Як утеплити цегляний будинок зовні різними утеплювачами

Поговоримо про те, як утеплити цегляний будинок можна говорити годинами, особливо якщо врахувати те, що зараз будівельний ринок пропонує величезний спектр утеплювачів. Взагалі способи утеплення багато в чому тільки самим утеплювачем і визначаються. Тому варто розглянути ті матеріали, які можуть застосовуватися для утеплення цегляного будинку:

• Мінеральна вата;
• Еппс;
• Пінопласт;
• Шлак, керамзитобетон, різні вапняні суміші і так далі.

Крім того, при утепленні цегляного будинку із зовнішнього боку, його часто доводиться облицьовувати будь-яким оздоблювальним матеріалом. В якості такого матеріалу можна використовувати такі оздоблювальні матеріали:

• сайдинг;
• Облицювальну цеглу;
• штукатурка;
• Імітаційні панелі і так далі.

Утеплення мінеральною ватою

Мінеральна вата є відмінним утеплювачем, який використовується не тільки, щоб утеплити будинок зсередини, але і зовні.

Утеплення цегляної стіни зовні починається з того, що прибивається решетування. Зробити обрешітку можна з двох матеріалів:

• Деревяні бруси і рейки;
• Металеві профілі.

Не має значення, з якого матеріалу зроблена лати. У будь-якому випадку вона повинна бути рівною і правильно зібраної.

Отже, пристрій обрешітки починається з того, що вимірюється довжина або ширина листа мінеральної вати. Це потрібно для того, щоб знати, з якою частотою слід прибивати вертикальні стійки обрешітки. Після виміру, власне приступаємо до кріплення вертикальних стійок.

Стійки повинні розташовуватися на відстані меншій ширини утеплювального матеріалу сантиметрів на 10. Це потрібно для того, щоб по краях утеплювача не залишалося щілин і зазорів.

Якщо використовується деревяний каркас, то вертикальні рейки виготовляють з бруса, перетином 30 * 50 і вище. При утепленні мінеральною ватою горизонтальних рейок не роблять. Єдине, часто рейками просто прибивають нахлест двох плит мінеральної вати, щоб вони не відгинав вниз.

Кріпити бруси до стін можна за допомогою дюбелів.

Якщо використовується металевий каркас, то конструктивно він влаштовується точно так же, як і деревяний. Для кріплення використовуються саморізи і дюбеля.

Як правило, утеплення мінеральною ватою використовується тоді, коли облицювання проводиться сайдингом. Та лати, яка використовувалася для утеплювального матеріалу підійде і для обшивки фасаду сайдингом.

Утеплення Еппс і пінопластом

Як правило, такими матеріалами утеплюють цегляні, камяні і блокові будинки. Хоча багато хто і не рекомендують утеплювати блочний будинок пінопластом. Це повязано з тим, що сам блок паропроницаемий, а ось пінопласт немає. Вийде, що зсередини пар буде йти через блок, але не буде проходити через пінопласт. З цієї причини між блоком і утеплювачем утворюється конденсат, який буде вбиратися в блок, тим самим руйнуючи його.

Однак, як показує багаторічна практика, утеплення блочних будинків пінопластом має свою ефективність.

До цегляних стін пінопласт можна приклеювати, а можна і прибивати.

Якщо пінопласт або Еппс буде приклеюватися, то необхідно підготувати утеплювач до майбутніх робіт. Підготовка полягає в тому, щоб на поверхню Еппса і пінопласту нанести якусь шорсткість. Для цього використовується спеціальний голчастий валик. Шорсткість потрібна для того, щоб краще зчепитися з клейовим складом.

Варто відзначити, що приклеювання утеплювального матеріалу можна робити тільки тоді, коли цегляна кладка досить рівна, не має особливих перепадів нерівності. Такі перепади повинні мати максимальну амплітуду в 1 сантиметр. Якщо ж стіна має нерівності більше одного сантиметра, то краще утеплювач не клеїти, а прибивати.

Якщо стіна викладена облицювальною цеглою, то на ній теж можна зробити якусь шорсткість шляхом висікання насічок. Такі насічки в довжину повинні бути приблизно 2 сантиметри, а в глибину близько 0,5 сантиметра.

Отже, після підготовки і стіни, і утеплювача, можна починати безпосередньо процес приклеювання. Клейовий склад краще наносити шпателем. Наносити потрібно по контуру листа утеплювального матеріалу і кілька порцій в середині. Особливу увагу варто приділяти кутах утеплювального матеріалу. Якщо їх як слід не схибити клейовим складом, то вони можуть не приклеїтися.

https://youtube.com/embed/jF0nTt3OyxQ

При приклеюванні, як власне і при прибивання, починати слід з монтажу стартовою рейки. Вона прибивається знизу і вказує на нижній рівень кріплення утеплювача. Рейка призначена для того, щоб все утеплювальні плити кріпилися по одній лінії, тобто були рівними.

Далі з кроком, зазначеним вище, прибивають стійки, а потім між ними кладуть сам утеплювальний матеріал. Після цього каркас обшивається будь-яким матеріалом, який використовується дл оздоблення фасаду будівлі.

У підготовку також входить грунтування стіни. Часто щоб клей краще тримався на стіні, її грунтують. При цьому використовують звичайну грунтувальні суміш. Перед тим, як наносити ґрунтовку на поверхню стіни, її очищають від пилу і бруду. Зробити це можна звичайним віником, якщо потрібно, то стіни вимивають і висушують.

Грунтовку слід наносити двічі. Між кожним шаром потрібно витримати паузу приблизно в 5-6 годин.

Далі клеять утеплювальний матеріал і зашивають облицювальним матеріалом.

Прибивання Еппса і пінопласту

Це є найбільш поширений спосіб кріплення утеплювача матеріалу на стіну. Клейовий склад застосовується лише при дуже рівних стінах, як уже було сказано, але дуже часто стіни мають набагато більші нерівності, ніж допустима норма. Правильно буде на такі стіни утеплювача матеріал не клеїти, а прибивати.

Кріплення утеплювача здійснюється спеціальними цвяхами, які мають дуже широку капелюшок. Такі цвяхи називають грибками. Самі вони зроблені з пластмаси. Гвоздь конструктивно складається з ніжки, або гільзи, і капелюшки. Ніжка цвяха порожниста, тобто має внутрішній простір, яке призначене для вбивання туди звичайного металевого цвяха.

Отже, до початку кріплення потрібно підготувати тільки стіну, сам утеплювач готувати не потрібно.

Підготовка полягає в тому, що стіна вимивається і очищається. Крім того, якщо піноблок утеплюється пінопластом, то до початку утеплювальних робіт потрібно влаштувати пароізоляційний шар, який повинен розташовуватися всередині будинку.

Після проведення всіх цих робіт можна приступати до утеплення стін пінопластом. Спочатку, як і в попередньому випадку, необхідно знизу встановити стартову рейку, яка буде вказувати на строго горизонтальний рівень, по якому потрібно кріпити все листи утеплювача. Стартова рейка може бути представлена звичайною деревяною рейкою невеликої товщини і невеликої ширини. Замість деревяної рейки можна використовувати звичайний металевий профіль, який використовується для пристрою каркаса під гіпсокартон.

Така рейка спочатку вирівнюється по горизонталі за допомогою рівня, а потім кріпиться на дюбеля або цвяхи з тим розрахунком, що її потім потрібно буде дістати.

Далі починають кріпити сам пінопласт.

Його кріплять різними схемами розташування грибків. Найбільш ефективною вважається та схема, яка передбачає закріплення кутів утеплювального матеріалу, так як саме вони найчастіше просто відгинаються, утворюючи великі щілини і шви.

Рекомендується кріпити утеплювальний матеріал так, щоб всі кути були прибиті грибками, але при цьому центр теж.

Розташовувати утеплювальні плити не варто одну під інший, тобто це означає, що не повинно утворюватися суцільних вертикальних швів, повинні виходити лише суцільні горизонтальні шви. Плити потрібно класти з перевязкою вертикальних швів в підлогу плити, тобто точно так же, як перевязані між собою цеглу в кладці.

Перший ряд викладається, починаючи з цілої плити. Другий ряд викладається, починаючи з половини плити. Таким чином, виходить, що зверху над центром кожної плити розташовується стик двох верхніх плит.

При використанні саме такої системи перевязки плит утеплювача матеріалу і саме такої схеми їх закріплення, виходить, що кожна плита прикріплена сімю грибками. Тобто чотири з кожного кута, два посередині кожного боку, зверху і знизу, так як тут розташовуються кути верхніх і нижчих плит, і ще один по центру самої плити.

Закріплення за допомогою грибків здійснюється наступним чином. Спочатку на місці монтажу грибка дрилем сверлится отвір, яке по діаметру буде відповідати діаметру гільзи грибка. Глибина такого отвору повинна бути більше на сантиметр, ніж довжина гільзи.

Це повязано з тим, що під час свердління часто в отворі залишається сміття, і якщо отвір зробити за розміром точно таким же, як довжина ніжки, то вона туди повністю не ввійде. В такому випадку доведеться відрізати частину ніжки, що можна зробити за допомогою канцелярського ножа.

Після того, як отвори просвердлені, підставляються плити, а потім забиваються грибками. Після цього в ніжки грибків забивають цвяхи потрібної довжини.

Що стосується довжини самого грибка, то її можна легко вирахувати. Довжина повинна бути такою, щоб грибок йшов в стіну мінімум на пять сантиметрів. Тому при товщині утеплювального матеріалу в пять сантиметрів оптимальною довжиною гільзи грибка буде 10 см.

Кріпити потрібно починаючи з першого ряду - його кріплять весь. Далі починають кріпити другий ряд і так далі.

Після того, як утеплювальний матеріал повністю прикріплений його можна оштукатуривать. Проводити такі роботи можна відразу ж після закріплення утеплювача, чого не скажеш про випадок, коли утеплювач приклеюється. Після приклеювання пінопласту потрібно постояти три дні, щоб він повністю осів і приклеївся, тільки потім можна приступати до подальших робіт.

Оштукатуривать потрібно після підготовки утеплювального матеріалу. Підготовка полягає в тому, щоб зробити всю поверхню шорсткою і закрити всі шви. Закладення швів здійснюється монтажною піною. Якщо шви більше півтора сантиметрів, то закладати шви потрібно за допомогою шматків самого утеплювача і монтажної піни.

Оштукатуривать Еппс потрібно після того, як його поверхня зроблять шорсткою, що легко можна здійснити за допомогою голчастого валика. Пінопласт готувати не потрібно.

Штукатурка наноситься відразу на поверхню утеплювача.

Далі після висихання штукатурного шару можна приступати до облицювання будинку зовні.

Варто відзначити, що перед початком утеплення будинку зовні, потрібно спочатку утеплити зовні все укоси і підвіконня. Це стосується і вікон, і дверей.

Якщо вікна пластикові, то утеплення не складає ніяких труднощів, так як під пластиковим укосом є вільний простір, який дозволяє укласти там утеплювальний матеріал великої товщини, наприклад, той же пінопласт. Це ж стосується і підвіконня. Однак варто зауважити, що часто підвіконня ставиться на стартову рейку, тому між відливом і вікном є великий вільний простір, яке потрібно обовязково повністю закрити утеплювача. В цьому випадку зручніше використовувати в якості утеплювального матеріалу мінеральну вату.

При монтажі відливів і укосів, варто врахувати, що утеплювач має товщину пять сантиметрів, тому потрібно точно розрахувати винос таких конструктивних елементів. Він повинен бути рівний приблизно 3-4 см. Якщо винос відливу буде меншим, то вода буде попадати під нього, тим самим буде постійно намокати утеплювальний матеріал.

Утеплення сипучими утеплювачами

Найпоширенішими утеплювачами такого роду є шлак і керамзит. Утеплення цегляного будинку зовні такого роду утеплювачем здійснюється ще на стадії кладки стін. Як правило, такі стіни кладуться в одну цеглину двома стінами колодцевой кладкою.

Тобто спочатку кладеться одна стіна і паралельно їй викладається друга. При цьому стіни звязуються між собою поперечно покладеними цеглою. Виходить вид колодязів - звідси і назва. Між стінами робиться відстань приблизно 5-10 см. Воно повністю засипається сипучим утеплювачем.

Одним істотним недоліком такого утеплення є те, що з часом сипучий утеплювач спресовується, тому його рівень стає нижче. Щоб усунути цей недолік, краще кладку робити з пристроєм спеціальних полиць, які розташовуються на різних вертикальних рівнях. Таким чином, виходить, що стіна складається з окремих цегляних ящиків, які всередині заповнені утеплювача.

Такі полки можна робити армованими бетонними, а можна робити з того ж цегли.

Якщо будинок вже побудований, то утеплювати сипучим матеріалом його потрібно точно таким же способом, тобто потрібно добудовувати ще одну стіну. Тільки в цьому випадку стіни будуть звязуватися між собою не цеглою, а арматурними стрижнями. Часто при проведенні таких робіт стрижні залишають стирчать зовні. Це створює додаткові містки холоду.

Правильно буде імплантувати арматуру всередину кладки між цеглою. У старій стіні свердлити отвори. Краще робити так, щоб арматура перебувала в швах між цеглою.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!