Будівництво різних видів фундаментів

Існує два варіанти будівництва фундаментів, які використовуються в умовах одноосібного будівництва - це плитний і стрічковий.

Кожен з них ділиться на варіанти - мелкозаглубленний, заглиблений і сильно заглиблений. Який тип будівництва фундаменту вибрати, залежить від різних обставин: типу грунту, маси будинку, висоти споруди або навіть бажання господарів.

Будівництво фундаментів лише візуально відрізняється, хоча насправді ці процеси перетинаються в дуже багатьох моментах. Саме будівництво фундаменту навіть в теорії не має принципової різниці в підходах, крім кількох дуже важливих акцентів.

Наприклад, плитний фундамент використовується для будинків з великою площею, відсутністю підвального приміщення і невеликою масою, в той час як стрічкові фундаменти потрібні в усіх інших випадках. Ці правила вважаються досить умовними, оскільки іноді використовується важка техніка і монтуються пальові фундаменти, а іноді не обійтися без будівництва склянки підстав - все залежить від ситуації і бажання господаря майбутнього будинку.

Підготовчі роботи

Для підготовки знадобляться наступні інструменти і матеріали:

• лопати;
• тачка для грунту;
• екскаватор;
• геотекстиль;
• пісок;
• дошка обрізна;
• цвяхи з молотком;
• рулетка;
• бита цегла;
• рівень.

Цей етап дуже схожий в двох варіантах, але на ділі дуже сильно відрізняється.

Стрічковий фундамент

Глибина залягання стрічкового фундаменту 70 см, ширина 60 см.

Траншея робиться по всьому периметру, а також під додаткові несучі стіни, без яких не вийде добитися ідеальної міцності.

При формуванні траншеї все стінки і донна частина повинні бути ідеально рівними, щоб подальша робота була можливою.

Навіть якщо потім стіни будуть змінювати своє розташування, ключові точки над фундаментом все одно можна буде дотримати без шкоди для дизайну.

Решта майданчик всередині майбутнього будинку повністю очищається від всієї рослинності, щоб потім випадково посеред кімнати крізь підлогу і утеплювач не виріс кущ малини.

плитний фундамент

Тут найкраще скористатися важкою технікою на кшталт екскаватора. Глибина викопують майданчики під плиту становить 45 см, при цьому дно зарівнюється повністю, як і стіни. Всі елементи рослинності, які залишаються в землі, слід прибрати, навіть самий маленький шматочок кореня.

Після того як готове місце для майбутнього фундаменту, будівництво триває. На дно котловану можна вистелити геотекстиль і засипати піском. Товщина піщаної подушки становить 10 см в обох випадках. А поки пісок вмощується (2-3 дні), потрібно встигнути зробити опалубку.

Зазвичай опалубка робиться з обрізної дошки, хоча іноді можна зустріти старі двері, ДСП, ЛДСП, ламіновану фанеру і багато інших деревяні будівельні матеріали. Всі стики виробляються за допомогою цвяхів - їх потім можна швидко і надійно демонтувати, а місце, що звільнилося дерево використовувати за новим призначенням.

Висота опалубки над рівнем поверхні землі в обох випадках становить 40 см, цієї висоти цілком вистачає. Іноді стрічковий фундамент піднімають до 50-70 см, але це вже не для підвищення якості, а з індивідуальними цілями, які можуть виникнути під час роботи (наприклад, фундамент заливається під прибудову до будинку, і потрібно вирівняти прибудову з висотою основної будівлі).

Після установки опалубки дно засипається тонким шаром (3 см) битої цегли, щоб забезпечити прошарок між армуючим каркасом і піском, тому що метал від постійного зіткнення з грунтом починає швидко іржавіти.

Робота з армуванням для стрічкового фундаменту

Для зручності монтажу слід підготувати:

• прут армирующий 10 мм;
• болгарка;
• зварювальний апарат;
• рулетка;
• лещата.

Незважаючи на деяку схожість, в двох випадках використовується кардинально різна система армування.

Для формування армуючого каркаса для стрічкового фундаменту необхідно зробити наступні дії:

1. На рівній неспаленої поверхні паралельно викладаються 24 прута з кроком 10 см. Потрібні прути максимальної довжини, яка потрібна для заливки відведеної смуги фундаменту.
2. На них перпендикулярно викладаються ще прути з кроком в 50-60 см, причому довжина цих прутів дозволяє зробити вихід з кожного боку всього на 5-7 см (все прути однакової довжини). На цьому етапі переформовувалися розташування прутів, щоб з боків було по 7 шт., А зверху і знизу по 3 шт., А по кутах по 1 шт. (В результаті повинен вийти прямокутник).
3. Всі стики заварюються намертво.
4. Конструкція згортається в чотирикутник, де бічні стінки матимуть по 100 см, а верхня з нижньої по 50 см.

Якщо такий варіант не підходить, можна поміняти пункти місцями, тобто спочатку вигнути і зварити необхідну кількість квадратів, після чого вже навариваются прути з тим же кроком в 10 см. Такий варіант займає трохи більше часу, але вимагає менше зусиль.

Якщо залишилися відрізки металу, довжина яких становить 50 см, можна створити додаткові ребра жорсткості по центру, що зіграє на руку в плані довговічності залізобетонної конструкції.

Робота з армуванням для плитного фундаменту

В процесі будуть потрібні:

• прут армирующий 10 мм;
• болгарка;
• дріт оцинкований;
• гачок або пістолет для вязки;
• рулетка.

Тут роботи належить набагато більше, але вони проходять значно простіше. Щоб будівництво фундаменту закінчилося успішно, цього процесу варто приділити найпильнішу увагу.

Якщо при зведенні стрічкового фундаменту робота проходила зовні, то тут весь процес проходить безпосередньо в котловані. Важливо не забувати, що прути не повинні доходити до опалубки на 3-4 см з кожного боку, тому перед відрізом виміряється кожен прут.

Для створення обрешітки перший шар прутів викладається паралельно з кроком 25 см. Такий крок дозволить нести на собі навіть дуже важке цегляна будівля. Якщо ж планується будівництво легкого каркасного деревяного будиночка, можна збільшити крок до 40 см, але в цьому випадку будівництво фундаментів на увазі додаткові ризики в плані сейсмічної активності.

Другий рівень укладається перпендикулярно з аналогічним кроком. Таким чином, не важливо, з якого боку починається укладання (попередньої обрешітки немає).

Всі стики між прутами перетягуються оцинкованої дротом. Якщо є автоматичний пістолет, яким можна це робити - буде ідеально, оскільки робота має бути колосальна. Якщо його немає, доведеться придбати спеціальний гачок.

Процес обвязки досить простий - дріт вирівнюється і складається навпіл, причому з одного боку ніжки зєднані, а з іншого залишається петелька. Після цього місце стику зєднується діагонально, і ніжки протягується в петельку. На довершення процесу гачком наглухо затягується дріт, при цьому потрібно стежити за тим, щоб не перетягнути (дріт може лопнути).

Після того як закінчена перша лати, створюється аналогічним чином ще дві такі ж. При збільшенні габаритів плити на кожні 25 см додається ще по латах.

На довершення потрібно виготовити скоби. Робляться вони з такого ж армирующего прута (беруться відрізки по 160 см), який загинається перевернутої букви «U». Такі скоби встановлюються по 1 шт. на 4 м .

На ці скоби піднімаються армирующие обрешітки, причому всі стики також перетягуються дротом. Нижня лати буде знаходитися всього в 2 см від битої цегли, верхня в свою чергу в 2 см від краю заливається поверхні, а третя лати рівно по центру.

заливка фундаменту

В процесі знадобляться:

• розчин бетону М 200;
• прут армирующий;
• поліетиленова плівка;
• вода.

Тепер, коли всі необхідні елементи внутрішньої будови фундаменту встановлені, можна починати заливку розчину бетону. В ідеалі замовити розчин в автоміксери, так як процес заливки своїми руками досить довгий і кропіткий, а всю заливку бажано здійснити за один робочий день. Причина поспіху проста - при нерівномірному твердінні фундаменту можуть з великою ймовірністю утворитися мікротріщини.

Сам процес здійснюється шарами, щоб забезпечити рівномірність заливається розчину бетону.

Під час заливки бажано скористатися допомогою ще однієї людини, яка буде йти за майстром зі сталевим прутом і переорювати тільки залитий розчин. Процес переорювання дозволяє випустити накопичився повітря з бетону, що додатково підвищує характеристики.

Після того як бетон залитий, його потрібно накрити поліетиленовою плівкою на 1 (стрічковий) або 1,5 (плитний) місяця. При цьому перші 2 тижні в обох випадках бетон потрібно щодня поливати водою, щоб він набрав максимальний запас міцності.

Через відведений час поліетилен піднімається, опалубка демонтується, зверху затьмарюється руберойд і можна продовжувати будівництво.

Нюанси, які бажано дотриматися при будівництві

Є кілька характерних елементів, які дозволяють захистити фундамент під час будівельних робіт - це дренажна система і утеплення.

Поки фундамент сохне, його можна обкопати таким чином, щоб не зачепити опалубку. Весь процес створення дренажної системи досить складний, тому роботу з самим фундаментом можна залишити наостанок. Зазвичай створення дренажу займає до 3 тижнів при використанні в ключових точках важкої техніки.

Система дренажу надійно захистить фундамент від дощової води, збираючи і відводячи її в спеціально створені для цього колектори.

Роботи з утеплення проводяться з уже готовим фундаментом, оскільки плити пінополістиролу кріпляться безпосередньо до бетону. Утеплення необхідно на рухливих грунтах, щоб захистити будинок від небажаного впливу ззовні і ще більш небажаного раптового охолодження практично до вуличної температури.

При зведенні плитного фундаменту в ньому можна пробурити отвори (через 1 тиждень після початку застигання), які дозволять зберегти ідеальний запас міцності. При затвердінні фундамент буде трохи стискуватися в розмірах, через що іноді утворюються тріщини, а ця процедура дозволить їх уникнути. Після остаточного застигання в отвір заливається мастика, засипається твердий наповнювач (найчастіше керамзит) і зверху знову запечатується мастикою.

Якщо дотримати всі необхідні технології за будівельним фундаменту, тоді він простоїть не одне століття і не потребують ремонту.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!