Як зробити дерев'яний колодязь своїми руками

Колодязь, надійний і перевірений часом джерело води, є найважливішою частиною приватного будинку або садової ділянки. Найбільш поширеним варіантом є деревяний шахтний колодязь. Багато власників заміських будинків хочуть дізнатися, як зробити зруб для колодязя своїми руками. Деревяний зруб будується набагато простіше, ніж конструкція з бетонних кілець, зробити його можна і самостійно.

Що потрібно знати про облаштування колодязів

Колодязь повинен мати глибину не більше 15 м. Під час риття більш глибоких колодязів можуть виникати значні труднощі при піднятті грунту на поверхні. А при створенні шахти глибиною менше 5 м створюється небезпека потрапляння поверхневих вод, забруднюючих джерело. Неглибокі колодязі мають маленький запасом води, що призводить до їх швидкого спустошення, знову наповнюються водою вони тільки через кілька годин.

Перед тим як приступити до риття колодязя, необхідно приготувати наступні матеріали й інструменти:

• лопата;
• лом;
• кувалда;
• пила;
• газоаналізатор;
• сокиру;
• протигаз;
• відра.

Вибір місця для риття колодязя

Правильно вибране місце дає воду хорошої якості і зберігає довколишні споруди.

Якщо колодязь буде розташовуватися біля будинку, фундамент може просісти або дати тріщини через вимивання ґрунту. Особливо це стосується дрібних колодязів. Тому копати необхідно на відстані не менше 5 м від будь-капітальної споруди, будь то будинок, сарай або лазня. Оптимальна відстань - 20 м. Найбільш значущим критерієм вибору місця є наявність водоносного горизонту з максимальним дебітом. Раніше шукали водоносні шари за допомогою дротяної рамки або лози, проте стовідсоткової гарантії це не давало. А за відсутності належного досвіду ця задача є просто нездійсненним.

В даний час можна відправитися в найближчу гідрологічну організацію. Її фахівці без праці визначать місце для копки колодязя на вашій ділянці. Це дає гарантію того, що зусилля, спрямовані на облаштування водопостачання, не пройдуть даром.

Кращим часом року для риття колодязя вважається літо. В даний період водоносний шар залягає найглибше. У разі пізнього приходу весни копати криницю в червні не варто. Необхідно почекати 30 днів після танення снігу і догляду весняного паводку. У потрібний період верхні водоносні шари будуть виснажені, що полегшить роботи з копання шахти. Недосвідчені землекопи можуть порахувати ці шари грунтовими водами і припинити риття, дійшовши до перших ознак води. У підсумку в колодязі не виявиться води. Для виправлення цього становища доведеться поглиблювати шахту.

Вибір матеріалів для виготовлення зрубу колодязя

Зруб для колодязя зазвичай робиться з колод різних порід. Найбільш довговічною і стійкою породою є дуб, який має всього один, але істотний недолік: він надає воді коричневе забарвлення і гіркоту. Час позбавить воду від цих властивостей, і вона стане придатною для пиття. Для виключення негативного впливу дуба на воду його потрібно піддати морению перед початком будівництва. Цей спосіб використовується ще з давніх часів. Морение дубового колоди - процес тривалий, що вимагає природного джерела проточної води. Чим довше колоди знаходяться у воді, тим якісніше стає деревина. Процес цей займає 100 і більше років.

Колоди для колодязного зрубу в настільки тривалому морінні не потребують, їм вистачає 1-2 років. За цей час з деревини вимиваються дубильні речовини, що забарвлюють воду і надають їй гіркоту. Процес морения до того ж додає колодах міцності. Однак цей процес виконати зможе не кожен, тому як знайти підходяще місце для здійснення цієї мети складно.

Морение дубових колод здійснюється наступним чином. Вибрані колоди очищаються від кори, з них видаляються всі сучки, без стесуванню колоди, так як це порушує поверхневі шари деревини. Оброблені колоди розпилюються по потрібній довжині, відповідної габаритам колодязного зрубу. Зруб колодязя необхідно зібрати на землі, пронумерувавши при цьому кожен його елемент. При глибині шахти, що не дає можливості виробництва зрубу, збірка ділиться на частини по 2 м.

Після цього зруб розбирається, кожну колоду занурюється в проточну воду на 1-2 роки. Після закінчення даного терміну колоди витягують з води, складують штабелями під навіс. Після висихання морених колод починають риття колодязя і виготовлення зрубу згідно з маркуванням.

Деревина вибирається виходячи з того, чи буде вона контактувати з водою. Слід враховувати і те, що різні типи деревини мають різні терміни служби, залежать від знаходження. При постійному знаходженні колод в воді термін служби збільшується, при нависання колодязного зрубу над поверхнею води - зменшується. Найпоширенішими і доступними матеріалами для виготовлення зрубу є: дуб, береза, вяз, верба, модрина, осика, вільха, сосна.

Кращим способом вибору колод для зрубу вважається комбінований. Наприклад, для підводних частин - сосна або осика, для надводних - модрина. При такому поєднанні криничний зруб буде служити близько 20 років. Колоди повинні бути очищеними від кори, що не мають потерті, гнилі, місць ураження комахами, сторонніх запахів. Діаметр колод повинен бути рівний 18-20 см без відхилень. Дерево не повинно фарбувати воду або надавати їй присмак. Деревину можна обробляти антисептиками та іншими хімічними речовинами.

Облаштування колодязя своїми руками

Перед початком риття шахти колодязя необхідно визначитися зі способом рубки колодязного зрубу. Підземну частину зазвичай роблять за допомогою зєднання колоди або бруса в лапу, в полдерева, в чашу без залишку, так як виступаючі елементи колод можуть заважати закладу зрубу в шахту і створюють додаткові проблеми. Надземна частина може виконуватися будь-якими видами зєднань, що застосовуються при складанні профільованих брусів або колод.

Для початку роблять розмітку шахти і глиняного замка, який буде захищати колодязь від потрапляння поверхневих вод. Після цього риють шахту максимально можливої глибини, зазвичай цей параметр дорівнює 1,5-2 м. Для полегшення виїмки землі та видалення збирається води, потрібно зробити тимчасовий поліспаст або воріт на тринозі.

Потім в окремому місці потрібно виготовити зруб з кількістю вінців, відповідним глибині шахти. Зруб НЕ конопатят, так як це може зіпсувати воду в колодязі. Колоди повинні пристосовуватися дуже ретельно. Зазори робляться такими, щоб через них не проходив грунт, продукти гниття і інші непотрібні елементи. Кожен вінець зєднується зі смішними нагелями. Після цього до вінців зібраної частини зрубу прибивають тимчасові дошки в вертикальній позиції для захисту зрубу від деформації при його монтажі в шахту.

У шахту обережно заводять зібрану частину зрубу, не допускаючи обвалювання стін колодязя. Підривають нішу, що знаходиться під нижнім вінцем колод, і укладають в неї деревяні опори. Для міцної фіксації зрубу на опорах його опускають за допомогою кувалди по верхньому вінця через деревяний брус. Потім виймається грунт під іншими деталями нижнього вінця, роблять руками яму посередині для виїмки грунту при подальшій осаді зрубу. Щоб зруб сіл на дно ями, опори з-під вінців видаляються. Якщо зруб не сів, його потрібно підбити кувалдою.

Подальші дії полягають в повторенні попередніх. Залежно від сили осідання колод на глибину нарощують нову частину зрубу. Це робиться до тих пір, поки обсяг накопиченої води не унеможливить подальший підрив колод. При застряванні зрубу збірку здійснюють за допомогою нарощування нижніх вінців в напрямку зверху вниз. Це проводиться шляхом підриву грунту і монтажу нових колод в нижній частині зрубу. Після накопичення в ямі великої кількості води на глибині грунтового водоносного шару, подальшу збірку зрубу для колодязя припиняють.

Вся вода з ями викачується за допомогою насосу або вичерпують відрами, після цього зводиться новий нижній вінець. Якщо цей метод не допомагає, а необхідне заглиблення шахти колодязя не досягнуто, нижній вінець доведеться робити з подовжених колод, званих заставами. Застави служать опорними елементами, на яких тримається весь зруб. Вони не дають йому просісти вниз. Після цього в шахту опускають коробку з товстих дощок. Вибравши грунт і воду, коробку осаджують до нижньої межі колода з урахуванням подальшої засипки шарів піску та гравію на дно. Для закладу довгих колод під зруб потрібно зробити нішу під виступаючі частини в ямі.

Після установки коробки, приступають до видалення з неї води, вирівнюючи дно і насипаючи фільтруючі шари: пісок великої фракції, щебінь і гравій. Це робиться для запобігання помутніння води при користуванні колодязем. Заключним етапом земляних робіт є риття котловану навколо шахти на глибину 1 м з відступом від стінок зрубу на 1 м. У нього закладають і ретельно утрамбовують жирну глину. Це захистить колодязь від поверхневих вод. Потім споруджують бетонний відмосток з ухилом до колодязя, щоб під його зруб не потрапляли атмосферні опади.

Наступні дії зводяться до облаштування наземної частини колодязя. Для захисту від атмосферних опадів слід побудувати двосхилий навіс, що закриває колодязь на 40-50 з кожного боку, або звести закриту будку. Для можливості постійної експлуатації колодязя слід закривати його двома відкриваються деревяними кришками. Взимку між ними монтується теплоізоляція. Встановлюється воріт для підйому води.

Техніка безпеки під час облаштування колодязя своїми руками

Під час копання колодязя на великій глибині в шахті накопичуються шкідливі для здоровя людини гази, які здатні привести до задухи або втрати свідомості в кращому випадку і смерті - в гіршому. Відбувається це через гниття рослин і діяльності бактерій, що виділяють метан. Цей газ діє не тільки як задушливе, а й вибухонебезпечне паливо хімічна речовина. Крім метану в шахті можуть накопичуватися сірководень і ефір.

Щоб уникнути небезпечних наслідків необхідно дотримуватися техніки безпеки. Перед спуском в шахту слід перевірити її загазованість. Це можна зробити так: в шахту кидають пучок палаючої соломи, паперу або клоччя. Якщо в колодязі скупчилися гази, пучок розгориться або спалахне на весь обсягу газу. Спосіб цей небезпечний, тому виконувати його потрібно з особливою обережністю. Існує більш безпечний і оптимальний спосіб, що виконується за допомогою газоаналізатора. Це пристрій визначать загазованість з високою точністю. При відсутності такого приладу працювати доведеться з запаленою свічкою. Контроль над полумям дає сигнал до вжиття необхідних заходів безпеки аж до виходу працівників з шахти. Різка зміна інтенсивності горіння полумя дає сигнал про необхідність підняття на поверхню. При перевірці загазованості за допомогою кидання предметів, що горять, необхідно відійти від колодязя на відстань 1-2 м.

Спускатися в шахту можна тільки після повного видалення шкідливих газів шляхом витіснення свіжим повітрям. Для цього потрібно скористатися повітряним компресором, пилососом або вентилятором з подачею повітря по шлангу, опускається на дно колодязя. При неповному видаленні газів працювати потрібно в протигазі, з приєднаним до нього шлангом подачі свіжого повітря, але не більше 10 хвилин за один спуск. При цьому необхідно підстрахуватися поясом з міцною мотузкою, що дозволяє швидко піднятися назовні. Грунт необхідно виймати відром, що підіймається, за допомогою ворота або поліспаста. За відром необхідно постійно стежити, щоб воно не впало вниз. Потрібно забезпечити надійність вантажопідйомної конструкції щоб уникнути зриву відра, заповненого грунтом. Працюючий в шахті людина повинна надіти будівельну каску або інший захисний головний убір.

Особливу увагу слід приділяти забезпеченню безпеки робіт, що проводяться на глибині понад 5 м. Обовязкова наявність підстраховки. Що знаходиться зовні працівник повинен стежити за станом людини, що знаходиться в шахті. При перших ознаках нудоти, задухи або слабкості потрібно провести негайну евакуацію. Якщо великий приплив води не дає копати колодязь і витягти її неможливо, роботи з копання шахти необхідно припинити. Це є сигналом того, що колодязь досяг оптимального рівня і дно його знаходиться у водоносному шарі. Дно шахти повинно бути покрито шаром води завтовшки 1-1,5 м. Під час копання колодязя і облаштуванні зрубу краще мати напарника, який має досвід в будівництві деревяних колодязів.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!