Особливості монтажу сайдингу

Монтаж сайдингу - досить захоплююча і нескладна робота. Слідуючи інструкції, потрібно правильно кріпити сайдинг, розміщуючи елементи покриття відповідно до прийнятої технологією.

Перш ніж монтувати сайдинг, бажано уважно дослідити пристрій його елементів, особливості матеріалу і кріпильних елементів.

Загальні правила при монтажі

Панель має спеціальні замки, за допомогою яких вони просто і надійно зчіплюються один з одним. Для їх кріплення до елементів обрешітки застосовуються спеціальні цвяхи або саморізи, що вставляються в наявні в панелях спеціальні отвори. Крім панелей, пропонується широкий вибір додаткових аксесуарів, що дозволяють монтувати сайдинг своїми руками навіть не має професійних навичок новачкові.

Інструкція передбачає правильне твір кожного етапу монтажних робіт із зєднанням усіх наявних в асортименті елементів сайдинга.

Якщо правильно монтувати сайдинг, то готове покриття фасадних стін не буде деформуватися в умовах різких і амплітудних перепадів зовнішніх температур, шквальних вітрів і атмосферних опадів.

Виробляючи пластиковий сайдинг, дотримуються дотримання деяких нескладних умов:

1. Монтаж виконують тільки на заздалегідь встановлену обрешітку, що дозволяє провести додаткове утеплення стін із забезпеченням зазору для вентиляції і усунення конденсованої вологи.
2. Існує прийнята послідовність кріплення: спершу готується поверхню стін, потім кріпляться стартова і фінішна планки, наличники дверей і вікон, монтуються кути, різні оздоблювальні елементи, а в кінці - панелі, починаючи від нижньої і до верхньої.
3. Необхідно передбачати можливу зміну розмірів при зміні температури навколишнього повітря (на температурне розширення допускається 6 мм, а при монтажі в мороз -5 ° С і нижче - 8-10 мм) і виробляти неповне затягування елементів кріплення. Цвяхи і шурупи не можна забивати повністю, а необхідно залишати зазор між поверхнею панелі і голівкою кріплення 1 мм. Панель повинна мати можливість рухатися на кріпленні по подовжньому своєму отвору в бічному напрямку.
4. Цвяхи або саморізи забиваються по центру довгастої перфорації панелі. Якщо отвір не збігається з місцем вбивання кріплення, воно збільшується спеціальним перфоратором. Інші елементи кріплення розміщують в середині отворів по всій довжині з проміжком 30-40 см між собою. При вертикальному сайдинге ця відстань дорівнює 30 см.

Обробка зовнішніх стін фасаду, встановлюючи на них пластиковий сайдинг, як правило, не забирає багато часу. Виконує монтаж своїми силами пощадить сімейний бюджет. Ви отримаєте гарний, сучасний і довгостроковий в експлуатації фасад без додаткового лакофарбового покриття з його періодичними ремонтами і оновленнями.

необхідні інструменти

Знадобляться наступні інструменти:

• рівень;
• ножівка по металу або електролобзик з пилкою для металу;
• захисні окуляри;
• робочий ніж;
• ножиці по металу;
• спеціальний перфоратор (для збільшення монтажних отворів панелі під цвях (саморіз) у разі розбіжності з планкою);
• інструмент призначений для демонтажу окремій панелі, розєднуючи його з верхньої;
• пуансон (для пробивання вушок по краях панелей, що монтуються під вікнами або поверх стін);
• крейда;
• молоток;
• рулетка.

Розрахунок необхідного матеріалу

1. Елементи сайдингу - панелі. Близько 10% матеріалу «йде» в відходи при підгонці і обріз. Площа всіх стін, які будуть обшивати, розділяється на прості геометричні фігури (зазвичай на прямокутники і трикутники, рідко інші фігури). Розраховують площі кожної фігури Виключаємо з отриманих площ площі дверей і вікон. Склавши отримані дані, додають вищевказані 10% матеріалів. Отриману площа в квадратних метрах ділять на площу однієї стандартної вінілової панелі (0,98 м ). В одній упаковці 10 панелей.
2. Фурнітура. Вимірюють довжину підстави обшивають стін будинку, додають все ті ж 10%, визначають довжину початкової і фінішної планок. Решта фурнітура розраховується на основі докладного плану споруди. Існують різні варіанти кріплення, взаємозамінні елементи, тому розрахунок проводиться індивідуально по вибору елементів.
3. Оцинковані профілі для обрешітки. Решетування виготовляється за допомогою профілів CD, UD або рівних рейок перетином 4х6 см з дерева. Якщо планується монтаж панелей горизонтально, то профілі і рейки встановлюються у вертикальному напрямку, і навпаки. При цьому слід врахувати напрямок рейок обрешітки під утеплювач. Якщо решетування під панелі вертикальна, то для утеплювача рейки кріпляться горизонтально. Профілі вертикальної обрешітки розміщуються на відстані не менше ніж через 30-40 см одна від одної (в місцевостях з сильними вітрами яку можна зменшити до 20 см).
4. Саморізи та дюбелі. Ними кріпляться до стін рейки обрешітки. Розраховується 1 шуруп на 40 см довжини рейки. Саморізи (цвяхи) оцинковані або з алюмінію з великою голівкою набувають в кількості виходячи з розрахунку 1 шт. на 300 мм довжини панелі.
5. Утеплювач, елементи обрешітки для нього. При додатковому устаткуванні стін утеплювачем набувають плити з теплоізоляційного матеріалу, рейки для утеплювальної обрешітки, паробарєр, які встановлюють на стіну під обрешітку сайдингу.

попередні роботи

Неможливо монтувати сайдинг надійно, зробивши ретельної підготовки стін.

Найкращий результат досягається на абсолютно рівній поверхні як самих обшивають стін, так і обрешітки. Монтаж сайдингу поверх Влагоізоляціонний покриття дозволить збільшити довговічність фасадного покриття. Сайдинг не може використовуватися в якості несучої конструкції, а має лише декоративне призначення. Кріпити сайдинг потрібно на обрешітку незалежно від застосованого матеріалу при зведенні стіни.

При підготовці стін до обшивки виконується зачистка обшивають стін.
Поверхня під монтаж очищають від прикріплених до стіни пристосувань, потім демонтують колишні оздоблювальні будівельні матеріали.

Зводиться лати з рівних рейок, виготовлених із сухої деревини без значних сучків, перетин якого має розміри 4х6 см, або зі сталевого профілю, як більш надійний спосіб. Бажано деревяні просочити антисептиком

Навколо отворів для дверей і вікон потрібно обладнати додаткову обрешітку. Її також встановлюють на всіх кутах, по нижньому краю і верхній кромці обшивки, також в місцях установки інших зовнішніх елементів.

Використання для декорування стін ПВХ панелей дозволяє утеплити будинок зовні. Для цього можна укласти теплоізоляційні плити в спеціально обладнаній для них обрешітці, товщина рейок якої дорівнює товщині плит. Відстань між рейками встановлюється рівною ширині плит без 5 см, щоб плити втискувалися між ними внатяг. На кутах, по низу і по верху, навколо отворів встановлюють додаткову обрешітку. Поверх прибивають гідроізоляцію так, щоб в стиках між смугами один шар перекривав на 8-10 см інший. А потім вже в перпендикулярному напрямку монтують обрешітку сайдингу. Цей метод хороший при великій товщині теплоізоляційних плит. Якщо ця товщина невелика (до 4 см), плити можна укладати між рейками обрешітки сайдингу. При цьому не забувають залишати вентиляційний зазор між плитами і гідроізоляцією під панелями.

монтаж фурнітури

На краю однієї з обшивають стін за допомогою водяного рівня визначається рівень найнижчої точки, з якої почнеться установка сайдинга. На відстані 7,5-8 см вище цього рівня вбивається цвях, на такому ж рівні вбивається цвях на іншому кутку цієї стіни. Між ними натягується шнур, перевіряють його горизонтальність і крейдою по ньому малюють на стіні рівну лінію. Теж роблять на сусідніх стінах, перенісши рівень лінії з попередньою стіни. І так для всіх стін будинку.

Потім верхній край намальованим лініях кріплять стартові профілі, дотримуючись зазори між ними для температурного розширення (6 мм).

Далі проводиться монтаж зовнішніх і внутрішніх кутових фурнітури планок на стику двох стін. Залишаючи зазор від верхнього торця до стелі 6 мм, його навішують верхнім отвором на кріплення. Решта кріплення розміщують по центру отворів.

При нестачі довжини кута можна накласти на нього внахлест інший. З торця пластикового кута, який буде зверху, на відстані 2,5 см від торця відрізають бічні (невидимі) сторони і накладають зверху на попередній з зазором в 0,5 см на розширення.

Для обшивки країв віконного або дверного отвору роблять два вирізи в J-профілі: вертикальний і кутовий. Для виконання вертикального вирізу на бічній (між передньою і задньою) частини профілю роблять з торця два надрізи на ширину профілю (46 мм) так, щоб бічну стінку можна було відігнути від профілю на кут 90 , утворюючи "вушко". Кутовий виріз виконується шляхом зрізу кута передньої частини профілю від хатини під кутом 45 по гіпотенузі.

Довжина верхньої і нижньої планок береться більше ширини отвору. На кінцях верхньої планки роблять вертикальні, а на нижній - кутові вирізи. На бічних планках роблять кутовий виріз на верхніх кінцях, і вертикальний - на нижніх. Кінці нижньої планки заводять під бічні планки, а верхній - на них, при цьому "вушка" вставляються всередину суміжних планок.

Іноді замість J-профілю можна обробку отворів проводити за допомогою околооконной планки, яка, виходячи з ширини укосу, може повністю або частково її закривати. Її монтують як і J-профіль, а внутрішня полку кріпиться фінішної планкою.

Між фасадом і цоколем встановлюють навісну (зливну) планку, яку закривають стартовою планкою. У разі необхідності при обшивці довгих стін кілька зливних планок накладають одна на іншу з нахлестом в 1,5 см.

монтаж панелей

Панелі кріплять знизу вгору, починаючи від стартової планки і закінчуючи фінішній. Перша (нижня панель) повністю закриє стартову.

Цвяхи, саморізи, скоби або інші елементи кріплення повинні бути виготовлені з антикорозійного матеріалу (алюмінію, оцинкована сталь). Довжина кріплення повинна забезпечувати вхід ніжок в обрешітку не менше ніж на 20 мм. Якщо використовуються цвяхи, то діаметр головки не менше 8 мм, а ніжки - понад 3 мм

Спочатку переконуються в повній по всій довжині фіксації панелей замками в їх нижній частині. При цьому не можна тягнути панелі силою вверх при монтажі.
Кріплення вбивають або загортають строго перпендикулярно поверхні рейок обрешітки по середині перфорованого отвори, але не до упору, а залишаючи зазор (близько 1 мм) між голівкою кріплення і панеллю. Кріпити сайдинг починають від середини панелі і просуваючись до її країв, що попередить викривлення або її викривлення. Якщо довжина панелей менше довжини всієї стіни, тоді кілька панелей зєднують вертикальної сполучної планкою (з зазором в 6 мм).

Перед тим як робити монтаж сайдингу в умовах низьких температур, він повинен полежати деякий час (3-5 годин) на вулиці, але при температурі не нижче -15 С. Для розрізання профілів і пластикової фурнітури при холодних умовах краще використовувати пилку для різання металу або ж "болгарку". Ножиці для різання металу краще не застосовувати.

Монтаж сайдингу доступний усім бажаючим провести роботи з декорування зовнішніх стін свого житла, не дивлячись на його розміри.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!