Зворотне засипання фундаменту: технології засипки і ущільнення грунту

Зворотним засипанням прийнято називати процес укладання грунту в котлован або траншею, з якої він був витягнутий для зведення споруди.

Такий процес прийнято виконувати після того, як був побудований фундамент і зведений цоколь. Засипку слід проводити в той момент, коли обидва ці елементи конструкції здатні без шкоди для себе нести навантаження, тобто після практично повного застигання бетону, на що потрібно при гарній сонячній погоді близько 2 тижнів.

Часто можна бачити, як цим обовязковою умовою просто нехтують, так як бічний тиск і не відчутно, і не помітно. Однак для фундаменту такий тиск несе величезну небезпеку. Тому робити зворотну засипку потрібно після затвердіння бетону. Слід так само відзначити, що зворотна засипка не повинна здійснюватися піском, який за своєю якістю поступається початкового грунту. При цьому коефіцієнт ущільнення піску при зворотній засипці фундаменту повинен прагнути до коефіцієнта ущільнення грунту в природному стані.

Потрібна щільність грунту встановлюється згідно експериментальних даних. Виробляти ущільнення слід з встановленням найкращою вологості і щільності, яка повинна складати приблизно 0,95.

Для того, щоб встановити щільність грунту у вашому районі слід скористатися даними геологічних служб, які виробляли на ділянці роботи.

Сам процес ущільнення слід виробляти в тому випадку, коли природна вологість грунту є найкращою, тобто оптимальною. Тому якщо це не так, то спочатку грунт слід зволожити, а вже потім трамбувати.

Оптимальною вологістю ґрунту вважаються наступні показники:

• Для пилуватих пісків і легких великих супесей коефіцієнт оптимальної вологості знаходиться в діапазоні від 8 до 12 відсотків, при цьому коефіцієнт перезволоження дорівнює 1,35;
• Для пилуватих і легких супісків коефіцієнт оптимальної вологості знаходиться в діапазоні від 9 до 15 відсотків, при цьому коефіцієнт перезволоження дорівнює 1,25;
• Для важких пилуватих, легких суглинок і легких пильоватих коефіцієнт оптимальної вологості знаходиться в діапазоні від 12 до 17 відсотків, при цьому коефіцієнт перезволоження дорівнює 1,15;
• Для важких і пилуватих важких коефіцієнт оптимальної вологості знаходиться в діапазоні від 16 до 23 відсотків, при цьому коефіцієнт перезволоження дорівнює 1,05.

Вологість грунту визначається лабораторним шляхом, тобто за допомогою спеціальних аналізів і експериментів.

Якщо вона мала, то слід зволожувати грунт, якщо навпаки, занадто велика, то грунт слід підсушувати.

Змочування грунту не слід виробляти водою. Для цього потрібно використовувати глиняне або цементне молоко. Готується воно наступним чином. У воду насипають пару жменею цементу або кладуть кілька пригорщею глини, потім розмішують це до однорідної маси. В результаті повинен вийти розчин по рідини рівний рідини води в звичайному стані. Вода забарвлюється в мутний білий колір, звідси і назва.

Після того, як вологість грунту досягла оптимальної позначки можна виконувати зворотну засипку фундаменту. Засипка здійснюється, як уже говорилося раніше, грунтом, який за якістю краще або такий же, як був.

Процес засипання розбивається на кілька етапів. Кожен етап включає в себе засипку грунту шаром максимум в тридцять сантиметрів і подальше його ущільнення. Кількість таких етапів залежить від глибини закладення фундаменту. В процесі зворотної засипки і утрамбовки фундаменту слід особливу увагу приділяти різним стороннім предметам.

Їх не повинно бути, а особливо це стосується органічних матеріалів, які при гнитті залишають після себе порожнечі, що в наслідок створює різницю тиску в різних ділянках фундаменту. Це в свою чергу призводить до швидкого його старіння і руйнування.

Якщо не дотримуватися правил проведення зворотної засипки фундаменту, то вимощення, яка служить для відводу природних опадів від стін будинку, цоколя і фундаменту, просто починає осідати. Щоб цього уникнути і підстрахувати себе, вимощення спочатку необхідно робити під ухилом, величина якого може бути приблизно 3-4 відсотки.

Відбувається цей процес так. Якщо засипка була недостатньою щільності, то вона починає просідати, тим самим осідає і вимощення. Невеликий рівень просідання вимощення спостерігається біля самої стіни. Через це змінюється початковий рівень ухилу вимощення. Вода на такий отмостке стікає прямо на стіну.

Так як це буде повторюватися кілька разів, а особливо в сезон дощів, то зворотна засипка фундаменту весь час буде ущільнюватися з більшим ступенем, що призведе до її більшого просідання. При цьому вимощення так само продовжує змінювати свій кут і, врешті-решт, просто перестане захищати стіни, фундамент і цоколь від вологи. Фундамент, перебуваючи постійно в мокрому стані, може при настанні морозів промёрзнуть. Що призведе до руйнування фундаменту, а точніше до його дроблення.

Дроблення фундаменту може відбуватися за двома сценаріями:

1. При використанні залізобетонного фундаменту. Якщо на арматуру потрапляє волога, то вона починає іржавіти, що призводить до розширення металевої конструкції всередині фундаменту. Це в свою чергу призводить до руйнування структури бетону і його крошенію;
2. При використанні цегляної кладки. Якщо волога потрапляє всередину цегляної стіни, то вона при настанні морозів застигає, перетворюючись на лід. Лід має більший обсяг, що веде до руйнування кладки і дроблення цементного розчину між цеглою.

Так само неправильна технологія зворотної засипки призводить і до руйнування гідроізоляції, яка в більшості своїй повинна бути обовязковим елементом будь-якого фундаменту. Які ризики виникають порушення гідроізоляційного шару, ми тільки що це розглянули.

Щоб уникнути і інших проблем із засипанням, а точніше не самим цим процесом, а з тими наслідками, які бувають при недостатній щільності ґрунту, потрібно намагатися не навантажувати засипаний грунт.

Під перегородками від першого поверху потрібно мати у своєму розпорядженні спеціальні конструкції, які здатні приймати всю тяжкість на себе, не передаючи її при цьому на засипку.

Необхідно також правильно влаштовувати і розташовувати водовідводи. Потік ґрунтових вод, який протікає поруч з підошвою фундаменту, здатний розмивати зворотну засипку, яка ще не набрала природного щільності.

Це призводить до вимивання з такого грунту багатьох дрібних частинок, що в свою чергу в значній мірі знижує несучу здатність грунту. Для того щоб цьому запобігти необхідно влаштувати буферний шар.

Влаштовується він між фундаментом і підставою будови. Робиться такий шар з щебеню або гравію. Товщина шару дорівнює приблизно 10-20 сантиметрів. Головна роль буферного шару полягає в тому, щоб відвести грунтові води від будови.

Слід зазначити, що при влаштуванні буферного шару слід використовувати саме щебінь. Вся справа в тому, що в піщаних грунтах має місце такий ефект, як капілярність - коли вода піднімається вгору. У щебені такий ефект практично відсутній.

Отже, знаючи і дотримуючись всі вищеописані правила пристрою зворотної засипки можна досягти максимальної ефективності та терміну служби споруди. Тепер можна говорити про окремі випадки зворотної засипки фундаментів.

Зворотне засипання грунту в пазухи котловану

Перед початком виконання робіт слід проконтролювати стан підстави. Як уже зазначалося, грунт, яким планується виробляти засипку не повинен містити в собі сторонніх предметів. Це ж вимога повинна виконуватися і для самих пазух котловану.

На дні його не повинно бути стороннього сміття, ніяких предметів, які за величиною більше 10 сантиметрів. Грунт в свою чергу так само не повинен містити в собі таких предметів, а особливо органічного типу. Частка органічних речовин, які можуть міститися в грунті для виробництва зворотної засипки фундаменту, не повинна перевищувати пяти відсотків.

Засипку такого характеру слід проводити при оптимальній вологості грунту. Відхилення становить близько 10 відсотків, якщо мова йде про звязкових грунтах, і не більше 20 відсотків для незвязних грунтів.

Якщо ця умова не виконується, то слід домогтися його виконання. Досягається це шляхом штучного зволоження. Проводиться воно над грунтом всередині пазух, якщо мова йде про звязкових грунтах, і над засипати грунтом, якщо мова йде про незвязних грунтах.

Для різних грунтів потрібно різну кількість вологи для зволоження. Воно залежить від того, яку вологість має грунт в місці будівництва.

Якщо в місці засипки прокладені різні труби, то спочатку слід засипати мякий грунт на рівень труб за умови, що труби розташовані від дна котловану не більше ніж на 30 сантиметрів. Якщо це не так, то спочатку засипається грунт шаром в тридцять сантиметрів і щільно утрамбовується, потім досипається мякий грунт на труби без утрамбовки. Далі насипається близько 15-20 сантиметрів грунту і знову відбувається його утрамбовка.

Якщо утрамбовка грунту не проводилася, то його потрібно засипати з невеликим пагорбом. Розмір такого бугра залежить від природної щільності ґрунту. Потрібен він для того, щоб в подальшому не утворилося ями через природної опади розпушену грунту.

Якщо ж зворотна засипка пазух котловану фундаменту проводилася з ущільненням ґрунту, то потім треба перевірити досягнуту щільність. Робити це просто.

Якість ущільнення перевіряється на різних ділянках, а потім загальний висновок робиться на основі загального арифметичного з кожної ділянки. Проби слід брати на кожних 20-30 сантиметрах фундаменту. Якщо ущільнення проводиться спеціальною машиною, що є найкращим варіантом, то кожен слід машини повинен перекривати попередній приблизно на 10-20 сантиметрів. Це потрібно для того, щоб не залишилося неущільненого ділянок.

Технологія ущільнення грунту при зворотній засипці пазух

Перед початком робіт по зворотній засипці фундаменту і ущільнення грунту повинні бути закінчені такі роботи, як:

• Пристрій підземних частин будівлі;
• Прибирання різного будівельного сміття;
• Гідроізоляція фундаменту;
• Дренаж.

При засипці пазух повинна досягатися щільність грунту з коефіцієнтом в 0,98, що можливо тільки при використанні спеціальної техніки. Засипка повинна проводитися шарами в кілька сантиметрів. Якщо для ущільнення грунту буде використовуватися ущільнювальна машинка, то дозволяється засипати грунт такої товщини:

• Пісок не більше 70 сантиметрів;
• Супіски і суглинки не більше 60 сантиметрів;
• Глина не більше 50 сантиметрів.

Якщо ущільнювальної машини немає, то робити зворотну засипку фундаментів слід шарами не великими тридцяти сантиметрів, незалежно від типу грунту.

Ущільнення слід проводити, починаючи від зони, яка розташовується біля будівлі. Поступово потрібно рухатися до краю укосу.

При ущільненні грунту в місцях входу будівель різних комунікацій слід особливу увагу звертати на місця зєднання між собою різних труб. При цьому шар грунту не повинен перевищувати 20 сантиметрів.

Зворотне засипання траншей

За своїм принципом засипка траншеї практично нічим не відрізняється від засипки пазух котловану. Слід особливу увагу приділяти місцям прокладання комунікацій. Їх спочатку потрібно присипати шаром грунту в двадцять сантиметрів і утрамбувати вручну, будь-яким зручним способом. Потім робити зворотну засипку фундаменту описаним вище способом.

При зворотній засипці стрічкового фундаменту, тобто траншеї слід виконувати наступні умови:

• Зворотне засипання повинна проводитися тільки після закінчення робіт, які були вказані вище;
• Зворотну засипку фундаменту слід здійснювати з двох його сторін, щоб забезпечити рівномірне навантаження;
• Зворотне засипання повинна проводитися відразу на всій ділянці фундаменту, тобто по всій довжині. Якщо не виконати цього умови, то може статися так, що в якомусь місці бічний тиск від зворотної засипки виявиться набагато більше такого тиску на іншій ділянці. Це призведе до виникнення в фундаменті напруги крутіння.

Якщо фундамент не набрав достатньої міцності, то утворюється тріщина. Надалі, в цю тріщину почне просочуватися волога, і фундамент стане промерзати, при цьому буде відбуватися його руйнування. Такий фундамент не прослужить і семи років.

При виробництві зворотної засипки котловану є і деякі вимоги:

• Зворотне засипання фундаментів не повинна бути наслідком пошкодження будь-яких дренажних систем;
• Зворотне засипання не повинна бути перешкодою для вступу води в дренажні системи;
• Засипка траншей не повинна перешкоджати нормальній експлуатації зрошуваного грунту;
• Засипка не повинна проводитися великими шматками землі, а особливо якщо ця земля мерзла або пересохла.

Зворотне засипання труб і проводів

Засипка траншей повинна проводитися відразу після прокладки трубопроводів і мережевих кабелів. При цьому необхідно вживати заходів, які перешкоджають їх зсуву.

Далі ущільнення відбувається звичайним способом, але тільки після того, як на труби був насипаний захисний шар. Він являє собою шар грунту, який ущільнюється вручну і має близько 25 сантиметрів в товщину, якщо труби зроблені з металу або залізобетону, якщо ж труби азбестові або керамічні, то така захисна подушка повинна бути не менше 40 сантиметрів.

Якщо прокладаються труби, які зроблені з поліетилену, то дно траншеї потрібно вирівняти. Якщо прокладка ведеться в скельних породах, то дно траншеї потрібно обладнати піщаної подушкою, щоб при зворотній засипці фундаменту їх просто не здавило. Товщина такої подушки повинна бути не менше 10 сантиметрів. Засипку таких труб слід проводити в найхолоднішу пору доби

При виробництві зворотній засипці тих фундаментів, які розташовані на схилах з кутом ухилу більше 20 градусів, слід вжити заходів проти ската грунту вниз по схилу, щоб засипка була рівномірною.

Що стосується засипки в подальшому, тобто після засипки різних трубопроводів, то її слід проводити поетапно: спочатку засипаємо 30 сантиметрів ґрунту, потім утрамбовуємо, потім знову 30 сантиметрів ґрунту і знову утрамбовка і так до кінця.

Зворотне засипання фундаментів з бутового каменю

На сьогоднішній день бутовий камінь є досить поширеним будівельним матеріалом. Свою популярність він завоював завдяки володінню такими якостями, як міцність, морозостійкість і вологостійкість.

Фундаменти з бутового каменю зводяться все частіше і частіше. Однак, як і будь-який інший фундамент з будь-якого іншого будівельного матеріалу, фундамент з бутового каменю вимагає правильної зворотної засипки.

Для зворотної засипки бутового фундаменту слід використовувати непучиністих грунт, яким може бути крупнозернистий пісок, піщано-гравійна суміш або навіть щебінь.

Зворотне засипання такого фундаменту проводиться шарами не великими ніж 30 сантиметрів. Кожен шар повинен утрамбовуватися, що може здійснюватися ручний або електромеханічної трамбуванням.

Також слід обладнати водовідвідні канали. Для того, щоб захистити саму засипку від атмосферних опадів обладнають вимощення. Вона прилягає впритул до стіни будинку і схиляється до самого грунту трохи далі, як правило, на довжину засипки. У загальному випадку, вимощення потрібно вибирати так, щоб її ширина була більше на 10-20 сантиметрів ширини навісу даху.

висновки

• Зворотне засипання фундаментів є обовязковим видом робіт;
• Зворотне засипання повинна проводитися тільки після завершення таких робіт, як укладання фундаменту, зведення наземної частини фундаменту або цоколя, пристрій гідроізоляції фундаменту;
• Зворотне засипання виконується поетапно в залежності від того, чим будуть проводитися такі роботи і з яким типом ґрунту є справа. Якщо тип ґрунту піщаний, то максимальний шар зворотної засипки, який допускається насипати за один раз, дорівнює 70 сантиметрам, якщо це глина то такий шар дорівнює пятдесяти сантиметрів, при обліку того, що утрамбовка грунту буде проводитися спеціальними машинами.

Якщо ж утрамбовка грунту проводиться ручними пристосуваннями, то максимальний шар грунту, який допускається насипати, в будь-якому випадку повинен бути не більше 30 сантиметрів, незалежно від того, який тип грунту використовується.

Ще пара моментів:

• Зворотне засипання повинна проводитися рівномірним шаром по обидва боки фундаменту, щоб не створювати різниці бічного тиску;
• Зворотне засипання фундаментів проводиться тільки непучиністих грунтами;
• Матеріал для виробництва зворотної засипки не повинен містити ніяких сторонніх предметів, таких, як наприклад, шматки каменю або інших твердих предметів великих 10 сантиметрів. Так само в грунті не повинно бути ніяких органічних речовин. Допускається утримання таких речовин в грунті для виробництва зворотної засипки, не більше пяти відсотків;
• При виробництві зворотної засипки фундаменту слід особливу увагу приділяти трубопроводах та інших видів комунікацій. Слід використовувати різні пристосування, які перешкоджають їх зміни місця розташування. Під труби слід насипати піщану подушку, а наверх насипати захисний шар мякого піску, який теж потрібно утрамбовувати;
• Для захисту зворотної засипки фундаменту від атмосферних опадів слід влаштовувати вимощення. Одним боком вимощення кріпиться на стіні будинку, трохи вище верхнього краю фундаменту, а іншою стороною прилягає до грунту, трохи далі краю зворотної засипки;
• Для відведення води від будинку і засипки, слід по всьому периметру влаштовувати водовідвідні канали;
• Зворотну засипку слід влаштовувати трохи вище рівня грунту, так як при будь-якому вигляді утрамбовки не можна досягти природного щільності ґрунту. Невеликий бугор з часом осяде під власною вагою і впливом ефекту самоутрамбовкі.

гідроізоляція фундаменту

Гідроізоляція - це комплекс заходів, покликаних унеможливлювати попадання вологи всередину приміщення.

Дуже часто зустрічається така ситуація, коли в нових будинках не використовується цокольний поверх або підвальне приміщення. Це повязано з тим, що вони заповнені водою, так як при будівництві були не дотримані деякі гідрологічні особливості місцевості. У такому випадку вдаються до процедури гідроізоляції.

Однак не слід думати, що гідроізоляцію слід проводити тільки тоді, коли вода почала просочуватися в підвал. Це процедура є необхідною, причому як в промисловому будівництві багатоповерхових будинків, так і в приватному будівництві.

Гідроізоляція фундаменту може проводитися як із зовнішнього боку, так і з внутрішньої. Слід зазначити, що гідроізоляція зворотна засипка всередині фундаменту це необхідні роботи і не є взаємозамінними.

Гідроізоляція то, можливо кількох видів:

• обмазочная;
• обклеювальна;
• проникаюча;
• Змонтована.

Така класифікація підходить, якщо мова йде про спосіб дії і нанесення гідроізоляція, якщо ж розглядати за місцем влаштування, то гідроізоляція фундаменту може бути:

• Внутрішня гідроізоляція;
• Зовнішня гідроізоляція.

І зовнішня і внутрішня гідроізоляція може виконуватися всіма перерахованими вище видами.

обмазочная гідроізоляція

З визначення гідроізоляції слід, що проводиться вона повинна будь-якими водонепроникними засобами і матеріалами. При проведенні обмазувальної гідроізоляції використовую бітум або бітум речовини і матеріали.

Основна їхня перевага перед іншими гідроізоляційними матеріалами, так це те, що вони досить дешеві і дуже прості в застосуванні. Основним недоліком бітуму, а, отже, і всіх бутумосодержащіх матеріалів є їх недовговічність.

Повязано це з тим, що вже при нульовій температурі бітум втрачає свою головну властивість - еластичність, як наслідок він покривається тріщинами і обсипається. Служить бітум близько пяти-семи років.

На сьогоднішній день широко в застосування увійшли різні обмазувальні речовини, такі як синтетичні смоли. Також дуже широко використовуються мастики з бітуму і гуми, бітумно-полімерна мастика. Основою для таких матеріалів є органічний розчинник.

Можна до обмазувальної гідроізоляції віднести і цементно-полімерні мастики. Такі матеріали в основному містять цемент і наповнювач, який представлений різними мінералами. Такі матеріали дуже добре тримаються на стіні і в меншій мірі схильні до морозів завдяки вмісту саме цементу.

Входження в їх склад різних пластифікаторів дає їм здатність до еластичності, що дає можливість застосовувати обмазувальні матеріали такого характеру в різних несприятливих умовах, таких, як умови постійної вібрації і деформації.

Щоб провести гідроізоляцію фундаменту обмазувальних складами потрібно спочатку підготувати поверхню. Для цього необхідно з неї прибрати все сміття і добре протерти від пилу і вологи. Якщо фундамент був пофарбований, то дуже ретельно потрібно видалити всю фарбу.

Потім пензликом наносимо гідроізолірующій склад на поверхню фундаменту. Як правило, товщина гідроізоляційного шару лежить в межах від 1 до 3 міліметрів.

Слід зазначити, що такого роду гідроізоляція застосовується в більшості своїй зовні. Вона призначена для захисту внутрішнього простору від попадання туди капілярної вологи з ґрунту.

обклеювальна гідроізоляція

Виконується така гідроізоляція, як правило, рулонними гидроїзолірующимі матеріалами, які спочатку потрібно наклеїти на фундамент, а потім для збільшення товщини шару, один на одного. Наклеювання здійснюється за допомогою водостійкої мастики будь-якого типу. До таких матеріалів можна віднести:

• руберойд;
• пергамін;
• толь;
• Изопласт;
• ізоеласт;
• Техноеласт і інші.

У сучасних обклеювальних гідроізоляційних матеріалах, тобто в останніх трьох вищевикладених, за основу взято матеріали, які відносяться до класу синтетичних:

• склополотно;
• склотканина;
• Поліестр.

Перед початком гідроізоляції будь-яким з обклеювальних матеріалів потрібно ретельно підготувати поверхню. Підготовка полягає в її очищення та сушіння - потрібна ідеально чиста і суха основа. Після очищення поверхню слід заґрунтувати бітумною емульсією. Слід зазначити, що перед ґрунтовкою стін потрібно перевірити їх на рівність - навіть маленькі нерівності, які більше 3 міліметрів, неприпустимі.

Така гідроізоляція підходить як для зовнішнього застосування, так і для внутрішнього. Різниця тільки в тому, що при зовнішньому застосуванні слід вживати заходів до можливих механічних пошкоджень гідроізоляційного шару.

Гідроізоляція з проникаючим дією

Така гідроізоляція виготовляється з цементу, який взятий за основу. До нього додають різні хімічні активні добавки. Третім компонентом, який необхідний для виготовлення гідроізоляції проникаючої дії, це спеціальний подрібнений пісок.

Як правило, такого типу гідроізоляція застосовується зовні, так як основний її метою є зменшення проникнення капілярної вологи з ґрунту.

Принцип дії такий. Потрапляючи на фундамент, капілярна волога взаємодіє з активними добавками. Разом з ними вона потрапляє в підоснову бетону. Там волога починає взаємодіяти з складовими компонентами бетону, при цьому утворюються кристали, які нагадують нитки. Вони закупорюють пори в бетоні, що знижує провідність бетоном вологи до нуля.

Для нормального функціонування шар такого гідроізоляційного матеріалу повинен бути від 1 до 3 міліметрів.

Незважаючи на те, що це практично зовнішній матеріал, проте можна застосовувати його і зсередини. Принцип нанесення і дії нічим при цьому не відрізнятиметься.

Змонтована гідроізоляція

Такий гідроізоляцією прийнято називати будь-який захисний екран з будь-якого матеріалу. Як правило, в якості такого матеріалу виступає глина. Її наносять на фундамент шаром до 50 сантиметрів.

На сьогоднішній день велику популярність отримала, так звана бентонітова глина. Вже при товщині шару в 1-3 сантиметри, вона спообна захистити фундамент від промокання.

Для влаштування такої гідроізоляції слід очистити поверхню і вирівняти її. Далі спочатку кладемо шар картону, потім шар бентонітової глини. Наверх шару укладаємо ще шар картону. В наслідок картон під впливом грунтової вологості розкладається, і поверхня фундаменту виявляється оточеною шаром такої глини, при цьому, не торкаючись її.

Загальні моменти при влаштуванні гідроізоляції

Для камяних і цегляних фундаментів гідроізоляційний шар слід класти на висоту приблизно в 15-30 сантиметрів вище, ніж рівень грунту. Однак якщо підлогу викладено на балки, то гідроізолірующій шар повинен закінчуватися, не доходячи до них знизу, 5-15 сантиметрів.

Якщо будинок обладнаний підвалом, то гідроізоляція влаштовується в два рівня:

• Перший рівень знаходиться в фундаменті, як уже було сказано нижче статі, підвалу сантиметрів на 15;
• Другий рівень знаходиться в цоколі, приблизно сантиметрів на 25 вище, ніж рівень розташування вимощення.

У разі, коли рівень грунтових вод нижче підлоги в підвалі, то зовні стіни зазвичай промазують бітумом. Для цього його гріють на вогні і наносять на стіну в два шари, як фарбу. На підлогу потрібно укласти шар глини приблизно в 25 сантиметрів.

На глину укладають бетон, який по товщині повинен бути рівним не менше пятої частини товщини шару глини, тобто в нашому випадку шар бетону повинен бути мінімум пять сантиметрів. Такому підлозі потрібно дати висохнути, що досягається на другий тиждень.

Після того, як стать висох його треба натерти мастикою, а наверх укласти руберойд у два шари. Після того, як руберойд покладений, його слід залити шаром бетону, який по товщині повинен бути таким же, як попередній шар. Для більшої надійності верхній шар бетону потрібно покрити цементом, тобто взяти пригорщу цементу і розкидати його на мокрий розчин. Шар чистого цементу повинен бути приблизно в 1-2 міліметра. Після цього його розрівнюють і згладжують.

У разі, коли рівень грунтових вод знаходиться вище статі, то потрібно, щоб був гідроізольовані не тільки підлогу, а й стіни. При цьому такі шари гідроізоляції слід повязати між собою. Для цього по всьому периметру роблять еластичний замок, який влаштовується з клоччя. Клоччя повинна смачиваться в бітумної мастиці, яку, попередньо розплавляють.

Як правило, гідроізоляція фундаменту із зовнішнього боку влаштовується на півметра вище рівня протікання ґрунтових вод.

Для того, щоб захистити стіни фундаменту від атмосферних опадів, тобто від дощу, від танення снігу, влаштовується вимощення, ширина якої повинна бути більше 70 сантиметрів. Отмостка повинна мати ухил, який спрямований від будинку. Під отмосткой повинен лежати шар ущільненого грунту або щебеню. Саму вимощення слід покрити шаром цементного розчину або асфальтом.

Проти капілярної вологи в тому місці, де бетон стикається з цеглою, прокладається гідроізоляційний рулонний шар. Його слід влаштовувати по всьому периметру.

висновок

При влаштуванні гідроізоляції варто памятати, що в цій справі немає найкращого способу захисту. Все залежить від конкретних умов клімату і грунту. А так же від деяких особливостей рельєфу, наприклад, від глибини протікання ґрунтових вод, від складу грунту і так далі. Слід так само відзначити, що яким би способом не була проведена гідроізоляція, зворотну засипку фундаменту потрібно виробляти в будь-якому випадку.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!