Пристрій опускних колодязів: способи і методи

Зведення і розрахунок самого колодязя починається на поверхні, але точно на тому місці, де він буде заглиблюватися. Після підняття першого поясу зсередини колодязя починають вибирати грунт. Найголовніше при проведенні даної операції - це правильний напрямок руху від центру в сторону ножа.

Якщо колодязь має досить велику вагу, то він саме під дією власної маси поступово занурюється в грунт. Якщо маса недостатня, то використовується метод задавливания, проте для цього повинен проводитися відповідний розрахунок. Іноді для цього встановлюють тиксотропні сорочки.

Самі опускні колодязі виготовляють трьома способами. Перший спосіб - це монолітний колодязь. Другий - це конструкція із збірного залізобетону. І третій - це поєднаний спосіб із збірно-монолітного залізобетону.

технологія зведення

Всі роботи по зведенню опускних колодязів починаються з підготовчих робіт, в які входять розрахунок, установка спецтехніки, і риття котловану, куди буде встановлений перший пояс.

Другий етап - це зведення стін колодязя. Третій - виїмка грунту. Четвертий етап - саме занурення колодязя. Пятий, він же останній - заливка дна колодязя.

Необхідно відзначити, що другий, третій і четвертий етапи будуть проводитися з періодичністю, яка відповідає зануренню колодязя.

Якщо в проекті закладено монолітне зведення, то для цього необхідна опалубка, яка може бути використана декількох видів:

• Знімна або, як її називають, розбірно-переставна опалубка, виготовлена з металу;
• Плити-оболонки, виготовлені із залізобетону. Ці плити після заливки бетону залишаються в конструкції;
• Деревяна стаціонарна опалубка.

Перед заливанням стін починають установку армокаркаса для ножа. Потім встановлюється опалубка, і заливають бетон. Щоб відійти від використання опалубки, часто замість неї використовують спеціально вириту траншею, яка повторює форму ножа. Все інше відбувається за технологією підтверджуючи попередній розрахунок.

Заливка стін опускного колодязя проводиться поясами або ярусами. Кожен ярус має висоту 6-8 метрів. Тут все залежить від умов, в які входять продуктивність техніки, розрахунок опірності грунту, встановлено чи тимчасове підставу чи ні.

Для подальшого зведення ярусу необхідно витримати параметр бетону, який характеризується межею міцності в 1,2-1,5 МПа. Найважливіше в цій ситуації - це проводити заливку бетону шарами, товщина яких варіюється від 25 до 50 сантиметрів.

І все ж у всій конструкції опускного колодязя важливим елементом є ніж, тому при його заливанні доводиться дотримуватися найжорсткіших норм і вимог. Приміром, під час розбирання опалубки необхідно досягнення бетоном міцності, що дорівнює 100%.

Проведення гідроізоляційних робіт обовязково. Один момент - гідроізоляція наноситься до початку процесу опускання.

В даний час все більше при будівництві опускних колодязів використовують збірні залізобетонні вироби. Цей спосіб швидше і менш трудомісткий. Існує два види виробів - це тонкостінні панелі, які використовуються при 25-30 метровому заглибленні, і пустотілі блоки, які використовуються, якщо глибина заглиблення складає більше 30 метрів.

Процес опускання колодязя проводиться за допомогою водовідливу або без такого. У тому випадку, якщо на місці будівництва приплив грунтових вод не досить великий, то використовують метод з водовідливом. Єдина вимога при використанні даного методу - це відсутність поблизу споруд, які дуже чутливі до руху грунту. Другий спосіб можна використовувати в усіх інших випадках.

Видалення грунту з колодязя виробляють різними видами спецтехніки. Це можуть бути і грейфери, і бульдозери, і так далі. Все буде залежати від щільності і виду грунту.

При зануренні колодязя строго відстежується його вертикальність. До речі, швидкість занурення також необхідно контролювати. Якщо одна зі сторін колодязя починає зависати, доводиться з іншого боку швидко робити виїмку ґрунту.

Найефективнішим способом занурення колодязя є спосіб, де використовується тиксотропна сорочка. Тут відбувається не тільки економія матеріалів, але і велика економія часу при його зведенні. Тертя між сорочкою і стінками грунту настільки мало, що процес занурення збільшується практично в кілька десятків разів, однак для таких робіт потрібно більше делікатне розрахунок.

Кесонна спосіб зазвичай застосовується, якщо грунт на будмайданчику містить великі фрагменти твердих скельних порід або великий наплив грунтових вод. Для цього в нижній частині конструкції виготовляють кесон, в обсяг якого подають стиснене повітря. Це повітря не дає грунтовим водам затоплювати місце, де розташований ніж. Робота людей всередині кесона можлива тільки в тому випадку, якщо тиск становить 0,4 МПа. Прохід всередину кесона відбувається через герметичний шлюз.

Сьогодні все більше метод опускного колодязя використовується в заміському будівництві, при зведенні колодязів під забір води та для каналізаційних колодязів. Тут так само широко використовується спосіб монолітної заливки бетону між опалубки, коли будівництво будинку ведеться своїми руками. Економія досить відчутна.

Хто не хоче возитися з заливкою бетону воліє купувати готові залізобетонні кільця, які опускаються за допомогою підйомного крана. В цьому випадку доведеться розщедритися, але робота пройде швидко.

Якщо глибина залягання води досить велика, то доведеться рити глибоку криницю. Це повязано зі значними витратами, тому що доведеться не тільки копати криницю, а й зміцнювати його стінки. Тому в таких випадках використовують метод опускного колодязя.

початок процесу

А починають все з риття колодязя на невелику глибину. Потім зводять стінки колодязя з таким розрахунком, щоб кріплення виходило вище землі на достатньо пристойну висоту. Після висихання починають підкопувати нижні краї стінок колодязя. Таким чином, відбувається опускання забетонованої частини колодязя.

Необхідно відзначити, щоб процес влаштування колодязя відбувався швидше, в нижній його частині встановлюють конструкцію різального ножа або, як кажуть майстри, ріжучого черевика. Грунт з колодязя виймають до тих пір, поки вся конструкція не осяде мінімум на два метри.

Тепер зверху першого ярусу встановлюють опалубку і заливають новий пояс бетону. Кожен ярус необхідно витримати в часі для повного висихання. На це зазвичай при теплій погоді йде один тиждень. І все триває заново доти, поки глибина колодязя не досягне водоносного шару.

Виготовлення такого колодязя займе велику кількості часу. Якщо пристрій відбувається за допомогою заводських залізобетонних кілець, то продуктивність робіт буде залежати тільки від швидкості проведення земляних робіт. До речі, щоб уникнути деяких витрат, можна залізобетонні кільця виготовити самостійно і завчасно. Це дозволить заощадити і зменшити час на будівництво колодязя.

Стандартні розміри кілець для колодязя: висота - 0,7-1,2 метра, діаметр - 0,8-1,2 метра, ширина стінок - 10-12 сантиметрів. Опалубку можна зробити легко з підручних матеріалів. Найголовніша вимога до опалубки - це мати гладку поверхню, яка створить таку ж поверхню і у кілець. Гладка поверхня зменшує силу тертя між кільцями і грунтом. А це запорука швидкого опускання кілець.

Щоб кільця колодязя між собою не змішалися, в їх конструкцію закладають металеві скоби для подальшого зміцнення за допомогою зварювання. Іноді використовують скріплюють стрижні, які так само входять до складу конструкції кілець. Їх згодом скручують у вигляді кілець і зєднують болтовим зєднанням.

Стики між залізобетонними кільцями ущільнюють прядивяної мотузкою. Це надійно. Як і при великому будівництві, вибір грунту в колодязях для води виробляють від центру до країв. Якщо грунт на земельній ділянці має тверді властивості або включення твердих порід, то вибір грунту виробляють, навпаки, від ножа до середини колодязя. При цьому обовязковим заходом є попередній розрахунок всієї споруди.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!