Буріння свердловин на воду своїми руками: так буде вода!

Що найголовніше на дачній ділянці? Звичайно, вода! І якщо до нього не підведено централізований водопровід, нічого не залишається окрім як копати криницю, замовляти бурові роботи або призвести буріння свердловини на воду своїми руками.

Коли водоносний шар залягає не глибше 10 м, простіше вирити колодязь. Але якщо він набагато глибше, доведеться бурити свердловину. Зрозуміло, вода в ній не обовязково виявиться питної. Визначити якість води можна, здавши зразок в санітарно-епідеміологічну службу.

Однак не придатну для пиття воду, можна використовувати в будівельних роботах, для поливу та для господарських потреб. До того ж, якщо її склад і властивості ненабагато відхиляються від норми, її можна очистити спеціальною системою очищення.

Перед тим як починати бурильні роботи, обовязково перевірте, чи немає на вашій ділянці якихось комунікацій, трубопроводів і т. Д.

Свердловина вручну: ударно-обертальне буріння

Найдавніший і технологічно простий спосіб дістатися до води - це буріння буквально вручну, із застосуванням тільки власної фізичної сили людини. Таким чином можна пройти свердловину з діаметром не більше 20-25 см, а її глибина зазвичай не перевищує 20-25 м (хоча теоретично можливо пробурити і свердловину до 70 м).

Це роблять, заглиблюючись в землю різними бурами, а тверді і сипучих-пливкого породи проходять довбанням спеціальними долотами і склянками. Бурові інструменти приєднані до металевих стержнів (буровим штангах), які обертають за допомогою ворота або поперемінно опускають і піднімають, скидаючи обраний грунт і породу в забій (удари виробляються ударної бабою).

При цьому можна обійтися без бурової вишки. Бурова вишка для ударно-обертального способу буріння набагато нижче, ніж для ударно-канатного - всього 3-3,5 м.

Штангами для неглибокого (до 25 метрів) буріння можуть служити газові труби внутрішнього діаметра 33, 42 або 48 мм. Довжина одного коліна штанги - 5 м. Набір зєднаних в одну трубу бурових штанг називається бурової колонкою.

Газові муфти, як і водопровідні, для зєднання штанг не рекомендуються: вони не дуже міцні, та й довжини не вистачає. Краще спеціально виготовити бочкоподібні довгі муфти з гладкими кінцевими внутрішніми проточками. Зєднувати штанги можна і іншими способами, однак ці способи менш надійні і штанги можуть порватися в самий невідповідний момент ...

Буріння свердловин вручну проводиться укороченими штангами довжиною 1,5 м. При бурінні свердловин з бурової вишки застосовуються триметрові штанги.

Порядок і технологія роботи:

• На тому місці, де ви збираєтеся закладати свердловину своїми руками, виройте і обладнайте квадратний шурф розмірами півтора на півтора метра і глибиною не менше двох метрів. Він потрібен для того, щоб неміцний верхній шар грунту не обсипався;
• Стінки шурфу обшиваються дошками, а на дні обладнають підлогу: на два горизонтально покладених лежня прибийте поперек 150-міліметровими цвяхами дошки товщиною 50 міліметрів. Можна настелити підлогу на лежнях і на поверхні грунту навколо свердловини;
• Зберіть бурову вишку і приступайте до роботи. Бур поміщається в центр бурової вишки, на нього нарощується штанга. На кінець виступає штанги закріплюється трос від ворота;
• Через кожні 50-70 см інструмент потрібно піднімати і очищати. Устя свердловини при бурінні починає сильно розроблятися, тому пробуривши перші 3-4 м, необхідно зміцнити її - обсадити одним або двома ланками обсадної труби. Знизу вона має ріжучий черевик, а зверху патрубок, щоб різьблення не заминає;
• Обсадна труба, закріплена на деревяному (сталевому) хомуті повинна розташовуватися в свердловині вільно;
• Піднімаючи і опускаючи штанги в забій, потрібно розгвинчувати їх не по одному ланці, а по два або три. Ці конструкції-«стовпи» не можна класти на землю: при підйомі вони можуть погнутися;
• Відставляючи в сторону, притулите їх до надійної вертикальної опорі;
• Плаваючі піски виймають із забою ударним способом (використовується желонка), вязкі породи можна бурити змійовиком, желонкою або ложкових буром. Коли пройдете водоносний шар і досягнете водотривкому шару - пора закінчувати буріння і очищати свердловину за допомогою желонки;
• На дно свердловини опустіть фільтр в вигляді металевої сітки. Він потрібен для того, щоб пісок не потрапив на дно свердловини. Зазор між фільтром і стінкою свердловини засипте великим піском. Після можна встановлювати електричний насос.

Як правильно закласти свердловину

Одна з проблем при ударно-обертальному бурінні - закладення свердловини. Справа в тому, що при бурінні ложковимі бурами часто скручуються штанги, і неприємність ця трапляється тим частіше, чим глибше свердловина. Похилу свердловину важко бурити і зміцнювати її обсадними трубами, ще важче піднімати з неї обсадні труби.

Якщо використовується тринога, свердловину закладають підвішеним інструментом, і вона виходить строго вертикальною. Коли штанги утримують руками, закладати свердловину потрібно втрьох: двоє робітників закручують бур-ложку, третій стежить, щоб штанга розташовувалася вертикально. Поглибивши бур на половину довжини, його потрібно вийняти, очистити і продовжити буріння, підливаючи в забій воду.

Тоді стінки не будуть обсипатися і обмуруются. Потім необхідно ще раз перевірити вертикальність свердловини. Якщо помітили перекіс, доведеться починати все спочатку. Це в будь-якому випадку простіше, ніж намагатися виправляти свердловину на більшій глибині.

Буріння ударно-канатним способом

Цей метод проходки свердловин може застосовуватися для буріння в будь-яких грунтах і не вимагає складного обладнання.

Для ударно-канатного буріння потрібно виготовити бурову вишку: триногу з металевих труб або з колод діаметром 15-20 см і висотою 8-9 метрів. На верхівці опори скріплюються залізним шкворнем, до нього кріпиться блок для підвішування забивного склянки.

https://youtube.com/embed/8z1mWLwswOgfeature=related

Цей бур є трубою довжиною близько 2-х метрів, нижня частина якої має ріжучу кромку з скосом всередину склянки. За допомогою троса стакан коміром піднімають над забоєм і скидають вниз - врізаючись в дно, він захоплює грунт.

Зробити воріт дуже просто. У торці звичайного колоди забиваються обрізки сталевого прута або труби - це його вісь. З одного боку до осі приварюється ручка з того ж матеріалу, вигнута у формі букви «Г». Монтується воріт між двома опорами триноги.

Коли стакан наповнюється, його піднімають на поверхню і очищають. Після процес повторюється. Витягають грунт через проріз в бічній частині. Для збільшення сили удару стакан обтяжують: в його верхній частині встановлюється ударна штанга. Піднімаючись і опускаючись, вона вдаряє зверху по ковадлу склянки, і він заглиблюється більше.

Досить щільний грунт не висипається з забивного склянки при русі і ударах, прилипаючи до його стінок і піднімаючись в ньому знизу вгору. Для буріння сипучого грунту використовується желонка: її зворотний клапан утримує грунт всередині.

Щоб свердловина не обрушився під час проходження водоносних шарів або сипучого грунту, одночасно з бурінням в неї опускають обсадні труби. Але якщо сипучих грунтів і проміжних водоносних шарів немає, то це робити не обовязково. В такому випадку обсадні труби ставлять після закінчення буріння.

Свердловину в камянистому грунті проходять буровим долотом. Його удари руйнують і перемелюють породу, а видаляють її з допомогою желонки.

Після проходу водоносного шару буріння закінчують і встановлюють фільтр-сітку.

Види і застосування бурових головок

Деякі умільці виготовляють бурової інструмент для проходки свердловин у вигляді звичайного бурава - сталевого диска з відігнутими крайками і вирізаним вузьким сектором.

Але такий бур годиться тільки для роботи в пластичних породах, що не обвалюються. До того ж він дуже легко "ковзає" в сторону і стовбур свердловини виходить нерівним. Неможливо з його допомогою і розширені свердловину для обсадної труби. Тому краще нічого не вигадувати і вибирати відповідний інструмент в залежності від виду породи.

Ложковий бур (бур-ложка)

Для проходки глинистих, піщано-глинистих ґрунтів і суглинку найбільше підходить ложковий бур: циліндр з листової сталі, що має відігнуту ліву ріжучу кромку. У корпусі циліндра виконана спіральна або поздовжня проріз. Ложка забирає породу ріжучими крайками (вертикальної і нижньої) і за одне занурення може поглибити свердловину на 30 або 40 сантиметрів.

Довжина бура-ложки близько 70 сантиметрів, а його діаметр залежить від діаметра буримой свердловини. Обрана в свердловині порода виймається разом з інструментом і очищається з нього.

Особливість цього інструменту в тому, що його корпус зміщений від осі обертання. Вісь нижнього свердла бура-ложки збігається з віссю обертання штанги, а вісь його тіла зміщена на відстань (ексцентриситет) 10-15 мм. Тому обертаючись, кромка бура зрізає грунт зі стінок, створюючи свердловину, діаметр якої більше самого діаметра бура.

Зазвичай при небезпеки обвалів одночасно проводять і буріння свердловини, і закріплення її стінок обсадної трубою. Бур-ложка вільно проходить усередині труб, тому в таких випадках він незамінний.

Пісок і інша суха порода в ложковом бурі не утримується, тому в свердловину потрібно регулярно підливати воду (одночасно вона служить і мастилом). Дослідним шляхом визначено, що вливати потрібно приблизно літр води на кожне опускання бура.

Змієвиковий бур (бур-змійовик)

Для проходки щільних глинистих ґрунтів і суглинків застосовують бур-змійовик (змієвиковий бур), який схожий на свердло по дереву. Його нижня ріжуче лезо має форму "ластівчин хвіст" і робиться із загартованої сталі. Змійовик працює як штопор, вгвинчуючись в породу. Коли його піднімають, вона прилипає до гвинтових лопатей. Для того щоб породи не набиралося занадто багато і її вага не порвав штанги, змійовик під час роботи через кілька оборотів штанг злегка піднімають.

Виготовити такий бур самостійно досить важко, тому проводячи буріння свердловин під воду своїми руками, можна використовувати відрізки гвинтових шнеків від сільськогосподарських машин. Знизу до частини шнека з декількома витками приварюється конічний штир - він потрібен для того, щоб відцентрувати бур в забої, - а зверху шматок труби для зєднання зі штангою.

Непогано показали себе в бурінні щільних глин і суглинків звичайні рибальські льодові бури.

Бур-долото

Тверді породи і валуни-галечникові відкладення можна перемогти буровим долотом (техніка ударного буріння). Форми бурів-долото дуже різноманітні: хрестові, плоскі і т. Д. Для ручного буріння в глині використовують спіральний бур (скручена спіраль, крок якої дорівнює діаметру).

Нижня його підстава - 45-85 мм, а довжина леза в середньому 260-290 мм. Для виготовлення цього інструменту беруться цільні шматки стали, лезо обовязково гартується.

Для порід різної міцності призначені долота з різними кутами загострення. Відносно мякі породи вимагають двогранного кута загострення (70-30 °), тверді породи і валуни-галечникові відкладення - 110-130 °.

Форма долота теж вибирається залежно від виду і твердості породи. Так, буріння порід не дуже твердих виробляють зубильні (плоским) долотом, а більш тверді піддаються двотавровим, мають лезо в формі букви "Z". Хрестовим долотом бурять тверді тріщинуваті породи.

Два його леза перетинаються під кутом в 90 градусів, і його не заклинює в тріщині. Для твердих порід застосовують і скругляются долото: воно формує більш точну округлість свердловини і добре працює для валуни-галечникових відкладень і тріщинуватих порід.

Ексцентричне долото пробуріваются свердловини, чий діаметр перевищує розмір леза. Для дроблення маленьких валунів або їх зміщення в забої використовує пірамідальне долото (у формі клина).

Виготовити долота класичної форми в домашніх умовах дуже складно. Але можна спробувати зварити інструмент з мякої сталі з твердоплавной наплавленням ріжучих крайок. Інший вихід - зробити долото складовим: корпус з мякої сталі, а ріжуча частина набирається зі сталевих зубильні лез, їх можна замовити в кузні (зі шматка листової ресори, обрізків стали від гильотин по металу і т. П.).

Такі леза потрібно гартувати, але враховуючи, що особлива довговічність інструментів не потрібна - долота будуть використовуватися фактично один раз, на одну свердловину їх міцності в будь-якому випадку повинно вистачити.

Желонка - особливий бур

Для буріння пухких, сипучих, а також уламкових (галечник, піски, гравій, мул) і мокрих порід і для очищення свердловини від шламу після долота застосовують бур, який називається "желонка". Він витягує породу ударним методом, внизу бура-желонки є наконечник, чий діаметр на 4-6 мм більше діаметру корпусу. Желонки існують поршневі і звичайні. Корпус бура виготовлений із сталевої труби (2-4 метра) і має бічне віконце, через яке висипають відпрацьований грунт.

Знизу розташований сталевий башмак з клапаном, зверху нанесена різьба, за допомогою якої желонка кріпиться до канату або штанзі. Звичайний бур-желонка обладнаний клапаном у вигляді кульки (в желонкою невеликого діаметра) або у вигляді сталевого диска, який іноді ущільнюється шкірою або гумою.

Всередину складнішою по влаштуванню поршневий желонки встановлюється поршень, яким керує штанга.

При ударі об породу черевик желонки урізається в неї, при цьому клапан піднімається, і порода виявляється всередині.

При піднятті клапан закривається, і не дає їй висипатися. Коли желонка заповнюється, бур витягають із забою і очищають. Для цього служить спеціально пристрій - воно дозволяє повернути желонку клапаном вгору, не отсоединяя її від штанги.

Як спіймати штангу?

У домашніх умовах бурові колонки часто складають з штанг, використовуючи невідповідні кріплення, тому штанги рвуться і падають в забій. Іноді це трапляється і тому, що недосвідчений бурильник не втримав її в руках. І що тепер робити?

Витягнути оторвавшуюся штангу можна за допомогою спеціального інструменту, який називається "мітчик" або "ловильний гвинт". Це конічний сталевий загартований гвинт, його нижній кінець вільно входить в отвір штанги. Він має поздовжні канавки, які призначені для стружки (вона утворюється, коли гвинт прорізується стінки трубок).

А що якщо отвір відірвалася труби зімялося? Або в забій звалився інший робочий інструмент? Для витягування таких предметів застосовується ловильний дзвін. Схожими ловильними інструментами дістають і провалилися всередину обсадні труби.

Коли в впала всередину свердловини штанзі зверху є муфта, її витягують так званим «щасливим» гаком - їм підхоплюють втрату під муфту.

А ось дрібні предмети дістають із забою особливим ловильного штопором - це спірально зігнута сталева смуга з різьбленням для кріплення штанги. Його опускають вниз і обертають. Разом з породою він захоплює втрачений предмет.

Хитрощі, які полегшують роботу:

• Якщо порода камяниста, іноді простіше витягти камені з свердловини, а не дробити їх в забої. Народні умільці-будівельники вже багато років придумують для таких випадків самі різні хитрощі і підйомні пристрої. Це так звані «павуки», різноманітні вилки з декількома залізними зубами тощо;
• Одне їх таких пристроїв для лову каменів являє собою пару інструментів: своєрідний сачок (овальний приварений до штанги сталевий пруток, на якому закріплений мішок) і гарпун - загострений стрижень зі сталі, до якого на кінці приварена під кутом гостра платівка. Камені і валуни виловлюють так: щільний камянистий суглинок розмочують водою, «гарпуном» вивертають з нього валун і закочують в сачок;
• Якщо у вас немає відповідних труб для штанг, їх можна змайструвати з дерева з металевими наконечниками, а зєднати на болтах внахлестку. Така конструкція описана в старих посібниках - за часів наших прадідів часто обходилися без сталевих труб. Штанги можна робити з тонкошарової їли, ясена, модрини та дуба. Правда, деревяними штангами бурили на дуже малу глибину виключно ударним способом. Але для піщаного і інших мяких ґрунтів вони цілком придатні.

Так що виготовлення обладнання для буріння свердловин своїми руками можливо практично в будь-яких умовах, а перелік доступних для цього матеріалів досить широкий. Чи не становить особливої складності і технологія буріння. Головне - чітко дотримуватися технології і не намагатися заощадити на інструментах.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!