Заміна вхідних дверей у вашій квартирі

Найчастіше початок ремонту знаменується тим, що потрібно замінити вхідні двері в квартиру.

Купивши нові коробку і вхідні двері у перевіреного постачальника, можна приступати до демонтажу старих.

необхідні інструменти

Заміна вхідних дверей зажадає деякі інструменти. Серед них:

• монтування (ломик);
• малярський скотч (якщо немає захисної плівки);
• дюбель-цвяхи (довжиною 12 см і діаметром 1 см);
• бур (довжиною 15 см і діаметром 1 см);
• пульверизатор з водою;
• молоток;
• рівень;
• піна монтажна;
• перфоратор;
• ножовка по металу;
• шуруповерт;
• розпірні клини;
• викрутки хрестова і плоска;
• болгарка з диском по металу.

Перед роботою варто подбати про захист - надіти рукавички і захисні окуляри.

Демонтаж вхідних дверей

Перед тим як здійсниться заміна вхідних дверей, потрібно демонтувати стару. При цьому необхідно зняти не тільки полотно, але і її інші елементи.

Знімається конструкція досить просто. Якщо полотно двері кріпляться розбірними петлями, то в цьому випадку застосовується наступний метод. Для початку двері відкриваються під кутом 90 градусів. Якщо немає необхідних навичок, цей процес краще здійснювати удвох. Один під низ двері підсовує ломик або монтировку ближче до сторони, де розташовані петлі. Його напарник повинен притримувати саме полотно до тих пір, поки його можна буде зняти, і воно цілком не зіскочить з петель.

У разі якщо двері була закріплена нерозємними петлями, то тут необхідно викруткою або шуруповертом відкрутити їх від самого полотна або коробки. Те ж саме робиться, коли розємні петлі заіржавіли або їх перекосило. Якщо інструменти не допомагають, то їх зрізують болгаркою. Замість монтування підійде і будь-який інший інструмент, такий як викрутка, посилена за допомогою опори на брусок.

Далі проводиться демонтаж деревяної коробки. Перед цим з боку приміщення відбивається штукатурка. Якщо буде виявлено, що двері втоплена з боку приміщення, то штукатурку відбивають в місцях укосів.

Якщо двері розташовані на одному рівні з внутрішньою стіною, то відбиття штукатурки виробляють до 15 см в ширину від країв отвору. Якщо коробка свого часу була запінили, то піна зрізається по всьому її периметру.

Далі за допомогою ножівки розпилюється одна зі стійок і віддаляється монтуванням. Після демонтується верхня частина, що залишилася від бічної стійки. Потім видаляють верхню і нижню поперечки і поріг. Акуратно видаляються залишилися деталі стійки. Всі вживані елементи кріплення - саморізи, анкера і цвяхи - витягуються і викручуються заздалегідь. Якщо при цьому виникають труднощі, то їх легко вирішити, використовуючи для цієї мети болгарку або ножівку по металу. Якщо залишаються стирчать металеві деталі, то їх простіше забити в стіну. Стара штукатурка під час роботи буде відходити. Її слід очистити, звільнивши від неї периметр отвору.

У разі якщо двері були встановлені на коробку, зроблену з металу, то робота точно не буде легкою. Її напевно закріпили, застосовуючи для цієї мети зварювання. Тому для роботи потрібно болгарка, якій доведеться зрізати приварені прути.

Отвір після закінчення робіт відчищається від сміття, що утворилося: розчину, шматків старої штукатурки. Цілком можливо, що для цього буде потрібно молоток.

Завершивши демонтаж, виробляють установку вхідних дверей. Її поділяють на монтаж коробки і самих дверей.

Існує 2 варіанти кріплення, що залежать від ряду параметрів:

• рівень установки нової коробки по відношенню до отвору;
• місце установки: квартира, будинок.

Сама установка здійснюється завдяки клинам-брусків, зрізаних під кутом. Їх забивають між самою коробкою і стіною або підлогою (або стелею). Зі старої коробки виходять відмінні клини! Дуже важливо, щоб технологічний зазор був з усіх боків однаковим.

Вставка здійснюється так, щоб рівень на «шпильці» демонстрував «горизонт». Його прикладають до бічної стійки з петлями по обидва боки. Для двері, виготовленої з металу, дуже зручний магнітний рівень. Її довжина - 400-800 мм. При цьому у меншої довжини рівень видасть похибка, у більшій - виникнуть проблеми з виставкою горизонталі. Адже в квартирах ширина класичних дверей дорівнює 900 мм.

Вушка при цьому повинні стояти строго вертикально. На кожній з них розміщують 2-3 анкерних болта.

Визначивши необхідну горизонтальність і вертикальність, коробку ретельно фіксують на монтажну пластину, встановлену у верхній петлі.

Варіант кріплення № 1: особливості

Стандартний варіант монтажу коробки укладений в її кріпленні монтажними пластинами. Зазвичай їх по 3 штуки встановлюють по довжині бічних стійок.

Їх накладають з боку приміщення на стінки отвору. Тому двері внутрішньою стороною виставляють врівень зі стіною.

Далі арматуру або прути з металу, чий діаметр становить 12-16 мм, забивають крізь отвори в пластинах. Згодом, при наявності зварювального апарату, їх приварюють до неї або розклепують, в іншому випадку встановлюють анкерні болти. До того ж вони значно спрощують установку і майбутній демонтаж коробки. Також застосовують дюбелі-цвяхи. Для них просвердлюють отвори в стіні за допомогою перфоратора.

В даному способі потрібно залишати між стіною і сторонами дверної коробки зазор в 1-2 см. Цей варіант кріплення застосовується для приватного житла. Однак якщо товщина стіни дозволяє, його цілком можна використовувати і в квартирі.

Варіант кріплення № 2: рекомендації

Варіант використовується, коли можливо втопити двері в отворі. Двері в цьому випадку розташовуються далеко від краю отвору, і пластини не допоможуть. Такий варіант використовують, якщо у стіни є необхідна товщина від 150 мм. Якщо вона менше за розміром, то зловмисники можуть її легко вирвати.

Анкерними болтами коробку закріплюють через пророблені в ній заздалегідь отвори.

Завершивши вкручування, на них надягають заглушки, пофарбовані під колір встановлюється коробки.

Якщо коробка без готових отворів, то їх висвердлюють. Після цього її кріплять сталевими прутами, які забиваються в стіну через пророблені в коробці отвори. Далі завдяки процесу зварювання їх прихоплюють з внутрішньої сторони. Щоб здійснити цей процес, між коробкою і отвором залишають зазор в 0,5-1,5 см з обох сторін.

При установці іноді поєднують обидва перерахованих вище способу. Болти і прути металу використовуються в цій справі довжиною від 10 см і товщиною перетину 1-1,5 см. Болти використовуються для монтажу коробки, виконаної з дерева.

Безпосередня установка двері в квартиру

Вставка полотна здійснюється після закінчення установки коробки в отворі. Монтаж її однаковий для дверей з різного матеріалу. Вирівнювання двері здійснюється з боку стійки з петлями. Щоб це зробити, використовують висок або, як варіант, будівельний рівень.

Далі крізь монтажні пластини свердлити отвори. Для цього використовується перфоратор або дриль. Діаметр таких отворів - 1,5 см, а глибина отвору варіюється в межах 10-12 см. У них вставляються штирі (анкерні болти). Все заново перевіряється рівнем. Це необхідно, щоб переконатися, що коробка не зрушила в процесі свердління. Далі проводять зварювання або закріплюють болти.

Дверні петлі змащують машинним маслом і в них вкладають кульки, коли це передбачено їх конструкцією. Після навішування вийшла назовні частину мастила акуратно прибирають. Закриваєте двері з заздалегідь встановленої фурнітурою.

Далі з боку замку вирівнюється протилежна стійка. При цьому зазор необхідно зробити однаковим при закритих дверях розміром 2-4 мм. Потім її остаточно закріплюють болтами.

При цьому потрібно переконатися до остаточного кріплення, що двері можуть рухатися без зусиль, а фурнітура справно працює. При використанні цієї інструкції заміна вхідних дверей пройде оперативно і якісно.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!