Особливості будівництва різних фундаментів для будинку

Будівництво фундаменту будинку: вибір типу підстави

До пристрою несучої основи потрібно підходити грамотно і відповідально, так як фундамент - найважливіший конструктивний елемент всієї будівлі.

Якщо спочатку будівництво фундаменту велося неправильно, то в подальшому будинок може перекосити, а на стінах виступлять тріщини.

Економія на підставі спричинить перевитрату будівельних матеріалів, деформацію всього будинку. Щоб правильно зробити фундамент, необхідно вибрати для своєї майбутньої конструкції підходящий варіант.

Якщо розглядати фундамент за конструктивними особливостями, його можна розділити на типи:

• стрічковий;
• стовпчастий;
• плитний;
• фундамент.

Кожен з них має свої особливості в застосуванні. Деякі фундаменти можна зробити самому без залучення спеціальної техніки. Найбільш популярний стрічковий фундамент. Його часто застосовують в будівництві завдяки тому, що він досить просто робиться.

Стрічковий фундамент підходить для зведення одноповерхового або багатоповерхового будинку з підвалом і без нього. Дане підставу можна робити для стін із залізобетону і цегли, несучі стіни можуть бути з багатошаровим покриттям. Стрічкове підстава витримує тиск під подушкою від 10 тонн на м .

Стрічкове підстава: технологія влаштування

щоб зробити стрічковий фундамент, потрібні такі матеріали та інструменти:

• арматура;
• пісок, цемент;
• рулонний матеріал для гідроізоляції;
• дошки, товщиною 50 мм для опалубки;
• кілочки для розмітки;
• рулетка;
• вязальний дріт або зварювальний інструмент;
• спеціальні гаки;
• пасатижі;
• шнур;
• будівельний рівень;
• пістолет для вязки;
• лопата.

Часто для стрічкового матеріалу використовують бутобетон і залізобетон.

Підготовчі роботи.

Спочатку розчищають будівельний майданчик. На ділянці роблять розмітку периметра будинку і фіксують розташування елементів для підстави. Для цього потрібні рулетка, шнур і кілочки. На даному етапі все потрібно зробити правильно.

Якщо ділянка зі складним рельєфом, то потрібні рівень і рейки. Кути квадратного і прямокутного підстави повинні бути під прямим кутом. Будмайданчик потрібно вирівняти на 0,5 м більше загальних габаритів будинку. Потім потрібно вирити траншею, за допомогою лопати або екскаватором.

Дно траншеї все одно необхідно вручну вирівняти, підчистити і зміцнити котлован. Щоб будівництво будинку велося правильно, на траншею потрібно укласти піщано-гравійну подушку, товщина якої 150 мм. Потім потрібно полити її водою і добре утрамбувати. На подушку укладають шар гідроізоляції, потім заливають цементним розчином. Це потрібно, щоб вода не проникла з грунту і не порушувала експлуатаційні характеристики фундаменту.

Установка опалубки і монтаж арматури:

• пристрій опалубки роблять з дощок, струганих з одного боку, товщиною 50 мм. Вони встановлюються всередину траншеї. Добре підійде щитова розбірна залізна опалубка. Встановлену конструкцію ретельно очищають від забруднення і сміття, змочують рясно водою. Щоб все правильно зробити, опалубку жорстко зафіксуйте розпірками;
• до виведення вертикальності стін траншеї під будинок потрібно підійти дуже уважно, від цього залежить, наскільки буде довговічний фундамент. Опалубку виводять на 30 см вище за землю. Висота над землею - цоколь для майбутнього будинку. Відразу потрібно зробити отвори для каналізації, водопроводу та інших комунікацій. Після зведення моноліту потрібно зробити ще 1 гідроізоляційний шар для захисту стін будинку від попадання вологи;
• разом з опалубкою по всьому периметру монтують арматуру, зібрану в каркасне виріб. Кількість і діаметр прутів арматури передбачені проектом. Якщо його немає, то роблять по вертикалі 2 ряди арматури і 1 шар - скріплює - по горизонталі. Від глибини підстави залежить кількість прутів. Установку арматури виробляють з кроком 10, 15, 20, 25 см;
• коли арматуру заливають бетоном, конструкція набуває дуже міцні властивості. Каркас закладають на всю висоту підстави, він дуже жорстко повязує нижню і верхню частини. Арматурний каркас роблять за допомогою вязки дротом або зварювання. зєднання арматури зварюванням виконують поза траншеї. Потім отримані секції встановлюють на дно траншеї і скріплюють між собою дротом.

Заливка бетону в опалубку.

Щоб це зробити, бетон потрібно заливати шарами, поступово, кожен шар повинен бути близько 20 см. Кожен шар ретельно пресують за допомогою деревяних трамбовок, щоб виключити порожнечі в бетонному складі. Також простукують стінки опалубки.

Для цих цілей краще використовувати бетонний вібратор. Бетон повинен бути однорідної консистенції. Якщо розчин замішують вручну, потрібно простежити, щоб розчин не був дуже рідким. Інакше заповнювач осяде на дно, тоді розчин розшарується і його якість знизиться.

Щоб бетон вийшов високої міцності, а фундамент якісним, потрібно зробити його жорстким, приклавши максимум зусиль при перемішуванні лопатою. Якщо будівництво йде взимку, що небажано, при схоплюванні бетон вимагає утеплення. Це робиться за допомогою тирси, соломи, скловати, а можна прогрівати. Бетон лити з висоти більше 1,5 м можна, інакше суміш розсиплеться.

Якщо в якості суміші використовується бутобетон, потрібно простежити за щільною стикуванням бутових каменів. Даний варіант вимагає чимало часу, оскільки камені точно підбирають і підганяють. Така технологія полягає в чергуванні операцій з укладання шарів і їх ущільнення, а між ними заливають сполучний бетон, в якому повинно бути дрібне заповнення.

Укладання гідроізоляційного шару і зворотна засипка.

Коли бетон повністю застигне (не менше 10 діб), опалубку можна прибирати. Для гідроізоляції краще використовувати бітумну мастику. Нею промазиваются зовнішні стіни, і потім встановлюється гідроізоляційний матеріал. В якості гідроізоляції добре підійде руберойд. На цьому етапі потрібно простежити за якістю установки, гідроізоляційний матеріал не повинен відходити від стінок фундаменту.

Якщо помічені дірки і відшарування, їх треба видалити. Є ще простіший спосіб для забезпечення гідроізоляції. Пазухи несучої основи засипають глиною, яку добре утрамбовують. Потім полімерними сумішами слід обробити грунт, прилеглий до фундаменту.

Після того як зроблений шар гідроізоляції, виконують зворотну засипку пазух підстави. Для цього потрібен пісок середньої величини. Кожен його шар добре трамбують і проливають водою. Дану операцію потрібно робити акуратно, щоб не пошкодити шар гідроізоляції. Гідроізоляцію захищають дренажної мембраною або геотекстилем. Якщо передбачено підвальне приміщення і його треба утеплити, поверх гідроізоляції рекомендується використовувати шар утеплювача. У цьому випадку шар гідроізоляції буде захищений від механічного впливу при зворотній засипці.

Пристрій стовпчастого фундаменту

Дане несе підставу представляє собою стовп, занурюваної на потрібну за проектом глибину. Зверху стовпи зєднуються фундаментними залізобетонними балками. Стовпчасті підставу застосовують для індивідуального будівництва (не більше 2-х поверхів), які зводять з дерева або інших легких матеріалів. Стовпчастий фундамент найчастіше застосовується для зведення каркасного будинку або легкого котеджу.

За типом виконання бувають:

• монолітні з бетону (В10 і В20);
• збірні.

Для стовпів застосовують такі матеріали:

• дерево. Це може бути дуб або сосна. Застосовують для невеликих будівель;
• цегла з глини на розчині з цегли і цементу. Застосовують для 2-х поверхових цегляних будівель;
• високоміцний природний камінь. Застосовують для важких цегляних будівель;
• бетон (В15, В25) з арматурними каркасами. Застосовують для промислових споруд або важких приміщень без підвалу.

Будівництво фундаменту починають з розмітки, для цього потрібні інструменти:

• деревяні кілочки (довжиною 50 см);
• рівень;
• рулетка;
• будівельний шнур;
• кутник.

Розмітку починають від точки привязки або просто від одного з кутів по внутрішньому контуру, там і забивають перший кілок. Потім заміряють зовнішні сторони фундаменту: подовжню (довжину) і поперечну. На місці перетину осей встановлюють інші кілочки. Діагональні виміри допомагають досягти витримування прямих кутів.

Потім проводять час копання ям на відстані 3-4 м, установку опалубки і заливку бетону. Для цього потрібні наступні матеріали:

• арматура;
• дошка для опалубки;
• опори;
• пісок;
• цемент;
• щебінь.

Для опалубки необхідні дошки товщиною 20 мм, з яких створюють щит. З щитів роблять короб і вставляють на підготовлені в землі ями на місці опор. Для армування використовують арматуру діаметром 14 мм, її вкладають всередину короба, щоб краю до опалубки не діставали 5 мм. Поздовжні прути монтуються до горизонтальних з кроком 40 см. На останньому етапі заливають бетон і роблять затірку.

плитний фундамент

Підстава має вигляд залізобетонної плити, покладеної на грунт. Вона повинна бути від 30 до 10 см. Плиту зміцнюють арматурою діаметром 12-25 мм. Щоб вирівняти грунт, застосовують пісок або Маломіцний бетон (В7,5). Даний вид фундаменту дозволяє перерозподіляти навантаження будинку по всій площі плити.

Така підстава застосовують при слабких грунтах, де піски, насипні відвали. Фундамент використовують для 2-х або 3-х поверхових будинків з високим навантаженням під підшивкою. Також він підходить, якщо будова великої довжини або складної форми, тоді застосовують деформаційні шви. Цими швами розрізають кожну плиту на менші розміри.

На завершення всі елементи підстави працюватимуть, як єдине ціле. На плиті чи не зявляться тріщини навіть при нерівномірному осіданні, а несуча здатність залишиться надійним. Єдиний мінус даного фундаменту - його висока вартість.

Пристрій пальового фундаменту

Підстава виконують з цілої групи паль. Використовують окремі палі, що зєднуються між собою зверху бетонною або залізобетонною плитою або ростверком. Свайне підставу застосовують у випадках, коли треба опереть будинок на більш міцний, пронизав верхній шар, або передати велике навантаження на слабкий грунт. Свайне підставу застосовують, коли на великій глибині залягають слабкі грунти.

Палі застосовують для будівель до 25 т на м , але використовують і в індивідуальному будівництві, коли грунтову основу дуже слабке. Недоліком є дорожнеча, зробити самостійно практично неможливо, необхідно залучення спеціальної техніки.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!