Як правильно встановити дверну коробку своїми руками

При ремонті власного житла значною статтею витрат виступають витрати на послуги по установці дверей. Встановлювати своїми руками дверну коробку - значить заощадити фінанси і нерви. При належному інтерес з боку початківців будівельників до такого завдання виходить розвинути вміння проявити акуратність і краще засвоїти будівельні норми.

Важливо не просто встановити дверну коробку, а зробити все за правилами. Тільки при такому підході виходить міцна, естетична і довговічна двері. Збірка з подальшою фіксацією дверної конструкції повинна протікати з орієнтацією на такі моменти:

• чітка сонаправленнимі осі коробки по вертикалі і по горизонталі з елементами дверної конструкції і несучою стіною;
• виконання ГОСТ 9330-76 (залишення проміжків на кутових зєднаннях, їх легко обчислити самому);
• грамотно і надійно здійснене прикріплення коробки до несучої частини стіни будинку;
• при застосуванні запінення при монтажі коробки важливо не забувати про властивість речовини розширюватися в процесі затвердіння;
• число і характеристики кріплення, навісних шарнірів та інших деталей дверного блоку слід підбирати відповідно до габаритів конструкції, її призначенням;
• встановлюючи двері, орієнтуються на мікроклімат в приміщенні.

Кріпильні деталі та інші елементи

щоб встановити дверну коробку, доведеться підготувати (закупити в будівельному магазині) всі складові для цих цілей. Список всього, що потрібно для роботи:

• полотно двері;
• бруски з дерева (або МДФ) вертикальні (250 см) - 2 шт .;
• брусок з дерева (або МДФ) горизонтальний - 1 шт .;
• з дерева (або МДФ) лиштви - 3 шт .;
• добірні деревяні (або МДФ) деталі до наличникам - у міру потреби 3-4 шт .;
• деревяні клини розміром, відповідним проміжку між бруском і стінкою - 15 шт .;
• планки з металу підвісні для фіксації брусків до поверхні стіни (як ті, на які прикріплюють профілі) з індивідуальними розмірами - від 5 до 7 шт .;
• анкерні болти під прикріплення брусків (розміри вибирають індивідуально) - 9 шт .;
• саморізи з дюбелями різних розмірів - 20 шт .;
• балончик з монтажною піною і розподільний спеціальний пістолет під неї.

Для попередньої підготовки і самостійного монтажу коробки будуть потрібні:

• олівець будівельний для нанесення розміток;
• ніж плотницкий для невеликих доробок деревяних елементів;
• наждачний папір.

Спеціальні інструменти, які є у будь-якого теслі:

• шуруповерт електричний з дрилем;
• стусло для пропилювання під заданим кутом решт деревяних брусків коробки, стикуються між собою;
• електричний перфоратор;
• два набори свердел: 1 - по дереву, 2 - під цеглу або бетон в перфоратор відповідно до діаметра застосованого елементів кріплення;
• стамеска або фреза для монтажу фурнітури;
• ручна пила-ножівка;
• рівень (на 100 і 150 см);
• плотницкий схил;
• ломик або монтування;
• молоток;
• болгарка;
• обценьки.

Демонтуємо стару дверну коробку

Підготовчі процедури по самостійній установці дверей починають з позбавлення від старої конструкції. Насамперед демонтують лиштви. Після чого, дотримуючись обережності і намагаючись не деформувати стіну, за допомогою ножівки, монтування та іншого набору пристосувань розбирають пристрій двері. Старі кріпильні деталі, в тому числі і анкерні болти, спилюють болгаркою або відкручують. В обовязковому порядку перевіряють стіну на міцність. Якщо ситуація того вимагає, то вживають заходів щодо її зміцнення. Тут слід проявити пильність. Можливо, доведеться зробити армовану конструкцію і виконати заливку бетоном. Нехтувати характеристиками надійності стіни не варто, оскільки від цього залежить тривалість експлуатації коробки дверей.

Монтуємо нову коробку

Заміряють наявний дверний отвір, який утворився від демонтажу колишньої конструкції.

Проміжки, необхідні для постановки брусків дверей, передбачають менше на 5-10 см, ніж розміри отвору. Утворені пустоти будуть потрібні для постановки розпірних клинів.

Важливо: товщина клинів повинна перевищувати на 0,25-0,5 см проміжки між брусами і поверхнею стіни. Тільки так можна надати жорстку стійкість коробки.

Під кутом в 45 ° за допомогою поворотного стусла випилюють закінчення брусів по верхньому краю.

На місцях стиків брусів просвердлюють отвори. Горизонтальний і вертикальний бруси стягують саморізами. Роботу ведуть, дотримуючись акуратність. Якість всіх дій позначиться на міцності кріплення. Бруски при цьому не повинні утворювати тріщини, а саморізи не повинні дозволяти виявляти себе. У сучасних отворах брусок знизу не передбачають.

На підлозі розкладають полотно двері і зібрану коробку. Оцінюють, з якого боку краще навісити петлі. Відстань від верху або низу двері повинна становити не менше 19 см, однак на всіх отворах в приміщенні повинно бути однаковим. Ставлять позначки під навісні петлі на двох поверхнях: у коробки і у полотна. За допомогою стамески або фрези готують місце під дверні петлі, закріплюють їх за допомогою саморізів до дверей і бруска.

На поверхню коробки, повязаною зі стіною, саморізами кріплять підвісні планки. Ширину Планкові пяти роблять рівній товщині стіни. Вуса планки слід завести на 5-7 см на зовнішню і внутрішню поверхню стіни.

У вертикальному напрямку подібних планок слід розмістити 2 або 3 штуки. По горизонталі 1 або 2 штуки. Вставляють дверну коробку вертикально в отвір (без полотна). За допомогою рівня (схилу) виконують перевірку горизонтальних і вертикальних осей, поверхні стіни і коробки. Вуса планок дозволяють фіксувати до стіни за допомогою анкерів або саморізів з дюбелями. До нижньої частини монтують распорную планку, розмір якої дорівнює розміру верхнього бруска.

Додатково вставляють деревяні клини. Всього їх повинно вийти по периметру 15 штук. Постукуючи по них молотком, домагаються міцною посадки коробки в отворі. Постійно стежать за осями по горизонталі і по вертикалі. Монтаж коробки завершує кріплення її до стінки за допомогою анкерних болтів. Для цього з рівним кроком по всьому периметру бруска просвердлюють наскрізь отвори.

Ставлять позначки на стіні під свердління. Перфоратором просвердлюють на поверхні стіни. Анкерний болт заглиблюють на відстань до верху капелюшки. Кріплення виробляють ключем гайковим. Аналогічно надходять з іншими отворами.

Навішування полотна виробляють з обовязковою звіркою осей. Якщо все виконано точно, двері відкриваються і закриваються без проблем. Проміжки між стіною і коробкою запінюється монтажною піною. Контролюють кількість наноситься піни, так як її надлишок може стати причиною деформації коробки. Недолік же позначиться на міцності і ізоляції приміщень. Лиштви встановлюють на завершення всіх робіт, заздалегідь підпилявши куточки на них стуслом. До поверхні коробки лиштви прикріплюють бесшляпочнимі гвоздиками для меблів. Місця стиків промащують восковою мастикою.

Як прикріпити дверну коробку

При неможливості кріплення коробок за описаним способом встановити коробку можна за іншою технологією.

Збільшують зазор від бруска коробки за допомогою різних добірних елементів. Їх завчасно закуповують в магазині або випилюють. МДФ частіше застосовують з так званої планкою притвору посередині. При вийманні планки оголюється паз. У ньому можна виконати потрібну кількість отворів під анкери. Прикривши паз за допомогою планки, отримують декоративну дверну коробку і досить міцну.

Слід врахувати при монтажі дверей стан вологості всередині кімнати при здійсненні будівельних робіт.

Також важливо не скупитися на придбання фурнітури, оскільки слабкість кріплень неодмінно призведе до недовгою експлуатації дверей.

Дотримуйтесь пильність і будьте обережні.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!