Як побудувати колодязь своїми руками?

Яку воду будемо шукати?

Для отримання чистої води буде служити нам наш колодязь. Де її взяти? Вся вода, що протікає в грунті, відрізняється за своїм складом і чистоті.

З типу води під землею

1. Верховодка - залягає поруч з поверхнею землі і складається з атмосферних опадів. Пити її не можна, так як вона не очищена.
2. Грунтові води - їх і будемо шукати, будуючи свій колодязь. Вони знаходяться в прилеглому до поверхні водоносному шарі. Рівень їх в шахтах колодязів буде на рівні з водоносним шаром, так як вони не подаються під тиском (як і верховодка).
3. Артезіанські води - відрізняються мінеральним складом і кришталевою чистотою. Залягають нижче грунтових. Вони знаходяться під тиском. Тому, коли виривають свердловину, ці води виливаються під великим напором, на зразок фонтану.

Колодязь своїми руками: вибір часу під будівництво

Ви сильно помиляєтесь, якщо вважаєте, що аналіз води може проводитися в будь-який час. Якщо ви плануєте викопати колодязь по весні, то ризикуєте до літа залишитися без води в ньому. Тому як навесні при таненні снігу рівень грунтових вод підходить максимально близько до поверхні землі. Осінь і зима - це найоптимальніший час під будівництво шахти колодязя. В осінньо-зимовий період водоносний шар розташовується на своїй нижній позначці.

Вибір місця під колодязь

Перед тим як почати копання криниць своїми руками, важливо мати уявлення про глибину залягання грунтових вод і структурі грунтів, які відокремлюють водоносний шар від поверхні, на ділянці. Простіше цю інформацію вивідати у сусідів, що мають колодязі на своїй ділянці. І доведеться зайнятися бурінням розвідувальної свердловини в тому випадку, якщо ніхто колодязем не обзавівся або ви є першовідкривачем нових земель. Це досить трудомістким і витратно, але інформацією ви будете мати самої достовірної та повної.

Склад грунту є не менш важливою умовою для риття колодязя своїми силами, ніж глибина розташування водоносного шару. Рити буде найпростіше на піщаному грунті, на глині - складніше, а якщо в грунті присутні великі камені, то через виниклі проблем з клавішею доведеться відмовитися від запланованого заходу. Від джерел забруднень і нечистот колодязь слід розташовувати якомога далі. До таких місць відносяться: вбиральні, обори, компостні і помийні ями, лазні. Береги річок, схили ярів і балок, які дренують ґрунтові води, є теж не дуже хорошим місцем для колодязя.

Вибір типу: трубчастий або шахтний

Колодязі діляться на 2 типу: шахтні та трубчасті. Кожен тип хороший по-своєму. Але якщо ви вирішили викопати криницю самостійно, то необхідно знати, який з них буде легше побудувати самостійно.

Шахтний колодязь краще, якщо ви копання будете долає своїми руками. Він глибокий і широкий, для копки лопатою це самі відповідні умови: буде, де розвернутися. Ця споруда виглядає саме так, як переважна більшість людей представляють класичний тип колодязя.

Інша справа - трубчастий тип. Пригадайте дуже популярну свого часу в селах і селах «колонку» - це трубчастий колодязь. У тому місці, де водоносний горизонт підходить близько до землі, встановлюють такий тип колодязя. Воду в нього подає насос. Діаметр його маленький. Для його установки і облаштування потрібно спеціальне бурильне обладнання (щоб пробурити свердловину).

Шахтна конструкція для колодязя

Розібравшись з конструктивними особливостями споруди, його буде легше побудувати своїми руками.

Складові елементи колодязя.

Оголовок - частина колодязя над поверхнею землі. Крім своєї естетичної функції, оголовок покликаний захищати воду від попадання в неї сміття і пилу, від зимових морозів. Оголовок виконують з цегли, дерева, бетону, каменю.

Ствол - найдовша частина колодязя, що знаходиться під землею, що перешкоджає обвалення грунту в водоносний шар, змішування верховодки і грунтових вод.

Його зміцнюють окремими бетонними кільцями, плитами, деревяними колодами, цегляної або камяною кладкою. При самостійному спорудженні колодязя більше підійдуть кільця з бетону.

Водоприймач - елемент, котрий використовується для збору води.

Воріт, кришка, ланцюг - другорядні частини, покликані полегшити користування колодязем.

Забезпечити умови для безпечного

Життя копача колодязя може загрожувати небезпека, якщо він не дотримується найпростіші правила техніки безпеки. Перед початком робіт настійно рекомендується ознайомитися з нижчеописаних зводом правил.

1. Риття шахти колодязя допускається тільки в захисній касці.
2. Всі канати і мотузки, які використовуються для підйому відра з важкої грунтом і бетонних кілець, повинні пройти попереднє випробування на міцність.
3. Потрібно забезпечити міцне кріплення мотузки з відром. Слід привязувати до відра 2 каната (1 з них основний, 2-ий - для страховки), якщо шахта колодязя буде досягати більше 6 м.
4. Важливо враховувати те, що на значній відстані від землі накопичується шкідливий газ. Дуже просто визначити, загазованих чи шахта за допомогою запаленої свічки. Якщо свічка гасне, значить, газ є. Провітрюванням можна усунути цю проблему. В основному це роблять за допомогою щільного ковдри, привязаного до мотузки. Його неодноразово опускають і піднімають по шахті. Якщо такий простий метод не допоможе впоратися з загазованістю, то можна скористатися вентилятором або піччю з довгим піддувалом.

Копання колодязя своїми руками

Саме варіанту з бетонними кільцями потрібно дотримуватися при зведенні колодязів своїми руками. З риття підземної частини (шахти) в колодязі починається облаштування колодязя своїми руками. Цей процес можливо виконувати тільки з напарником: один копає яму внизу, а інший - зверху приймає відро з грунтом, залишившись на поверхні. Відразу слід зазначити: необхідно запастися лебідкою або треногой з талью для того, щоб можна було зручно піднімати відро з грунтом на поверхню, і для установки бетонних кілець. Для цих цілей іноді застосовують воріт з мотузкою (ланцюгом), самостійно виготовлений.

Від діаметра підібраних бетонних кілець буде залежати діаметр відривати шахти. Для цих виробів найкраще підійдуть такі розміри: зовнішній діаметр - 1,1 м, внутрішній - 1 м. При підборі кілець меншого діаметра в них буде важче працювати. Непідйомними можуть виявитися кільця великих розмірів, для їх установки потрібна допомога підйомного крана.

Може варіюватися висота бетонних кілець. Краще вибирати кільця невеликої висоти (0, 25 м). Кільця висотою 0,5 м підняти своїми силами буде складніше. Витівка може провалитися, якщо взяти кільця висотою 1-1,5 м.

Перше кільце встановлюють всередину тоді, коли глибина викопаної ями складе 0,5-1 м. Кільце, самостійно заглиблюючись в грунті, осяде під власною вагою. Існує відмінне рішення, яке полегшить поглиблення в грунт бетонного вироби: установка першого кільця на черевик з кільцем. Підкопувати дно шахти продовжують після цього, поступово навчаючи кільця зверху, які поступово будуть самі просідати все нижче і нижче. Це потрібно робити до тих пір, поки не дійдете до водоносного шару.

Кільця встановлюють впритул один на одного. Додаткове скріплення їх металевими скобами запобіжить можливому зрушення в різні боки. Вирити колодязь самостійно лопатою - справа не швидка, тому, перш ніж дійти до водоносного горизонту, пройде близько 4-5 днів. Поступове осідання бетонних кілець - це варіант, який вважається найбезпечнішим. Надходять і по-іншому: спочатку виривають шахту колодязя повністю, а вже після опускають всередину кільця. Однак, ймовірність обвалення грунту на того, хто стоїть всередині шахти, в цьому випадку досить велика. Тому краще не ризикувати, оскільки це може призвести до небезпечних і непередбачуваним результатом подій.

Монтаж донного фільтра

Ви побачите, що вода, яка зявиться на дні виритої шахти, - брудна і каламутна. Не переживайте, після того, як ви встановите фільтр, вона стане чистою. Для установки фільтра відкачують із шахти всю воду. Заглиблюючись на 10-15 см в грунт, видаляють весь бруд, вирівнявши дно. На дно засипають шар в 20 см з крупнозернистого чистого річкового піску, на нього - шар крупного щебеню (20 см). Перед ці щебінь слід очистити: промити в слаборазведенном розчині хлорного вапна і в воді. При розрідженні дна шахти і сильному прітеканіі води спочатку укладають дощату підлогу з отворами, на який ставиться фільтр.

Після укладання фільтра кілька разів викачують воду з колодязя. І протягом наступних 2-х тижнів використовують для технічних цілей: прання, поливання. Коли вода посвітлішає, її можна буде здати в лабораторію на аналізи. Хоча останнім і не обовязково.

Спорудження глиняного замка

Глиняний замок необхідний для того, щоб в колодязь не потрапляла верховодка з нечистотами. Для цього шахту колодязя обкопують на глибину 1 м. У поглиблення укладають глину, утрамбовують. Зверху роблять глиняний горбок для відтоку дощової води від зрубу. Зверху потрібно зробити бетонну вимощення.

Спорудження надземної частини

Спорудження оголовка (0,6-0,8 м над землею) - самий творчий етап у всьому процесі будівництва. Його роблять з тих самих бетонних кілець, з яких влаштовували шахту. Через недостатню декоративної привабливості бетону, його можна обкласти брусом або колодами, зробивши імітацію під деревяний зруб. Так колодязь буде виглядати більш естетично. Окрему увагу слід приділити даху, що має великі свеси. Вона виключить можливість потрапляння в колодязь падаючого листя, опадів, сміття. Дах роблять з двошарових обрізних дощок не менше 25 мм завтовшки. Другий шар забезпечить додаткове перекриття щілин в нижньому ряду, через які може проникати дощова вода, а також буде грати декоративну роль.

Дах з вагонки для колодязя вважається не дуже довговічним варіантом. Матеріал буде спучуватися при великій вологості, а в жарку погоду - зсихатися, утворюючи щілини. Якщо варіант деревяного даху вас не влаштовує з різних причин, то краще зупинити свій вибір на металочерепиці.

Важливо найпильнішу увагу приділити спорудженню раскосін. Це суттєвий елемент всієї конструкції покрівлі, так як в процесі користування колодязем (року через 4) дах колодязя може трохи повісті в сторону. В цьому випадку саморізи, що скріплюють раскосіни, розкручуються, і все виставляється заново за допомогою рівня.

Міцна кришка з замком - теж важливе обладнання для колодязної конструкції. Вона також перешкоджає проникненню в гирлі криниці бруду, пилу, гризунів. Убезпечує дітей і домашніх тварин від падання в шахту колодязя.

З колоди (1,2 м в довжину і діаметром близько 200 мм) виготовляють воріт, який служить для підйому відра з водою. Якщо не вийшло знайти підходящого колоди, то воріт можна виготовити з бруса (200х200 мм). Для цих цілей з кожного боку бруса накладають площину окружний форми, яку можна підібрати з різного матеріалу (наприклад, тарілку), що має діаметр 200 мм. Обводять по ній олівцем і зайві кути зрізають за допомогою рубанка. Потім в центрі кожного кола на торці просвердлюють отвори завглибшки близько 10-12 см для того, щоб встановити всередину осі з рукояткою ворота. У магазинах металеві деталі ворота не продаються, тому їх швидше за все доведеться замовити виготовити майстру. Ще буде потрібно 5 шайб: 2 кріплять на конструкцію ворота, 3 - на стійки. З боку рукоятки ставлять 2 шайби, з іншого боку - 3-ю. Шайби виключать зміщення ворота та сприятимуть довгому терміну служби всієї колодязної конструкції.

Володіючи достатньою кількістю знань, ви зможете без праці встановити у себе на ділянці колодязь, який прослужить і вам, і вашим нащадкам.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!