна система

Глибинний закритий, або трубчастий, дренаж найбільш поширений в наші дні. Його застосовують на щільно забудованих ділянках, де немає можливості звести відкриту систему, в місцях, де немає природного ухилу, на ділянках з розгалуженою системою доріжок, в садах зі складним ландшафтним дизайном з використанням численних видів рослин.

Необхідні інструменти:

• лопата і тачка (або спецтехніка);
• ножівка;
• рівень;
• ручна трамбування.

Глибинна трубчаста система - це лінійний вид дренажу, точкове його використання зустрічається рідко. Дрени можна робити з азбоцементних, керамічних або пластикових перфорованих труб. Їх діаметр 8-11 см і вище. Труби меншого діаметра для цих цілей не підходять.

Якщо з якоїсь причини купити перфоровані труби не представляється можливим, можна використовувати звичайні пластикові труби для зовнішньої каналізації. Для цього зробіть на них пропили в шаховому порядку на полдіаметра труби. Відстань між щілинами не більше 50 см. Або ж просвердлите з усіх боків отвори в 5 мм, відстань між якими буде близько 1 см.

Робити глибинний дренаж починають з риття траншей за заздалегідь складеним проектом. На садових ділянках система каналів утворює своєрідну ялинку. Навколо будинку необхідно робити кільцевої дренаж.

Глибина траншей залежить від ступеня вашої проблеми і варіюється від 50 см до 3 м. Краще укладати труби нижче рівня промерзання грунту - 110-130 см. Біля будинку нижче рівня фундаменту. Для відведення води від кореневих систем дерев дрени поглиблюють більш ніж на 1,5 м. Відстань між дренажними траншеями на ділянці - 5-10 м. При розрахунку глибини слід додати до необхідних розмірів 20 см для влаштування «подушки». Ухил дна траншеї роблять в сторону колектора (0,5-1 см - біля будинку і до 3 см на м - на ділянці).

Дно траншеї засипають 5 см піску, зверху кладуть геотекстиль (стики робляться внахлест не менше 10 см), потім насипають 15 см щебеню, при цьому необхідно витримувати заданий ухил. Необхідно все утрамбувати. Слідом укладають труби і кріплять їх муфтами, фітингами або зварюванням до оглядових колодязів. Ці ревізійні колодязі розташовуються на поворотах і розгалуженнях труб. Потрібні вони для того, щоб при утворенні затору можна було струменем під напором промити засмітилася трубу.

Тепер засипають все гравієм на 20 см, вкривають геотекстилем і зверху сиплять 5-10 см піску. Таким чином, щебінь виходить загорнутим геотекстилем, що запобігає потраплянню в нього більш дрібних частинок. Поверх піску канави засипають доверху грунтом.

Логічно прокладати канали етапами, тоді можна буде використовувати грунт, вийнятий з однієї канави для засипання інший.

Навіщо потрібні колодязі

На кожному повороті в 90 ° організовують оглядові колодязі (іноді для економії їх роблять на кожному другому кутку). На прямих ділянках їх встановлюють через кожні 50 метрів. Роблять їх з труб великого діаметру. Також на ринку можна знайти вже готові збірні колодязі.

На дні рекомендується створювати ілосбірника, щоб потрапили в трубу дрібні частинки могли в ньому осідати, що не засмічуючи трубу. Для цього дренажну трубу кріплять на рівні 20 см вище дна колодязя. Коли мулу набереться досить багато, його видаляють спеціальним насосом. Насос опускають в колодязь, потім, скаламутити напірним струменем воду на дні, включають його.

Від останнього оглядового колодязя в колектор з насосом проводять неперфоровану трубу, яка повинна закриватися зворотним клапаном. Сам колектор роблять з бетонних кілець або пластику діаметром не менше 50 см. Від труби до дна колодязя повинно бути близько 90 см. Це необхідно для коректної роботи насоса.

З криниці воду можна пустити самопливом в придорожню канаву або в загальну систему каналізації. Бувають ситуації, коли особливої потреби в колекторному колодязі немає, і можна пустити воду відразу з оглядових колодязів, наприклад, в довколишнє водоймище.

Якщо дренажна система побудована грамотно, то догляд за нею не доставить багато клопоту. Досить буде раз на два роки робити струменем під тиском профілактичну промивку труб з кожного оглядового колодязя. І система прослужить не менше 50 років.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!