You are here

Дачна лазня з бруса 4х4 своїми руками

Баня - найважливіший елемент впорядкованого дачної ділянки. Але будівництво лазні - дороге задоволення.

Баня з бруса

Баня з бруса, побудована своїми руками, буде набагато економічніше, ніж покупна. Плюс до всього вона буде побудована за індивідуальним проектом.

Однак зібрати її своїми силами вийде набагато дешевше. Особливо якщо вам потрібний не мармуровий "палац чистоти", а простенька лазня з бруса 4х4: своїми руками подужати її будівництво цілком реально.

Вибір проекту і підготовка матеріалів

Схема внутрішнього планування лазні 4х4.

Схема внутрішнього планування лазні 4х4.

Почнемо з проекту. При розмірі 4х4 варто дотримуватися розумного мінімалізму. Візьмемо простий варіант з 3 приміщеннями - парної, помивочной і передбанником. Зрештою, прилаштувати невелику веранду до вже готової лазні неважко, цим можна потурбуватися і пізніше.

Спочатку визначимося з будматеріалами. Брус зручний через легкість і здатності тримати тепло. Крім того, будувати з нього відносно просто. Через залишкового вмісту смоли хвойна деревина зазвичай краще чинить опір вогкості - по крайней мере, якщо говорити про доступні за ціною видах дерева. Так що краще за все підійде сосновий або ялиновий брус. Але все-таки нижні 2-3 вінця варто зробити з модрини. Вона дорожче, але значно щільніше сосни або їли - майже не поступається дубу - і до того ж стійка до вогкості. Залежно від температурних умов у вашому районі, слід вибрати брус 150х150 або 150х100 мм. Зазвичай все-таки беруть перший варіант. Слід врахувати, що самий нижній вінець, дотичний з фундаментом і тримає на собі вагу всієї споруди, роблять з більш товстого бруса - 200х200 мм.

Брус для лазні слід особливо ретельно перевірити на пошкодження - ніякі сині грибкові плями, тріщини або сліди діяльності комах неприпустимі! В умовах впливу вогкості дерево, починаючи з цих вразливих точок, почне загнивати дуже швидко.

Навіть незначне на вид пошкодження при усадки може розширитися і стати з часом небезпечним.

Розрахунок потрібного обсягу пиломатеріалу нескладний. В одному вінці - 4 бруса по 4 м завдовжки. Тобто на один вінець потрібно 16 м пиломатеріалу. Множимо це число на ширину і товщину бруса - і отримуємо кубатуру одного вінця. При цьому потрібно використовувати однакові одиниці: кубатура одного вінця при використанні бруса 150х150 мм складе 16 м * 0,15 м * 0,15 м = 0.36 м3. Тепер помножимо цю величину на число вінців, і отримаємо загальну кубатуру. Слід врахувати тільки, що нижній вінець у нас зроблений з більш товстого бруса, і що продавці пиломатеріалів користуються кожною можливістю округлити дробові величини в свою користь - 5-10% на це теж потрібно накинути.

Монтаж фундаменту і стін: інструкція

Схема пристрою стовпчастого фундаменту.

Схема пристрою стовпчастого фундаменту.

Якщо у нас не дуже пухкий грунт, лазня з бруса 4х4 не потребує стрічковому фундаменті. Досить буде і цегляного столбчатого. Слід памятати, що використовувати для фундаменту такого типу можна тільки керамічний (червоний) повнотіла цегла. Під кожен стовп слід підкласти "подушку" для уникнення просідання (краще - бетонну). Виступати над поверхнею стовпи повинні не менше, ніж на півметра, щоб уникнути вогкості (для лазні це особливо важливо). З тієї ж причини велику роль грає гідроізоляція: потрібні не менше ніж по 2 шари бітуму і руберойду. Розміщені стовпи повинні бути під кутами споруди та під місцями перетинів внутрішніх стін, а також щонайменше по 1 в середині кожної з зовнішніх стін (щоб відстань між сусідніми стовпами виявилося не більше 2 м).

Починаємо монтаж власне лазні. Перш за все виберемо спосіб зєднання брусів. Зазвичай немає сенсу зайве ускладнювати роботу: зєднання "в лапу" підійде не гірше інших, і до того ж воно простіше. Врубки на брусах повинні бути строго однаковими. Робота "на око", без точних шаблонів, чревата дуже великими ускладненнями.

При монтажі першого вінця головне завдання - домогтися строгої горизонтальності. Якщо лазня виявиться перекошеною, нехай навіть непомітно для ока, на одну зі сторін буде тиснути занадто сильне навантаження, це обіцяє проблеми при усадки. Тобто вирівнювати потрібно строго за рівнем, ніяк інакше. Врахуйте, що, якщо фундамент у вас все-таки не стовпчастий, а стрічковий (а якщо у вас лазня з бруса 6х6, а не 4х4, саме цей варіант і слід вибрати), по всій його довжині через 25-30 см потрібно прокласти рейки товщиною 15 мм, щоб перший вінець спирався на них, а не безпосередньо на бетон: це захистить дерево від вогкості. Самі рейки слід обробити антисептиком, а простір між ними "запінити" або заповнити утеплювачем. Найперший вінець теж треба обробити антисептиком. На цій посаді використовують машинне масло, підійде навіть відпрацьоване.

Схема видів зєднання брусів.

Схема видів зєднання брусів.

Скріплювати бруси сусідніх вінців між собою потрібно металевими штирями або деревяними нагелями. Забивати їх слід у спеціально пророблені отвори, точно збігаються по діаметру з самими нагелями або штирями.

Спочатку бруси кладуться один на одного і просверливаются на глибину в 1.5 бруса (тобто верхній - наскрізь, нижній - наполовину). Потім верхній брус знімається, в отвір в нижньому вбивається кріпильний штир, укладається утеплювач, і вже потім зверху на штир "одягається" верхній брус. Довжина штиря повинна якраз підходити для цього. Так повторюється з усіма вінцями, крім двох верхніх: їх скріплювати не треба, все одно доведеться знімати для установки стельових балок.

Як утеплювач найзручніше використовувати джут. Мох або клоччя тримають тепло не гірше, але клопоту з ними більше. Джут просто розмотується і кріпиться до дерева цвяхами або степлером. А ось мох і клоччя потім, після завершення періоду усадки, доведеться спеціально ретельно конопатіть (тобто забивати клоччя в усі щілини, що залишилися або утворилися після усадки).



Що стосується вікон і дверей, то їх раціональніше робити після закінчення усадки, а не в процесі будівництва: отвори просто пропилюється бензопилою.

Схема зєднання брусів для лазні за допомогою нагелів.

Схема зєднання брусів для лазні за допомогою нагелів.

Після закінчення зведення стін поверх останнього вінця накладаються дошки в 4-5 см завтовшки, які накриваються шифером або руберойдом. У такому вигляді лазня повинна простояти зиму. Тільки після цього можна буде думати про внутрішню обробку.

Внутрішнє оздоблення, монтаж підлоги і даху

Схема розміщення стельових балок

Схема розміщення стельових балок.

В цьому відношенні вже немає сенсу давати якісь конкретні рекомендації - "хтось любить кавун, а хтось свинячий хрящик". Але в цілому для підлоги і стелі доцільно використовувати дошки хвойних порід. Якщо внутрішнє оздоблення виробляти вагонкою, то в помивочной слід використовувати знову-таки хвойні пиломатеріали, а ось в парній - краще листяні: хоч вони і чутливішим до дії вологи, але зате гірше проводять тепло, і це їх властивість для сауни важливіше.

Стеля лазні робиться теж з хвойної деревини: і самі дошки, і стельові балки. Установка балок відбувається після закінчення усадки. Для цього два верхніх вінця, які ми обачно не закріпили, знімаються. Слід ретельно перевірити, чи не скривилися вони, після чого зробити для балок спеціальні врубки, по глибині не перевищують половини товщини бруса вінця. Самі балки по довжині, таким чином, повинні трохи не досягає 4 м, зазвичай будучи брус перерізом 100x80 мм.

Стеля повинен включати в себе паро-, термо- і гідроізоляцію, саме в такій послідовності. Які саме матеріали використовувати, не має принципового значення, хіба що пінопласт небажаний (при високій температурі може загорітися або почати виділяти токсичні речовини). Дах для літньої лазні зазвичай робиться односхилий, з ухилом 20-40 градусів залежно від кількості випадає снігу (тут ніяких особливих секретів немає).

Ну і слід памятати: в силах людських вирішувати тільки тимчасові проблеми. Згодом підлогу, внутрішнє оздоблення, стелю лазні все одно доведеться міняти: надто великий вплив надають на дерево жар і пар. Можливо, має сенс не чекати кризи, а просто міняти все перераховане раз в декілька років в плановому порядку.




Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!