Технологія буріння свердловин на воду своїми руками

Пристрій артезіанської свердловини слід виконувати тільки за допомогою спеціалізованої бурової техніки. Коли мова йде про піщаної свердловині, зявляється можливість вирішення завдання забезпечення водою своїми руками. Процес буріння вимагає великих фізичних зусиль, тому перш, ніж зважитися добувати воду самостійно, потрібно виконати невелике дослідження.

Якщо у вашій місцевості, а краще на сусідніх ділянках, вже є функціонуючі піщані свердловини глибиною до 20 м і в процесі їх буріння не зустрічались скельні породи можна сміливо братися за справу. Якщо дізнаєтесь, що у вас під ногами пливун, краще зверніться до професіоналів. У таких пластів великий потенціал, але виконання робіт - технічно складне завдання. Є ймовірність, що потрібні будуть 2 стовбура.

Перелік оснащення для виконання робіт

Пристрій свердловини на воду своїми руками може бути виконано за допомогою наступного обладнання:

• лом, лопати совкова і підбиральної;
• ручний бур;
• додаткові штанги для бура;
• забивний стакан;
• желонка;
• труби для вишки;
• блочок;
• лебідка;
• трос сталевий 12 мм;
• обсадні труби;
• запас води;
• зварювальний апарат;
• болгарка.

Уточнення по обладнанню

Бур, забивний стакан і желонка повинні відповідати діаметру обсадної труби. Коли поглиблення свердловини на воду виконується через обсадних труб, землерийний інструмент застосовується трохи меншого діаметру. Якщо зміцнення обсадної трубою виконується після буріння, менше повинен бути діаметр самої труби.

Забивний стакан є відрізком товстостінної труби довжиною близько 2 м. Його нижня кромка виконується у вигляді зубців зі скосом ріжучих граней всередину. В 0,5 м від ріжучого торця необхідно зробити вікно для чищення інструменту від грунту. На іншому торці кріпиться ручка для троса.

Желонка відрізняється від забивного склянки наявністю в нижній частині утримує клапана. Це може бути відкидною шарнірний клапан або клапан у вигляді увігнутої шайби з отвором і кулею, який цей отвір закриває. Незважаючи на невеликі відмінності між забивних склянкою і желонкою, для ефективної роботи потрібні обидва інструменту. Вони ефективні в різних грунтах і при різного ступеня зволоження.

Вишка для буріння піщаної свердловини на воду є саморобну триногу конструкцію заввишки 3,5 м або більше. У верхній точці через блок перекидається трос. На одному кінці троса навішується забивний стакан або желонка, на інший кінець намотується на лебідку. Можна тягнути трос просто за прироблену до нього ручку, але виконання роботи без лебідки вимагає занадто великих фізичних зусиль.

Не варто використовувати трос діаметром менше 10-12 мм. На нього припадають значні ударні навантаження від інструменту. Стакан або желонка можуть підклинювати в обсадної трубі, коли між їх стінками виявляються камені. Якщо трос обірветься, витягти снаряд зі свердловини буде важко.

Для буріння через обсадних труб її нижній кінець роблять з невеликим розширенням і заточують кромки зі скосом всередину. Труба при цьому обовязково застосовується сталева. Пластикова легко пошкоджується інструментом. На відстані 0,5 м від нижнього торця труби на ділянці протяжністю до 1,5 м потрібно буде зробити пропили або отвори. Через них вода зможе надходити при експлуатації свердловини. Перфорація закривається фільтрують. При обсадці по готовій свердловині краще, якщо кінець труби буде глухим і загостреним.

Порядок виконання робіт

Загальна глибина свердловини залежить від геологічних умов в зоні розробки і рельєфу місцевості. Водоносний пласт залягає близько до горизонталі, тому сильно полегшити собі життя можна виконанням робіт в низині. Бурінням на височини, ви додаєте собі роботи, а бажана вода виявляється глибше. Прикинути глибину можна, якщо зібрати статистику по розташованим поблизу свердловин і врахувати рельєф місцевості.

Якщо процес буріння проводиться механізованим способом, кесон для облаштування свердловини влаштовується пізніше. При пробиванні свердловини на воду своїми руками варто викопати приямок для кесона заздалегідь, це скорочує глибину буріння майже на 2 м. При облаштуванні з адаптером потрібно просто зняти лопатами рослинний шар на 40 см на ділянці близько 1 м навколо майбутньої свердловини. Це дозволить почати буріння з щільних шарів грунту, які не будуть обсипатися, а коріння рослин не зможуть перешкодити нормально зариватися ріжучих крайок бура.

Перші 1,5-2 м дистанції в будь-якому випадку проходять за допомогою бура. Для свердловин глибиною до 6-7 м можна обійтися одним цим інструментом. У легких грунтах за допомогою бура можна пройти до 14-15 м. Бур врізається на 25-30 см, піднімається на поверхню і витрушує. І так у міру поглиблення. Ручка бура поступово нарощується додатковими трубками за допомогою різьбових муфт. Працювати зручніше, коли кінці трубок можуть нанизуватися один на одного і фіксуються болтами.

Перші 1-1,5 м нескладно пройти в поодинці, але потім потрібно подовжувати ручки і крутити вдвох. Зариватися - це не найважче. З кожним новим заходом все важче стає піднімати з глибини бур з землею. Після глибини в 4-5 м коштує встановити вишку і піднімати бур лебідкою. Якщо інструмент уперся, його потрібно провернути на півоберта проти годинникової стрілки і піднімати з цього становища.

Коли врізатися і піднімати стає занадто важко, пора переходити до наступного методу буріння. Підвішується стакан і опускається до упору в свердловину. Його піднімають на 0,5 м і різко кидають 4-5 разів за прохід. У відкритий торець склянки набивається 20-25 см грунту і утримується в ньому за рахунок ущільнення. Снаряд з грунтом виймається з стовбура і очищається. На занадто щільному шарі, коли швидкість просування склянки знижується, в свердловину перед проходом можна лити воду. Мокрий грунт розпушується швидше.

У піску або перезволоженому шарі грунт перестає утримуватися в снаряді. Його змінюють на желонку. Її клапан вирішує проблему.

Якщо вода починає стояти в стовбурі - кінець близький. Поринути потрібно в наступний за водоносним шаром водоупор. Тобто після проходження насиченого водою осадового шару потрібно зайти ще на 60-80 см в наступну за ним глину. Це істотно продовжить термін експлуатації свердловини. Такий запас створить місце для осадження мулу.

Обсадна труба опускається в свердловину мірними шматками і нарощується в міру занурення зварюванням або різьбовими зєднаннями. Для обсипання кругового зазору використовувати пісок не варто, краще дрібний щебінь-відсів. Верхню частину зазору забивають глиною. Залишається обрізати болгаркою зайву трубу, промити свердловину і можна займатися облаштуванням.

додаткові вказівки

Дуже важливо підтримувати вертикальне і прямолінійний напрямок буріння: викривлену свердловину обсадити сталевою трубою проблематично.

Пластикова труба прийме потрібну форму, але міцність такої конструкції викликає побоювання. Якщо є можливість, завжди використовуйте сталеву трубу з товщиною стінки від 8 мм. Чим ця товщина більше, тим довше можна не боятися корозії і руйнування стінок свердловини. Товщина в 8 мм гарантує 10 років експлуатації, а 12 мм все 25 років.

Буріння обсипаються шарів виконується через обсадних труб. Ріжучий або ударний інструмент запускається безпосередньо в неї. Труба сама поступово опускається в міру вибирання ґрунту за рахунок розширення і загострених країв. Наявність розширення зменшує силу тертя стінок про грунт. На верхній виступаючий з землі торець надягають хомут з 2-ма ручками. На ручки можна чіпляти додатковий вантаж і похитувати за них трубу з боку в бік для занурення. При такому способі буріння обсадная труба рідко є робочою через складнощі з організацією хорошого фільтра.

При правильному виконанні робіт і періодичного чищення саморобна свердловина повинна поставляти воду десятки років.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!