Як правильно зміцнити фундамент дерев'яного будинку

Основними ознаками несприятливих змін в фундаменті деревяних будівель є збільшення стиків між колодами і випадання з них матеріалів, якими ці стики були законопачені. Причиною цього можуть бути як просідання підстави через коливання грунту, так і фізичні зміни в самому матеріалі.

У будь-якому випадку чим швидше буде вироблено зміцнення фундаменту деревяного будинку, тим довше він простоїть. Збільшення міцності підстави потрібно і в тому випадку, коли проводиться надбудова верхнього поверху.

Чим необхідно запастися для роботи?

Який спосіб вибрати і як зміцнити фундамент, залежить від його виду, матеріалу виготовлення, причин виникнення аварійної ситуації. Якщо виною послужила усадка грунту, проводиться додаткова заливка бетонного розчину. Руйнування матеріалу перешкодить хороша гідроізоляція підстави. При серйозних пошкодженнях використовуються більш радикальні методи, аж до повної заміни фундаменту під будинком. У цьому випадку деревяна будівля повністю звільняється від меблів та інших предметів, в ньому знаходяться. Після цього його плавно піднімають на домкратах одночасно з усіх боків.

Основні матеріали і інструменти, без яких не обійтися:

• цемент;
• вода;
• пісок;
• пластифікатор;
• щебінь;
• асбоцементная труба;
• металева арматура;
• вібратор для ущільнення бетону;
• лопати.

Залежно від стану та обраної методики зміцнення фундаменту може зажадати додаткових ресурсів:

• дошки для опалубки;
• металеві штифти;
• дріт;
• арматура;
• гвинтові палі;
• важіль для вкручування паль;
• будівельний рівень;
• перфоратор;
• апаратура для буріння;
• гідравлічний домкрат;
• двотаврові балки або швелер для каркаса;
• зварювальний апарат;
• матеріали для гідроізоляції - руберойд, бітум, пінопласт.

Усунення пустот при усадки або розмивання грунту

Для визначення послідовності робіт на тріщини приклеюють маяки у вигляді паперових стрічок із зазначенням дати. З того боку, де стрічка розірветься раніше, зміцнення фундаменту слід проводити в першу чергу. Для цього біля стіни копають яму, щоб її відхід від зовнішнього боку становив не менше 30 градусів. Далі в яму заводиться асбоцементная труба таким чином, щоб її закінчення перебувало під фундаментом.

У трубу поступово заливається бетонний розчин з пониженим вмістом цементу, щоб виключити його прилипання до труби. Якщо рівень розчину не знижується протягом 2-х годин, заливку припиняють. Через 2 дні проводиться перевірка рівня бетону. У тому випадку, якщо він повністю пішов під фундамент будинку, цю процедуру слід повторити і виконувати її до тих пір, поки рівень розчину не стабілізується.

Щоб зміцнити фундамент під будинком, що має тріщини в різних місцях, розмітку для ями шириною 30-40 см роблять по всьому периметру. Однак вона повинна бути не суцільний, а складатися з окремих канав не більше метра в довжину. Роботи проводяться поетапно, після заливки бетону на одній ділянці наступну канаву викопують не поруч з ним, а з іншого боку. Глибина ям повинна досягати нижній частині основи будівлі.

В отвір, яке утворилося під фундаментом, поміщають арматуру діаметром 1,5-2 см, після чого виробляють заливку ями бетоном. Розчин готується в такий спосіб: до водно-цементної суміші додають пластифікатор, ретельно перемішують, а потім засипають пісок і щебінь і перемішують ще раз. Пропорції матеріалів наступні: на 15 л води беруть півтора відра цементу, 100 г пластифікатора, по 4-4,5 відра піску і щебеню. Зміцнення фундаменту на цій ділянці закінчують, якщо протягом 2-х діб рівень бетону в ямі не змінюється. Але остаточно якість робіт перевіряється за допомогою нових маяків на тріщинах.

Гвинтові палі для деревяних конструкцій

На кінці гвинтовий палі знаходиться різьблення, завдяки чому її досить легко занурити в землю на велику глибину. Процес здійснюється за допомогою призначеного спеціально для цього важеля.

Палі ввинчивают нижче рівня промерзання грунту, тому такі опори мають особливою стійкістю. Якщо проблема, як зміцнити фундамент, виникла на ділянці з постійною зрушення грунту, посилення за допомогою паль можна визнати найбільш ефективним.

Палі встановлюються на відстані 50 см від коротких стін, якщо будівля має прямокутну форму. Крок установки становить 2-2,5 метра. Обовязкова умова - знаходження паль на однаковій висоті. Правильність розташування перевірятися рівнем і при необхідності коригується. Потім деревяний будинок піднімають за допомогою домкратів і демонтують старе основу. На палі наварюєш металевий каркас з швелерів або двотаврових балок, який зєднає їх попарно або обєднає в єдину конструкцію. Після цього будова можна опускати на каркас.

Якщо старий фундамент під будинком знаходиться в хорошому стані, такий спосіб дозволить обійтися без його демонтажу. Палі при цьому вгвинчуються головним чином уздовж несучих стін і навпаки місць перетину міжкімнатних перегородок. Метод розрахований на зміцнення підстави деревяних будівель, які можна підняти, не ризикуючи при цьому зруйнувати. Єдина умова - нижній вінець будинку повинен бути добре збережений.

Додатковий фундамент для збільшення поверховості будівлі

Найчастіше підставу будівлі знаходиться в прекрасному стані, а зміцнити фундамент деревяного будинку потрібно тільки для того, щоб можна було надбудувати зверху ще один поверх. В цьому випадку краще всього створити навколо обєкта залізобетонні опори, іменовані биками. Вони беруть участь в розподілі навантаження, так як зєднуються з основним фундаментом. Однак слід памятати, що максимальної міцності конструкція досягає лише через рік, тому поспішати з нарощуванням поверхів не варто.

Спочатку необхідно викопати ями 1х1 м, розташовуючи їх біля кутів будівлі. Вони повинні бути глибше старого фундаменту деревяного будинку приблизно на півметра, щоб оголилися його кути. Потім в ями опускається гратчастий каркас, повязаний дротом з арматурних прутів. Граничний розмір осередків каркаса - не більше 20х20х20 см. Ями, у яких можна побачити такі каркаси, повністю заливаються бетонним розчином. Не слід одночасно викопувати відразу кілька ям.

Конструкцію можна посилити, зєднавши бики залізобетонним поясом. Його опускають на глибину від 30 см, але не більше ніж до середини фундаменту. Для цього викопують траншею шириною 50 см і встановлюють деревяну опалубку. На дно канави укладають армуючий каркас, а щоб зміцнити фундамент ще краще, арматуру потрібно зварити або звязати дротом зі штифтами, вбитими в основу будівлі. Отвори для них висвердлюють в дереві або проробляються перфоратором в цеглі. Заливання виробляється бетонним розчином, в який обовязково потрібно додавати пластифікатор. Це забезпечить міцне зєднання всіх компонентів і видалення зайвої вологи. Для ущільнення бетонної маси використовується вібратор.

Особливість створення бетонного кільця полягає в тому, що траншея викопується впритул до старого основи. Щоб уникнути руйнувань, фундамент деревяного будинку відкривається поступово, ділянками не більше 1 м в довжину і не по периметру, а в різних місцях. Встановивши на дно канави арматуру і заливши її бетоном, наступну траншею прокладають на деякій відстані від попередньої ями. Копати канаву біля забетонувати ділянки можна приблизно через тиждень. Зрозуміло, зміцнення фундаменту таким способом займає багато часу, але воно підходить навіть для старих старих будівель. Після закінчення робіт необхідно зробити навколо стін вимощення з бетону на висоту 5 см, щоб попередити затікання дощової води.

Інші способи зміцнення фундаменту

Порівняно новим є метод посилення буроінєкційними палями. Для цього буде потрібно спеціальний апарат, за допомогою якого через фундамент будинку можна наскрізь пробурити похилі отвори до 25 см в діаметрі. Свердловини свердлять з двох сторін будівлі - зовні і зсередини - до тих пір, поки вони не досягнуть твердого грунту. У отвори опускають каркас, зварений або повязаний з арматури, після чого виробляють заливку бетону. Застигла конструкція являє собою міцну палю. Значна кількість таких паль служить надійною опорою для будівлі.

Оскільки руйнування основі деревяного будинку в чималому ступені сприяє волога, хороша гідроізоляція зробить його більш міцним. Тинк фундаменту бітумом і його обклеювання листами пінопласту можна зробити, коли навколо нього викопані канави під бетонування. Але в сирому підвалі гідроізоляцію необхідно зробити і зсередини. Для цього послідовно оголюються стіни підстави, які покриваються руберойдом в 2-3 шари. Листи матеріалу між собою склеюють розігрітим бітумом. Щоб уникнути пошкодження будівлі, за один раз можна відкривати в довжину не більше 2 м фундаменту.

Іноді зміцнення фундаменту здійснюється за допомогою торкрет-бетону. Цей спосіб використовується для цегляної кладки при утворилися порожнинах. Попередньо в грунті і в самій кладці проробляють отвори, через які відбувається нагнітання бетонного розчину під тиском. Для цього застосовуються спеціальні інєктори, що дозволяють не тільки залити утворилися порожнини, але і за допомогою напливів бетону скріпити нестійкий грунт. Такий метод є промисловим, його зазвичай застосовують тільки до габаритних будівель.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!