Копаємо колодязь самі

Незважаючи на те що централізоване водопостачання підведено в сільські поселення і навіть деякі садові товариства, на ділянках часто можна зустріти патріархальні колодязні зруби з коміром.

Кринична вода по праву вважається смачніше пройшла кілометри труб, пахне хлором і іржею водопровідної води.

У тих рідкісних випадках, коли в селищі відсутні водопровідні комунікації, колодязь на ділянці є єдиним джерелом питної води.

Викопати колодязь своїми руками для того, щоб забезпечити себе водою, наважуються лише деякі: це важка фізична праця, та й навряд чи під силу виявиться таке незвичне сучасній людині справу, а найняти фахівця для буріння свердловини занадто дорого - ось звичайні міркування обивателя. Краще почекати, поки приїде машина, яка підвозить воду в населений пункт, або самому зїздити з купою каністр на найближчий джерело.

Але колодязі копали на Русі завжди. Робили це звичайні люди, які знали трохи більше, ніж інші жителі. Спробуємо ж розібратися в тому, що потрібно для того, щоб виконати будівництво колодязя своїми руками.

Що потрібно для роботи?

Розміри колодязя в світлі - близько 1-1,2 м, що дозволяє майстру перебувати всередині шахти і виконувати там певні дії. Вийнятий грунт піднімається на поверхню помічниками за допомогою ємності на мотузці. Значить, для роботи потрібні:

• лопата з укороченою рукояткою;
• ємність для віддаленого грунту - відро;
• міцна мотузка;
• поліспаст на тринозі або бруски і воріт з руківям для підйому завантаженої ємності;
• сходи;
• матеріал для зміцнення стін колодязя: цегла, бетонні кільця або дерево для зрубу.

Якщо є можливість придбати переносний газоаналізатор, наприклад Ока-92МТ, краще витратити деяку суму грошей на його покупку. У глибоких підземних спорудах часто накопичуються небезпечні для людини гази, які не підтримують дихання або горючі (метан, чадний і вуглекислий гази, сірководень і ін.). Короткочасне перебування в шахті, заповненої таким газом, смертельно небезпечно!

Для запобігання від черепно-мозкових травм у разі падіння в шахту колодязя будь-яких предметів, що працює внизу людина повинна перебувати в будівельній касці або, за відсутністю її, в мотоциклетному шоломі.

Де краще викопати колодязь?

Перш ніж підбирати місце для колодязя на ділянці, слід звернутися в гідрологічну організацію. Її фахівці допоможуть визначити глибину залягання водоносних пластів в даній місцевості. Якщо на сусідніх ділянках вже є колодязі, то всі необхідні дані можна дізнатися у господарів. Для визначення якості води можна віднести пробу води з їх колодязів для аналізу в місцевій СЕС.

оптимальною для риття колодязя своїми руками є глибина залягання водоносного шару на глибині 5-10 м. Велика глибина створює труднощі з вилучення ґрунту з шахти, при меншій є ймовірність потрапляння в колодязь грунтових вод - верховодки. Ця вода непридатна для пиття, шар ґрунтових вод формується з проникаючих зверху опадів і, як правило, недостатньо чистий. Він може раптово виснажитися в період з червня по вересень, особливо в посушливі роки.

Розташування колодязя на ділянці має враховувати достатню віддаленість його від вигрібних ям, туалетів, каналізаційних споруд, скотомогильників тощо джерел забруднення води. Згідно СанПіН 2.1.4.544-96, мінімальна відстань має бути близько 50 м від колодязя до подібних місць.

Від стін будівель колодязь повинен бути вилучений не менше ніж на 5 м. Занадто близьке розташування його біля будинку може привести до появи тріщин в стінах будівлі та фундаменті. Тільки з урахуванням усіх цих вимог можна починати будівельні роботи.

Колодязь з бетонних кілець

Часто сучасний колодязь укріплюють бетонними кільцями. Це досить міцний і довговічний матеріал. Є 2 способи встановити кільця усередині колодязя:

• за допомогою автокрана занурити їх в готову шахту;
• опускний спосіб, при якому кільця під власною вагою поступово опускаються шахту в міру її викопування.

Будівництво колодязя своїми руками опускним способом можна вважати найбільш безпечним, так як роботи ведуться в шахті з укріпленими стінками і ймовірність обвалу відсутня навіть при великій глибині колодязя.

На обраному для риття колодязя місці розмітити коло, діаметром рівний зовнішньому діаметру бетонного кільця. Вибрати грунт на половину висоти кільця. Кільце помістити в яму. Ця робота цілком під силу 2-3 чоловікам.

Вирівняти кільце і надалі викопувати грунт всередині нього: спочатку по колу, підкопуючи бетонне кільце, щоб воно осіло, потім вибираючи грунт з середини. Коли верхня частина кільця зрівняється з землею, вивірити за рівнем горизонтальність верхньої кромки і вирівняти конструкцію, якщо необхідно.

Щоб правильно зробити осаджування, копають в 4-х місцях симетрично розташовані ніші, в які укладають бруски. Потім бетонну конструкцію осаджують ударами кувалди по верхній кромці через деревяний брусок. Копають в середині яму, куди вигрібають грунт з-під бетонного кільця. Видаляють опори і вигрібають землю з середини колодязя. Після цього всі повторюють.

У жолобок на верхній кромці укласти просмолену конопляну мотузку діаметром 2 см. Накат і встановити якомога рівніше наступне кільце. Продовжити риття колодязя: спочатку по колу, потім вибрати середину. Вийнятий грунт не вивалюється біля колодязя.

Коли глибина шахти стане занадто великий і відро з вийнятим грунтом буде неможливо підняти руками до поверхні, доведеться привязувати до нього міцну мотузку і піднімати відро з допомогою неї. Для полегшення роботи можна встановити над шахтою поліспаст (підйомний пристрій) або влаштувати тимчасовий воріт, подібний до того, який піднімає відро з водою з робочого колодязя.

Так поступово опускають конструкцію з кілець вглиб до тих пір, поки на дні не почне накопичуватися вода. Поки її кількість мало, її вичерпують і видаляють з шахти, піднімаючи вгору. Для полегшення праці можна використовувати насос. Риття колодязя припиняють тоді, коли подальше видалення води стає неможливим і її рівень піднімається до 1-1,5 м.

На дні колодязя формується донний фільтр з 3-х шарів щебеню або гравію. Фракція кожного наступного шару повинна бути в 6-8 разів більше попереднього. Товщина нижнього шару гравію складає 10 см, наступні виконуються шаром по 15 см. Якщо водоносний пласт дуже насичений водою, то під бетонне кріплення шахти підводять підлогу з дощок. Між дощок необхідно залишити щілини в 2-3 см шириною. Гравійний фільтр в цьому випадку насипають поверх статі.

Оголовок колодязя (надземна частина) роблять висотою 0,6-0,8 м над поверхнею грунту.

Пристрій глиняного замку навколо колодязя запобігає потраплянню в нього дощової або талої води з поверхні грунту. Для глиняного замка копають навколо оголовка траншею шириною 0,5 м. Глибина її може бути 1-1,5 м. У траншею поміщають вийняту з шахти глину і ретельно трамбують її. Поверх глиняного замка рекомендується заливка вимощення з бетону шириною не менше 50 см.

Колодязь з цегли або каменю

Червона цегла для викладки стінок колодязя треба підбирати щільний, добре обпалений. З порід натурального каменю підходить піщаник або щільний вапняк, сланець. Вони мають плоску поверхню, що полегшує їх укладання щільним шаром.

Каменем або цеглою колодязь викладають, починаючи з дна вже готової шахти. Товщина стінки з каменю повинна бути не менше 35 см. Великі й малі камені викладають окремими шарами. Розташовують камінь вужчою стороною в напрямку центру колодязя, що запобіжить їх видавлювання грунтом. При викладанні каменем потрібно дотримуватися перевязку швів і стежити за горизонтальністю ряду. Камені не повинні виступати за загальну площину стіни ні всередині кладки, ні зовні неї.

Цеглини викладають стусаном, дотримуючись перевязку, по радіусах кола шахти. Товщина стінки в цьому випадку буде дорівнює довжині цегли. Порожнечі з зовнішньої сторони кладки заповнюють цегляним боєм і цементним розчином.

Підводну частину кладки покривають розчином з цементу і піску 1: 2. Стінки над поверхнею води штукатурять. Оголовок виконують з цих же матеріалів, або вибирають декоративні породи каменю і облицювальну цеглу.

Колодязь з деревяним зрубом

При виготовленні зрубу для колодязя використовують різні види деревини: дуб і модрина найбільш довговічні. Термін служби такого зрубу складе до 25 років. Вільха, сосна і осика в підводної частини зберігаються трохи менше - до 20 років, але надводна схильна до гниття і приходить в непридатність за 5 років.

Тому можна комбінувати дерево для зрубу, встановлюючи в підводної частини дешевшу сосну або осику і виводячи надводну з дуба або модрини. Тоді зруб доведеться міняти повністю через 20 років. Використання ж мореного дуба продовжує термін служби колодязного зрубу до 50 років і більше. Але цей матеріал досить дорогий.

Дерево для зрубу не повинно бути оброблено антисептиками, не допускається використання заражених комахами колод і колод, мають гнилі і трухляві місця. Відхилення по діаметру на 1 м колоди повинно бути не більше 1 см. Перед установкою зрубу дерево очищають від кори і розпилюють на відрізки необхідної довжини (1-1,2 м).

Зруб збирають спочатку на поверхні, нумерують кожну колоду з позначенням вінця і сторони (наприклад 1-А, 1-Б і т.д.), потім конструкцію розбирають і колоди опускають в шахту або нарощують зруб зверху, керуючись цими позначеннями.

Колоди зєднують в кутах підземної частини зрубу в лапу без залишку, вінці зєднують деревяними нагелями. Зруби для колодязів конопатіть не можна.
Зруб можна зводити:

• з дна шахти;
• опускним способом;
• нарощуванням зрубу знизу.

1. З дна зруб зводять в неглибоких колодязях (до 5-6 м) при щільному грунті і слабкому притоці води. На дно кладуть лежні - розпиляні уздовж колоди, на них роблять підлогу і потім збирають зруб звичайним порядком.
2. У більш глибоких колодязях застосовують опускний спосіб. Шахту риють на 3-6 м, встановлюють на дно зруб і піднімають 3 вінця над землею. Під серединою кожної стіни вибирають нішу і встановлюють підкладні опори. Потім вибирають грунт по кутах і опускають зруб, вибиваючи опори. Якщо зруб застряє, його осаджують ударами по верхньому вінця. При значному осипання грунту зруб може застрягти так, що в подальшому його нарощують знизу.
3. При нижньому нарощуванні через кожні 4-5 вінців встановлюють вінець з пальцями - подовженими кінцями 2-х протилежних колод. Під пальці в стінках шахти вибирають отвори, в яких і закріплюються довгі кінці колод. Шахту поглиблюють далі, знову роблячи 4-5 звичайних вінців і встановлюючи вінець з пальцями. На цей раз пару довгих колод розміщують перпендикулярно попередньої парі. Самий нижній вінець виконують з колод із залишком в 50-60 см. Вони слугуватимуть опорою всієї конструкції на нестійкому водоносному шарі.

На дно зрубу встановлюють коробку з товстих дощок і осаджують її до нижньої межі колодязя. З коробки вибирають воду, дно вирівнюють і насипають гравійний фільтр, як зазначено вище.

Оформлення зовнішньої частини колодязя

Нижче за рівень промерзання грунту риють траншею для прокладання водопроводу в будинок. Глибина її не менше 1,8-2 м для середньої смуги Росії. Труби прокладають з невеликим ухилом в бік колодязя для того, щоб можна було легко спустити воду з водопроводу в будинку в разі аварії. Вода в систему подається занурювальним електричним насосом. Потужність його підбирають індивідуально, залежно від глибини колодязя.
Захистити колодязь від потрапляння опадів допомагає будівництво навісу або закритою будки. Оформлення цієї споруди залежить від фантазії хазяїна.

Отвір колодязя постачають 2-мя кришками: зовнішньої і внутрішньої. У холодний сезон між кришками укладають шар теплоізоляційного матеріалу, що дозволяє користуватися водопроводом протягом цілого року.

Всередині колодязя розміщують вентиляційний стояк, який служить для вирівнювання тиску всередині колодязя і зовні, відводить скупчуються там гази.

При бажанні можна над колодязем встановити воріт для ручного підйому води. В цьому випадку трубопровід і насос доведеться змістити до однієї зі стін, щоб уникнути ударів відром про конструкції.
Незважаючи на тяжкість земляних робіт, колодязь можна викопати навіть вручну.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!