Бездоганна укладання керамічної плитки без допомоги професіоналів

Укладання керамічної плитки на підлогу вирішує багато проблем - правильно укладена керамічна плитка практично повністю запобігає ризику затоки сусідів знизу, за такою підлогою легше доглядати, термін служби керамічного покриття значно більше терміну служби лінолеуму або ламінату.

І якщо у жителів сучасних будинків із залізобетону практично немає ніяких перешкод для того, щоб укласти плитку на кухні або у ванній, то для живуть в старому житловому фонді, повністю деревяному або з деревяними перекриттями, це стає майже нерозвязною проблемою.

Пояснюється це тим, що для підлоги, вкритої плиткою, потрібно максимально жорстку основу. У цій статті буде розказано, як можна вирішити проблему за допомогою сучасних будівельних матеріалів.

Які проблеми треба вирішити, перед тим, як укладати плитку на деревяне перекриття?

Отже, ви вирішили укласти на підлогу в деревяному будинку керамічну плитку, припустимо тільки у ванній кімнаті. З якими проблемами ви можемо зіткнутися?

1. Недостатня жорсткість підстави. Будь-яка деревяна конструкція має більший модуль пружності, ніж бетон, всі зєднання в деревяному житловому будівництві частково рухливі.
2. Дерево схильне до гниття, і навіть якщо на даний момент часу якість деревини перекриття не вселяє побоювань, то після того як воно буде наглухо перекритий плиткою, може початися процес руйнування.

Після того, як ми окреслили коло основних проблем, які можуть виникнути при укладанні плитки для підлоги на деревяні перекриття, можна приступати до їх вирішення.

починаємо роботу

Починаємо підготовку підстави. Для цього проводимо повну ревізію статі і балок перекриття, на якому він укріплений. Знімаємо всі покриття, якщо воно було, визначаємо, наскільки зношені дошки підлоги, як чистові, так і дошки чорної підлоги, а так само балки перекриття. Для цього треба розкрити всі покриття підлоги.

Такі роботи треба провести, навіть якщо на вигляд дошки підлоги сухі і міцні, не скриплять і не прогинаються під ногами, оскільки треба оцінити і стан балок перекриття і відстань, на якому вони покладені, а так само наскільки добре вивірений горизонтальний рівень перекриття.

Якщо рівень балок статі недостатньо точний, то не можна підпилювати або підтесував балки, і таким чином вирівняти підлогу, оскільки такими діями ви послабляєте перекриття. Єдиний шлях - прибивання зверху вирівнюють рейок.

У цій статті ви не зможете знайти відповідь - що робити з загнили балками, перед нами стоїть інше завдання. Але навіть якщо ви, розкривши підлогу, знайшли, що перекриття вже майже «не дихає», то це вже добре, оскільки «хто попереджений, той озброєний».

Після розтину підлоги все деревяні частини, балки, стіни в міжповерховому просторі треба просочити спеціальними антисептичними просоченнями на водній основі, зробити треба це ретельно і краще в два-три шари, щоб бути абсолютно впевненим у хорошому результаті.

Після ревізії та обробки деревяних деталей конструкції антисептиками необхідно засипати простір між балками перекриття дрібнофракційних керамзитом або доменним шлаком. Це послужить не тільки зміцненням статі, а й додаткової тепло і звукоізоляцією.

За вирівняним балок перекриття укладаємо назад чорнову підлогу, звичайно, якщо їх міцність не викликає сумніву. Навіть якщо вони не гнилі, але є численні ходи від жуків-древоточцев, то краще їх замінити на нові.

Після цього зверху чорнової підлоги треба укласти водостійку фанеру товщиною не менше 12 міліметрів. Від звичайної фанери її можна відрізнити тим, що при сколе шару фанери ви виявите червоний шар клею, що зєднує шари. Цей так звана бакелитовая фанера, вживана в суднобудуванні.

Якщо шари зєднані сіруватим речовиною, то це казеїновий клей, і така фанера не може вважатися вологостійкої. І чорнову підлогу, і фанеру треба обробити антисептиками. Кріпити і фанеру, і дошки підлоги до балок звичайним чорним цвяхами не можна, оскільки вони самі по собі є провокаторами загнивання деревини.

Найкращим виходом з положення є використання оцинкованих саморезних шурупів.

Причому перед закручуванням їх в деревину не зайвим буде занурити кінчик шурупа в антисептик, залізний сурик. Відпрацьоване машинне масло для антисептування деревини застосовувати не можна.

Лужні миючі добавки в сучасному машинному маслі ще краще руйнують деревину, ніж грибок. Для того, щоб забезпечити внутрішню вентиляцію необхідно просвердлити наскрізь в декількох місцях весь попередній підлогу з дощок і фанери.

Поверх шару підлоги з дощок і фанери влаштовується шар гідроізоляції. Для цього на нього стелиться шар руберойду з перекриттям полотнищ, причому треба передбачити приклеювання полотнищ один з одним спеціальними бітумними мастиками.

Шар гідроізоляції треба влаштовувати з «напуском» на стіни, з таким розрахунком, щоб він був вище покладеної плитки. Після цього весь шар руберойду не зайвим буде промазати бітумною мастикою. Можна використовувати навіть недорогі види наливних епоксидних підлог.

Після того як підготовлена поверхню повністю висохне можна влаштовувати бетонну стяжку. Виконується вона за звичайною технологією, тільки перед її заливкою на підготовлену основу закріплюється сітка «рябіца», виключно оцинкована, і кріпиться вона так само оцинкованими шурупами саморізами.

Товщина стяжки не повинна перевищувати 3 сантиметрів, щоб не перевантажити перекриття. Технологія заливки стяжки рідким цементним розчином, в принципі, проста і зрозуміла, але вона має два недоліки:

1. Велика вага стяжки.
2. Зайва волога, яка може проникнути в перекриття через шар гідроізоляції.

Тому краще скористатися технологією сухого стягування, яка анітрохи не менш надійна. При влаштуванні сухої стяжки використовуються цементно-стружкові плити, плити з гіпсоволокнистих матеріалів або спеціального вологостійкого гіпсокартону.

Перевагу треба віддати гіпсоволокнисті плити. Плити з пресованих стружок в цементному розчині мають загальну вагу, що дорівнює вазі цементної стяжки, тому виграшу в зменшенні навантаження на перекриття ми не отримуємо.

Вологостійкий гіпсокартон вологостійкий до тих пір, поки абсолютно ціле зовнішнє покриття, до того ж він недостатньо міцний, його можна застосовувати тільки для облицювання стін.

Під вагою ванни з водою він може зруйнуватися. Гіпсоволокнисті плити виготовляють з волокон целюлози і гіпсового порошку методом сухого пресування і просочуються водовідштовхувальними складами. Вони мають відмінні теплоізоляційні властивості.

Листи сухої стяжки кріпляться через шар гідроізоляції до чорнової підлоги саморізами. При цьому треба стежити, щоб шви фанерного підстави перекривалися листами гіпсоволокнистих плит. Для цього після закріплення фанерних листів треба зробити на стінах в місцях стиків позначки звичайним олівцем або маркером, але так, щоб їх неможливо було переплутати з іншими відмітками.

Шви між плитами стяжки треба заповнити будівельними силіконовими герметиками.

Якщо є сумніви в жорсткості статі, то укладається другий шар гіпсоволкністих плит з таким розрахунком, щоб шви від нижнього шару припали на середину аркушів верхнього. Місця примикання аркушів до стін ретельно заповнюються шовними будівельними герметиками на силіконовій або поліуретановій основі.

Укладені листи сухої стяжки з загерметізірованимі швами покриваються звичайною для плиткових робіт ґрунтовкою, що забезпечує високу адгезію і глибоке проникнення в основу.

Єдине що треба врахувати, після її висихання і перед початком укладання плитки це те, щоб плитковий клей підходив для робіт по гіпсоволокнисті листи.

Укладання плитки

Укладання плитки на підготовлену основу нічим не відрізняється за своєю технологією від звичайних плиткових робіт.

Насамперед проводиться розмітка. У деревяних будинках вона особливо актуальна, так як відхилення можуть бути як в лінійному напрямку стін, так і в точному дотриманні перпендикулярності стін.

Тому при розмітці необхідної кількості плитки перший розмічальний ряд, що укладається «насухо», треба класти з опорою на обрізну дошку, довжиною рівній довжині приміщення.

Спочатку її треба покласти впритул до стіни, так щоб визначити, чи має місце опуклість стіни в приміщення або западина. Потім дошка акуратно відсувається на ширину плитки і уздовж неї розкладається перший розмічальний ряд.

Точно так же поступається з рядом, який розмічається у перпендикулярній стіни. При цьому треба точно дотримати прямий кут між цими розмічальними рядами.

Як визначити прямий кут? Відрахуйте на довгій стороні 4 плитки, а на короткій 3, відстань між ними по гіпотенузі кута має дорівнювати ширині пяти плиток. Домігшись абсолютної перпендикулярності можна відразу визначити, наскільки далеко відстоять плитки від стіни, і як багато доведеться робити подрезочних плиток.

Укладання плитки ведеться за двома розмічених лініях, незалежно від того чи співпаде ідеально шар плитки з периметром приміщення. Після повного застигання плиткового клею проводиться вимір залишилися незакритих плиткою місць і проводиться вирізання необхідних за розміром шматочків.

Обрізку плитки можна вести як вручну за допомогою роликового склоріза, так і за допомогою ручного або електрифікованого верстата.

Останній варіант краще, оскільки дозволяє провести різку плитки з найменшими фізичними витратами і відсотком плитки, яка пішла в шлюб.

Укладання підлогової керамічної плитки в будинках з деревяними перекриттями, якщо всі підготовчі роботи проведені сумлінно і ретельно, призводить до того, що захищені від намокання деревяні перекриття в приміщеннях з підвищеною вологістю служать у декілька разів довше. Так що є сенс займатися цією роботою.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!