Будівництво каналізації в приватному будинку: ідеї для економних господарів

Якщо ваш заміський будинок неможливо підключити до централізованої каналізації, то найпростіший спосіб вирішити проблему - встановити промисловий септик, який нескладний в обслуговуванні і прослужить не менше 50 років. Однак це досить дорогий пристрій, і багато хто воліє обладнати каналізацію в своєму приватному будинку своїми силами.

Існує два види автономної каналізації: вигрібна яма і система з двокамерного септика і фільтруючого колодязя. Вигрібна яма очищається раз в декілька місяців, система септик - фільтруючий колодязь - раз на рік або рідше.

Внутрішній монтаж каналізації в будинку при використанні обох видів нічим не відрізняється від такого при підключенні до централізованої мережі.

Загальні правила обладнання очисних споруд

• І вигрібну яму, і септик, і фільтруючий колодязь розташовують не менш ніж в пяти метрах від будинку і в 20 (тільки глинисті грунти), а в ідеалі не менше ніж в 50 м від водозабору - колодязя або свердловини;
• Стінки і дно ями (септика) обовязково повинні бути герметічнимі- добре заізольовані потрібно і перекриття;
• Стічну і відвідну труби закопують в землю на глибину від 0,7 метра в південних регіонах до 1,8 метра в північних, щоб в холодну пору року вода в трубах не замерзла і розірвала їх. Труби можна додатково утеплити, засипавши їх шлаком. Якщо їх неможливо укласти по прямій, то там, де вони згинаються, бажано зробити «оглядові колодязі» з бетонних кілець або цегли.

Матеріали для облаштування очисних споруд

Найпростіший септик, для якого буде потрібно мінімум доопрацювання - це готовий залізобетонний «санітарний блок», які використовуються при зведенні панельних будинків. Він розділений на два приміщення в потрібному співвідношенні один до трьох - в готовому будинку це були б туалет і ванна. Потрібно тільки прорізати в стіні між ними щілини потрібного розміру і облаштувати перекриття.

Однак придбати такий блок вдається не завжди, і будівництво каналізації доводиться вести традиційним, досить трудомістким способом, використовуючи традиційні будівельні матеріали.

Стінки для колодязів

Вигрібна яма, септик з мембраною і фільтруючий колодязь можуть бути складені з цегли, каменю-залізобетонних блоків-кілець діаметром не менше метра. У цьому випадку будівля зсередини штукатуряться цементним розчином.

Однак ці споруди можна робити і з більш дешевих матеріалів, які до того ж дозволяють економити час і спрощують роботу. Наприклад для спорудження септика і його мембрани використовують листи профільованого шиферу, а основою фільтруючого колодязя стають залізні бочки з вирізаним дном.

Матеріал для фільтрів

Для виготовлення придонних фільтрів застосовують дрібний річковий пісок, поверх якого насипається дрібний щебінь, гравій, шлак, річкова галька і навіть невеликий скляний бій від пляшок і банок.

Труби - чавунні, азбестоцементні або пластикові діаметром не менше 20 сантиметрів.

Підстава для перекриття - швелер (двотаврова балка- обрізки «вузькоколійних» рейок): вони потрібні для монтажу підстави для верхнього перекриття каналізаційного колодязя. Якщо ж колодязь складається з кілець-блоків, додаткові деталі для влаштування перекриття не потрібні - його монтаж передбачений конструкцією блоків.

Залежно від матеріалу стін можуть знадобиться обрізки труб або арматури, дошки, (для обрешітки) або сталевий куточок (якщо колодязь монтується з листів шиферу).

Вигрібна яма

Її використання має сенс, якщо:

• Немає можливості облаштування додаткового фільтруючого колодязя;
• У будинку живуть одна-дві людини;
• Витрати води lt; 55-65 л / добу (немає ванни, вода з пральної машини зливається вручну або не в каналізацію).

В середньому глибина вигрібної ями близько півтора метрів, але не більше 2,5 метрів-довжина - близько трьох метрів, ширина - приблизно метр. Стіни її можуть бути з оштукатуреного цементним розчином каменю, цегли, бетону, а зовні їх ізолюють товстим шаром добре ущільненої жирної глини.

Дно ями покривається шаром глини, засипається щебенем і бетонується, воно повинно мати ухил у бік люка. Перекрити яму можна деревяними оббитими руберойдом або толем щитами, але надійніше зробити це залізобетонною плитою з прорізаним в ньому люком з двома щільно прагненням кришками - над ним і на рівні грунту.

Зверху на перекриття укладають шар глини і засипають землею.

Система септик-фільтруючий колодязь

Якщо вигрібна яма - це свого роду «дуже велике відро», яке ви встановлюєте в своєму будинку, то каналізація «септик - фільтруючий колодязь» працює за принципом грунтової очищення стічних вод. Нечистоти надходять у відстійник-септик, в якому з них видаляються опади, а потім перетікають в колодязь-фільтр - там вони освітлюються за допомогою донного фільтра і йдуть в грунт через дренажну мережу.

Облаштування такої системи - дуже простий, але досить трудомісткий процес, але його доведеться робити, якщо:

• Грунт на ділянці глинистий;
• Кількість мешканців в будинку> 4 чоловік;
• Витрата води> 125 л / добу (ванна, пральна машина-автомат зі скиданням води в каналізацію);
• Немає можливості частої відкачування вигрібної ями.

Розміри септика розраховуються з урахуванням того, що він повинен вміщати не менше трикратного обсягу фекальних вод на добу - тоді вони зможуть відстоюватися протягом трьох діб, а очищати його від осаду доведеться не частіше разу на рік.

пристрій септика

• Будівництво септика в приватному будинку починається з викопування котловану потрібної глибини. По краях ями вбийте обрізки труб або арматури і обвяжіть дротом. Після цього дно засипається щебенем товщиною не менше 15 сантиметрів і ретельно трамбується.
• Залийте в опалубку бетон - його шар повинен бути приблизно 20 сантиметрів. Через добу по застиглому бетонній основі зробіть опалубку висотою сантиметрів 25 з обрізних дощок по периметру дна і ще раз залийте бетонним розчином.
• У не схопився бетон встановіть по кутах ями чотири куточки (їх верхні кінці повинні опинитися врівень з поверхнею землі). З таких же куточків робиться і верхня обвязка. У каркас встановіть листи шиферу, поглибивши в бетон на 10 сантиметрів. Вони кріпляться до куточків верхньої обвязки за допомогою саморізів через просвердлені в листах отвори.
• Кутові і сполучні стики між листами шиферу ущільнюються просмоленим клоччям, а шифер промащується декількома шарами бітуму. Простір між стінками і кубом з шиферу засипають глиною і трамбують.
• Тепер можна прорізати в стінці отриманого колодязя вхідний отвір для каналізаційної труби. Після установки труби (з нахилом приблизно 1 градус на погонний метр) вхід ущільнюється монтажною піною, а зверху наноситься шар бітуму.
• На покладений поверх септика швелер встановіть деревяні бруски, щоб вони виступали на швелер сантиметрів на десять: тут буде кришка з оглядовим люком.
• Септик - це двокамерна конструкція, в якій дві третини займає перша камера, одну третину - друга.

До того ж швелеру, який послужить основою для кришки, приваріть стійки на відстані ширини шиферного листа.

Перед тим як встановлювати перегородку (вона називається «поперечна мембрана»), проріжте в ній пази шириною 40 і заввишки 8-10 сантиметрів так, щоб після установки їх нижній край опинився на висоті 1,3 м від дна. Через ці щілини відстоялися стічні води будуть переливатися в другу камеру септика, а звідти - в фільтруючий колодязь.

фільтруючий колодязь

Викопайте яму-котлован для колодязя на відстані 8-10 метрів від септика, її глибина приблизно два з половиною метра, а діаметр приблизно 75 сантиметрів (в неї будуть встановлюватися дві залізні 200-літрові бочки з товстими стінками. У бочок потрібно вирізати дно і обмазати їх стінки бітумом, зєднуватися між собою вони будуть за допомогою зварювання.

Устаткування донного фільтра:

• Розширте дно ями щодо діаметра сантиметрів на 20 по периметру ями на висоту трохи більше півметра;
• Насипте пісок приблизно до половини розширення, а зверху - дрібний щебінь, гравій або шлак і утрамбуйте;
• Покладіть на підсипку 20-сантиметровий шар середнього розміру каменів.

На вийшло підставу встановіть першу бочку, вирізавши її дно, а зазори між її стінками і стінками ями заповніть глиною і утрамбуйте. Точно так же встановіть зверху другу бочку без дна, але з одного боку зазор між нею і стінками ями ущільнюється глиною, а з другої (протилежної входу труби) - щебенем.

Прокопати похилу траншею для підведення нечистот від септика до колодязя-фільтру, насипте на її дно сантиметрів десять дрібного щебеню укладіть трубу і введіть її в пророблене в бочці вхідний отвір. Ущільните вхід монтажною піною, зверху промажте бітумом.

З протилежного від труби боку прокопати три дренажних траншеї-канавки глибиною до метра, шириною сантиметрів 20. Довжина дренажних канав в середньому робиться від метра до півтора метрів. У канавки укладіть щебінь, перекрийте їх руберойдом і засипте грунтом.

Навпаки кожної канавки в стінці бочки просвердлите по 10 сантиметрових отворів.

Верхню частину колодязя фільтра зручно оформити за допомогою старої автомобільної або тракторної покришки потрібного діаметру. Покладіть її на колодязь, засипте глиною (вийде обрізаний конус) і утрамбувати. Влітку кришкою може служити деревяний щит, взимку її замінюють більш міцною кришкою, яку утеплюють стружкою, тирсою, мінватою і так далі.

Зовнішня каналізація: поширені помилки

• Помилкою буде вважати, що для облаштування повноцінної каналізації досить побудувати тільки септик. Сам по собі він не може повноцінно очистити фекальні води і правильно працює тільки в складі грамотно зібраної очисної ланцюжка. Якщо фільтруючий колодязь не передбачений, другим ланкою ланцюжка будуть дренажні відвідні канави, але як правило система складається з септика, колодязя-фільтра і дренажних канав.
• Деякі господарі, намагаючись здешевити будівництво септика і скоротити терміни робіт, намагаються поєднати в своєму септику власне септик і фільтр. Однак септик очищає стічні води лише механічно, і в другу (негерметичну) частина колодязя будуть проникати не відстояв нечистоти.
• Не варто економити на мікробіологічних добавках в зовнішню систему каналізації. Навіть якщо облаштування системи очищення зроблено з дотриманням усіх правил, і стічні води відстоюються в септику більше покладених по нормативам трьох діб, то без мікробіологічних добавок вони будуть очищатися в кращому випадку наполовину (зазвичай цей рівень не перевищує 30%).

Увага, тільки СЬОГОДНІ!