Типова конструкція туалету на садовій ділянці

Освоєння будь-якого дачної ділянки починається з будівництва садового туалету. Ця споруда є практично на будь-якому заміському ділянці. Незважаючи на наявність каналізації в будинку, туалет такого типу прекрасно справляється зі своїми завданнями, адже основна його перевага викликано тим, що він знаходиться безпосередньо на ділянці, а в цьому є певна зручність, наприклад, працюючи в саду, не потрібно кожного разу йти в будинок , знімати взуття. Будь садовий туалет володіє деякою сільської родзинкою. Ділянки літнього типу зазвичай не можуть експлуатуватися без такої споруди. Освоїти будівництво цього обєкта своїми руками цілком під силу будь-якій людині.

Вибір місця для облаштування

Вибираючи місце для майбутнього туалету, необхідно дотримуватися кількох правил:

• відстань між туалетом і сусіднім ділянкою не повинно бути менше 1 м;
• відстань між туалетом і будинком на ділянці (якщо він є) не повинно бути менше 12 м;
• глибина залягання грунтових вод на ділянці не повинна бути менше 6 м (для туалетів з вигрібною ямою);
• відстань до наявного колодязя або свердловини має бути не менше 25 м.

Якщо садову ділянку має значний перепад рівнів по висоті, будувати туалет бажано на більш високій його частини, але не на найвищій точці ділянки. Зведення будівлі в низині загрожує затопленням її водою під час злив або танення снігу.

Вигрібна яма повинна мати герметичні стінки, дно ями відсипав піском і щебенем для фільтрації рідких складових. При наповненні ями її відкачують. Заздалегідь, тобто при плануванні споруди, необхідно знати кількість стоків в туалет. На практиці зазвичай садовий туалет не приймає велику кількість стоків, так як використовується тільки в якості приймача людських відходів, а не каналізаційно-побутових стоків.

Тому обсяг вигрібної ями бажаний в межах 1,5-2 куб. м.

Це дозволить сімї з трьох осіб, яка відвідує садову ділянку в літню пору, відкачувати вміст вигрібної ями з частотою 1 раз в декілька років.

У тих випадках, коли існує близьке розташування грунтових вод, як вигрібної ями потрібно використовувати герметичну ємність. Наприклад, бочку або пластикову ємність, періодично відкачуючи з неї вміст.

Конструкція вигрібної ями

Яму для садового туалету можна викопати своїми руками. Родючий шар витягнутого грунту зазвичай розподіляють на ділянці. Стінки ями можуть бути різної конструкції. Найбільш часто застосовують в якості стінок добре підігнані дошки. Перед зміцненням в ямі їх потрібно обробити бітумом, гудроном або іншим захищає складом. Іноді в якості стінок використовують листи шиферу. У цьому випадку потрібно подбати про те, щоб вони якомога щільніше прилягали до стінок ями, для цього можна в зазор перед стінкою ями шифером залити цементний розчин, встановивши попередньо розпірки між встановленими листами шиферу.

Часто під час будівництва туалету своїми руками в вигрібну яму укладають шини від вантажного автомобіля, споруджуючи з них циліндричну ємність. Мінус цього варіанту не дуже велика ємність ями.

Наступний варіант обробки вигрібної ями - це установка залізобетонних кілець: 5-6 кілець діаметром 1 м і висотою 0,3 м зазвичай досить для облаштування. Недолік цієї технології в тому, що подібну роботу неможливо виконати своїми руками, буде потрібно вантажопідйомна техніка.

Дно ями зазвичай засипають піском і щебенем. Створюється так званий фільтр, і водна частина вмісту ями поступово розсмоктується. Тверді ж фракції залишаються і не викликають забруднення ділянки.

Існує практика переносних садових туалетів. Робиться відносно легка конструкція кабінки, викопується невелика яма і в міру заповнення туалет переноситься в інше місце ділянки на нову яму. Стара яма заривається, внаслідок чого відбуваються процеси перегнивання відходів. Теоретично вірно, а на практиці не завжди правильно і безпечно, тому що з часом садову ділянку перетвориться в місця реабілітації грунту. Тому даний варіант не найкращий.

Конструкція туалетної кабінки

Кабінка туалету найчастіше робиться з дерева. Створюється деревяний каркас, який потім обшивається дошками. Розміри кабінки зазвичай являють собою наступні значення: ширина 1 м, довжина 1,4-1,5 м, висота ззаду 2 м і висота передньої частини 2,10-2,20. Дах нахилена назад. Для каркаса підійде брус перерізом 100х50 мм і довжиною 3 м. Знадобиться близько 6-7 шт. Пол туалету виконують з дощок, товщина якого повинна бути не менше 30 мм. Нижню частину кабінки необхідно обробити гудроном або бітумом. Під час складання каркаса необхідно врахувати перепад висот у верхній частині конструкції. Це необхідно для здійснення ухилу даху.

Іноді туалет роблять з зварної конструкції. Наприклад, зі сталевої труби перетином 50х30 мм. Зварений каркас кабіни необхідно покрити антикорозійним складом. Для цього підійде автомобільна мастика або бітум. Потім конструкцію обшивають плитами OSB або ДСП. Можна в якості облицювання використовувати вологостійку фанеру. Зовнішні стіни в кінці обшивають пластиком, в результаті виходить досить тепла конструкція і без щілин.

Висота сидіння або лавочки, куди згодом встановлюють стільчак, повинна скласти 45-50 см. Глибина становить 50-55 см.

Варіантів установки кабінки кілька. Перший варіант: в процесі виготовлення каркаса використовують бруски триметрової довжини. Їх не обрізають, а частину, що залишилася заглиблюють в землю, попередньо зробивши отвори. У другому варіанті робиться стовпчастий фундамент. На нього встановлюють деревяну раму. Її виготовляють з балок, перетин яких 100х120 см. Під час установки рами витримують рівень площині. Раму можна зміцнити анкерним способом до стовпчиків фундаменту. На неї встановлюють кабінку. Прикріпити її до рами можна через сталеві куточки. Між фундаментом і кабінкою потрібно прокласти гідроізоляційний шар, для чого підійде звичайний руберойд. А зовні потрібно зробити цементну вимощення, щоб не допустити затікання води.

Сидіння робиться з фанери товщиною 10 мм: вона кріпиться до каркасу, який виготовляється шляхом кріплення додаткових брусів до основного каркасу кабінки. В середині сидіння вирізається отвір для стільчака.

Стіни обшиваються своїми руками за власним бажанням. Підійде фанера, дошка обріза, плити OSB. Прикручувати матеріал стін до каркасу найкраще за допомогою саморізів для дерева.

Двері купується готова або виготовляється своїми руками. Для цього беруться обрізні дошки, підганяються і зєднуються саморізами через планки жорсткості. Приблизний розмір дощок 2000х150х20 см або 2000х100х20 см. На дверцята потрібно встановити два шпінгалета. Один - всередині туалету, а інший - зовні.

Дах покривають шифером. Елементарна конструкція має на увазі установку перемички жорсткості у верхньому перетині кабіни і укладку 1-2 листів шиферу. Для кращої теплоізоляції дах обшивають дошками, а від проникнення вологи кладуть лист руберойду між дошками і шифером.

Вентиляційний отвір роблять у верхній частині стіни, найчастіше збоку. Прикривають його вентиляційною сіткою. Щоб уникнути сильних запахів у вигрібну яму поміщають витяжну трубу і виводять її наверх, приблизно на 50 см вище самої конструкції кабінки.

Бажано, якщо є джерело електроенергії, ще й провести освітлення в туалет. Альтернативою може служити вбудоване матове скло в двері, але це варіант більш трудомісткий і виправданий на тих ділянках, що тимчасово не електрифіковані.

Список необхідних інструментів:

• ножівка по дереву, рубанок;
• рулетка, рівень;
• молоток;
• шуруповерт, дриль, набір біт;
• викрутка;
• лопати і відра (для виїмки грунту своїми руками);
• малярні кисті різної ширини;
• ножиці;
• зварювальний апарат (для металевого каркаса);
• болгарка (для металевого каркаса).

Грамотно спроектований і побудований туалет дозволить експлуатувати його протягом 10 років і більше, природно при періодичному відкачуванні вигрібної ями.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!