Пристрій стрічкового фундаменту

Вітаю! Для приготування бетонів з марочну міцність М350 і більше використовують пісок із середнім розміром зерна (Мк 2-2,5 мм). Що стосується щебеню, то для фундаменту оптимальної буде середня фракція, але допустимо також використовувати дрібну.

Стрічковий фундамент є замкнутим контуром у вигляді бетонної смуги, що проходить по периметру будівлі. Саме на нього і доводиться навантаження, створювана стінами. Устаткування стрічкового фундаменту дозволяє істотно заощадити гроші і час забудовника, але підходити до процесу потрібно якомога відповідальніше. Фундаментна конструкція повинна відповідати всім нормам будівництва, тому важливо досконально вивчити всю технологію.

Стрічкові фундаменти бувають монолітними, тобто цілісними, і збірними, що складаються із залізобетонних блоків. Верхню частину такої підстави називають обрізом, нижню - підошвою. Глибина закладення вибирається залежно від кількох факторів:

• Особливостей ґрунту;
• Маси будівлі;
• Глибини промерзання і т.д.

Наприклад, для деревяного або каркасного будинку не потрібно глубокозаглубленное підставу. Перед початком безпосередньо устрою фундаменту слід виконати підготовку. Якщо проектом не передбачено наявність цокольного поверху, то знімається верхній шар грунту, близько 10-15 сантиметрів. Далі починають риття траншеї. Залежно від обсягу робіт, для цього можна використовувати як спецтехніку, так і ручна праця. При виборі механізованого способу по краях залишають близько 10 см для ручної доробки грунту.

Оскільки глибина підстави залежить, зокрема, від глибини промерзання, потрібно брати до уваги якість грунту і географічне положення ділянки будівництва. Найчастіше ця глибина знаходиться в діапазоні 50-200 сантиметрів, в залежності від вологості і щільності ґрунту.

Підошву поглиблюють не менше ніж на 10 сантиметрів нижче даної позначки. У зимовий час грунт може спучитися, що призведе до порушення геометрії підстави. Щоб уникнути цього, перед укладанням стрічкового фундаменту потрібно укласти подушку з піску і гравію, поверх якої кладеться гідроізоляційний шар. При цьому також запобігає розмивання грунтовими водами.

Завершивши риття траншеї, приступають до виготовлення опалубки, тимчасовою або постійною. Її виготовляють з фанери, деревяних дощок, шиферу або інших матеріалів. Товщину опалубки рекомендується вибирати в районі 40 сантиметрів. Тимчасова опалубка зазвичай демонтується через три дні. Потім траншея засипається піском і гравієм, шарами товщиною в 15-20 сантиметрів кожен. Далі виконують укладання гідроізоляції і установку поздовжньої і поперечної арматури, що має антикорозійне покриття. Рекомендований клас арматури - S240, S400, прути мають діаметр 6-25.

https://youtube.com/embed/-WaBJStLwBU

Тепер можна приступати до заливання фундаменту бетоном. При цьому важливо памятати, що якість бетонної суміші безпосередньо впливає на міцність підстави в цілому. У звязку з цим бажано вибирати бетон марки С25 або, принаймні, як мінімум М200. Укладання бетону виконують поступово, у вигляді шарів товщиною 15-25 сантиметрів. Кожен покладений шар ретельно трамбують. При цьому можна за допомогою щупа проткнути залиту суміш в декількох точках. Це дозволить випустити повітря, запобігши можливе утворення пустот і зниження міцності конструкції.

Застигання бетонної суміші в залежності від погоди і деяких інших чинників триває кілька днів, набір міцності відбувається довше. Завершивши бетонування, фундамент утеплюють будь-яким підручним матеріалом, наприклад мінеральною ватою або тирсою. Варто також зволожувати його періодично водою, забезпечуючи рівномірність висихання знизу і зверху. Далі укладають додатковий шар гідроізоляції, розташований між підставою і майбутньої стіною. Потім пази, що залишаються між грунтом і бетоном, засипають піском, який ретельно трамбують. На цьому зведення фундаменту завершено, можна приступати до будівництва стін.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!