Утеплення стін зовні своїми руками різними способами

При будівництві нового будинку ретельно продумується таке питання, як його утеплення. А ось в старих будинках цей момент був опущений. Не зовсім щоб утеплювального шару не було взагалі, але він не відповідає вимогам, що предявляються. Єдиним правильним рішенням, яке може поправити ситуацію, стане влаштування зовнішнього утеплювального шару.

Отже, весь процес утеплення стін зовні своїми руками можна розділити на кілька етапів.

підготовка стін

Первісна стіна може мати найрізноманітніші недоліки щодо її рівності. Завдання підготовки полягає в тому, щоб зробити поверхню стін максимально рівною. Нерівність потрібно прибрати тільки тому, що це допоможе виключити механічне пошкодження самого утеплювача. Наприклад, коли лист пінопласту закриває увігнутість в стіні глибиною три сантиметри, то при натисканні на пінопласт, він просто ламається. Це ж можна сказати і про випирають частини стін.

Нормально підготовленої стіною вважається тільки тоді, коли максимальні перепади між найглибшими ділянками стіни і самими високими становить не більше двох сантиметрів.

Після того, як стіна вирівняна, потрібно оцінити її утримує здатність, тобто те, як стіна зможе тримати утеплювач на собі, якщо його приклеїти.

Якщо стіна була пофарбована, при цьому фарба в деяких місцях відшарувалася, то таку стіну потрібно зачистити, тобто прибрати фарбу. Зробити це можна своїми руками за допомогою металевої щітки.

Після видалення шару фарби потрібно провести долонею по стіні, а далі дивитися, що вийшло:

• Якщо на долоні нічого немає, тобто чисто, то стіну годі й гарантувати;
• Якщо на стіні від долоні залишається слід, то гарантувати потрібно обовязково.

Взагалі рекомендовано гарантувати в будь-якому випадку, якщо тільки немає серйозних проблем з фінансами.

Іноді, коли торкаєшся стіни, вона просто починає розсипатися. В цьому випадку стіну потрібно зачищати до тих пір, поки вона не перестане сипатися. Якщо це відбувається постійно, то з розпилювача наносимо шар грунтовки на стіну, а потім шпатлюем її.

Гарантувати стіни потрібно звичайнісінькою грунтувальною сумішшю. При грунтування краще використовувати кисть, так як, проводячи пензлем по стіні, не тільки наноситься грунтовка, а й счищается сміття зі стін.

На цьому підготовка стін завершена, можна приступати до наступного кроку.

Якщо утеплення стін зовні своїми руками будуть робити за допомогою пінопласту, то підготовка не потрібна. Пінопласт відмінно тримає клейовий склад на собі.

Готувати потрібно тільки Еппс. Він гладкий, тому клей до нього пристає не дуже добре. Рідко, але все ж зустрічаються листи Еппса, які мають рифлену поверхню. Такі листи теж готувати не потрібно.

Якщо маємо звичайний стіновий Еппс, то його підготовка своїми руками полягає в тому, щоб зробити поверхню шорсткою.

Робити це можна двома способами, а точніше двома інструментами:

• Використовуючи канцелярський ніж. Їм просто вирізують невеликі борозни на самому листі, які по довжині не більш ніж 3 сантиметри, а по глибині не більше 5 міліметрів;
• З використанням спеціального шипованного валика. Проводячи таким валиком по листу, залишаються вмятини від шипів. При цьому лист Еппса обробляється валиком з обох сторін.

Після підготовки утеплювального матеріалу, якщо це необхідно, можна приступати до підготовки деяких елементів будинку до утеплення стін зовні.

Монтаж відливів і утеплення укосів

Все відливи, або як їх ще називають зовнішні підвіконня, а також зовнішні укоси найкраще встановлювати і утеплювати до утеплення стін.

Зовнішні підвіконня потрібно кріпити до самого вікна, причому не має значення пластикове вікно або з деревяною рамою. До пластикового вікна кріпити зовнішній відлив досить просто - на самому вікні є вже готові виїмки під нього. Що стосується винесення відливу, то його потрібно розраховувати з урахуванням товщини утеплювача. Винос від поверхні утеплювача дожжен складати мінімум 3 сантиметри, максимум 4. Якщо зробити менше трьох, то вода буде попадати на стіну від самого відливу, якщо ж зробити більше 4, то підвіконня буде сильно гриміти під час дощу.

При цьому до цієї товщині потрібно додати ще один сантиметр, який піде на нерівність утеплювального шару. Таким чином, підвіконня від НЕ утепленій стіни потрібно ставити на відстані в 10 сантиметрів:

• 5 сантиметрів сам утеплювач;
• 1 сантиметр нерівності утеплювального шару і пристрій інших шарів;
• 4 сантиметри на необхідний відступ.

Іноді пластикові вікна монтуються за допомогою стартового профілю. Він являє собою шматок пластику прямокутного перетину, який знаходиться під самим вікном. Після установки відливу, під ним виходить вільний простір, який заповнений повітрям.

Це призводить до того, що там починає накопичуватися конденсат. При його надлишку він витікає назовні і мочить утеплювач. Щоб цього не відбувалося, потрібно просто закрити цю порожнину чим завгодно, можна клейовим складом, можна шпаклівкою, можна цементним розчином, в загальному, будь-яким матеріалом.

Отже, після монтажу зовнішніх відливів своїми руками, можна приступати до утеплення укосів своїми руками. Якщо вікна встановлені правильно, то для утеплення укосів завжди є трохи місця, порядку 2-3 сантиметрів. Це означає, що утеплювач потрібно брати трохи менше 3 сантиметрів. Наприклад, якщо ця відстань дорівнює 4 сантиметри, то утеплювальний шар не повинен перевищувати 3 сантиметрів, а залишився один сантиметр витратитися на пристрій інших шарів, наприклад пароізоляції і гідроізоляції.

Варто відзначити, що утеплювач повинен трохи виходити за укіс, приблизно на 1 сантиметр, щоб потім було легше стикувати його з матеріалом утеплювача шаром стін.

Після утеплення укосів можна утеплювати зовні самі стіни.

приклеювання утеплювача

Як правило, утеплювальний шар кріпиться до стіни одним з двох варіантів:

1. Приклеюванням утеплювача;
2. Прибивання утеплювача.

Часто використовують і те й інше, при цьому витрат не на багато більше, а от користі багато.

Утеплювач клеїти потрібно починати знизу стін. Знизу, щоб все плити утеплювача йшли рівно, прибивається стартова рейка, яка буде показувати точний горизонтальний рівень. Щоб його досягти від самої рейки, її потрібно вирівняти за допомогою звичайного рівня.

https://youtube.com/embed/mzEUYWvm-vI

Стартову рейку кріплять до стіни на цвяхи. Варто відзначити, що утеплювач під час того, як він сохне, може зміщуватися, причому величина зсуву іноді сягає близько 10 сантиметрів, так що стартова рейка потрібна ще й для запобігання цьому зміщення вниз.

Для того, щоб наносити клейовий склад знадобиться два шпателя, один приблизно 20 сантиметрів по ширині, а другий приблизно вдвічі менше.

Великим шпателем зручно наносити клейовий склад на стіну, а маленьким наносити клейовий склад на великий шпатель.

Кількість необхідного клею залежить від рівності стін. Якщо стіна рівна, тобто перепад становить не більше 1 сантиметра, то клей можна наносити смугами, за допомогою спеціального зубчатого шпателя. Якщо ж стіни не дуже рівні, то клей наноситься шпателем на стіну. Варто відзначити, що клейовий склад потрібно наносити саме на стіну, а не на утеплювальний матеріал.

Це умова повязана з тим, що стіна більш шорстка, ніж утеплювач. Наносити клей на стіну потрібно не рівномірним шаром, як іноді радять, а маленькими порціями. Спочатку накладається клей по периметру аркуша на стіну, а потім трохи маленьких порцій по центру. При цьому порції повинні бути різних розмірів, щоб можна було потім за допомогою цього клею згладити всі нерівності стін.

Варто зауважити, що листи потрібно кріпити в шаховому порядку. При цьому виходять Т-образні стики, а не суцільні шви по горизонталі і вертикалі.

Після того, як всі листи приклеєні, потрібно почекати близько трьох днів, щоб клей добре взявся. При утепленні фасаду своїми руками, як правило, цей час виходить само собою, так як одна людина просто не здатний за один день виробити такий обсяг роботи.

Після приклеювання утеплювача на стіну, можна приступати до його прибивання.

прибивання утеплювача

Як вже було сказано, прибивати утеплювач потрібно тільки через три дні після приклеювання. Потрібно обовязково почекати, поки схопитися клей. Якщо почати прибивати плити утеплювача, які ще не приклеїлися, то деякі плити просто відірвуться, а у деяких відійдуть кути. Це спричинить використання додаткових засобів кріплення утеплювачів листів.

Кріплення утеплювача потрібно виробляти на грибки - спеціальні цвяхи з широкими капелюшками. Сам такий цвях зроблений з пластмаси. Він конструктивно складається з двох частин:

• Гільза, або ніжка цвяха;
• Капелюшок.

У пластмасову ніжку вбивається нормальний цвях, який і зміцнює утеплювач до стіни.

Для того щоб забити і в утеплювач, і в стіни цвяхи, які по діаметру більше, ніж металевий цвях, потрібно просвердлити в стінах отвори. Робити це можна за допомогою перфоратора або звичайного дриля. Свердло потрібно використовувати діаметром в 10 міліметрів. При цьому свердлити потрібно сантиметра на два глибше, ніж довжина самого цвяха.

Довжину грибка можна вирахувати. Зробити це можна в такий спосіб: до товщини утеплювача шару додаємо один сантиметр, потім додаємо 4-5 сантиметри на саму стіну.

Цвяхи, тобто грибки, потрібно забивати певним чином. Цвяхи розташовувати потрібно так, щоб вони знаходилися в стиках листів, а один обовязково був посередині. При цьому ті цвяхи, які в стиках повинні знаходитися в самому кутку. Таким чином, на одному аркуші буде 7 цвяхів, тобто чотири по кутах, один по центру, і два посередині, так як там є кути листів, які знаходяться вище і нижче даного листа.

Таке розташування цвяхів дозволяє не тільки прикріпити сам лист до стіни, але і не дозволить кутах відклеїтися, що відбувається дуже часто.

Отже, саме таким способом свердлимо отвори в стіні. Далі в ці отвори вставляємо грибки і прибиваємо їх цвяхами. Забивати варто так, щоб капелюшок грибка стала врівень з площиною утеплювача. Забивати варто молотком, іноді виходить просто кулаком.

Якщо гриб в стіну не заходить на всю довжину, то потрібно виймати його і досверлівать. Другим варіантом вирішення цієї проблеми, є вибір більш товстого свердла.

Після того, як гриби стоять на своїх місцях, можна прибивати їх цвяхами. Забивати цвях потрібно до тих пір, поки гриб не увійде в утеплювач на пару міліметрів. Якщо вже цвях дещо не добитий, то його можна обрізати, що робити зручніше канцелярським ножем.

Етап обробки стиків і грибків

Коли всі роботи по закріпленню утеплювача на стіни завершені, можна приступати до завершального етапу, суть якого полягає в обробці швів утеплювача і самих пластикових цвяхів.

Обробка починається з візуального огляду всієї стіни. Потрібно шукати ті стики між плитами утеплювача, які по ширині більше пяти міліметрів. Такі широкі шви можна зустріти тільки при роботі з пінопластом. Якщо вони є, то їх потрібно заповнити монтажною піною.

Якщо є стики, ширина яких більше півтора сантиметрів, то в такі стики потрібно спочатку вкласти шматок утеплювального матеріалу, а потім застосовувати піну.

Після повного висихання піни, що відбувається приблизно через пять годин, потрібно зрізати її залишки.

Часто при використанні пінопласту, листи лежать не в одній площині, а трохи в глибині, або навпаки, випирають. Це повязано з нерівністю стін. Щоб підкоригувати випирають частини потрібно використовувати спеціальний інструмент - тертку по пінопласту. Цією теркою проводимо кілька разів по випирає частини, і вона легко зрізається.

Утеплення на цьому не закінчується. Якщо використовується мінеральна вата, то з вирівнюванням проблем не буде.

Якщо утеплення вироблялося за допомогою листів Еппса, то його вирівнювати потрібно на етапі накладки вирівнюючого шару, або пробувати зрізати надлишки канцелярським ножем.

Після того, як шви закладені піною, потрібно їх все, як і всі капелюшки цвяхів, прошпатлевать. Тільки замість шпаклівки потрібно використовувати клейовий склад. Після цього, процес утеплення фасаду, має на увазі вирівнювання цього клейового шару. Робити це потрібно тоді, коли він повністю висохне, як власне, і при роботі зі шпаклівкою.

Роботи з утеплення в кілька шарів

Якщо утеплення будинку буде здійснюватися не одним, а великою кількістю шарів утеплювача, то послідовність виконання робіт трохи змінюється.

Спочатку перший шар кріпимо, так як зазвичай. Далі на перший шар утеплювача, клеїмо другий шар. Робити це потрібно так, щоб, другий шар перекривав стики першого шару, тоді утеплення матиме значно більшу ефективність.

Варто відзначити, що другий шар клеїться на той же клейовий склад, але його зручніше буде наносити не на перший шар утеплювача, а на лист другого шару. При цьому клейовий склад наноситься точно таким же способом, як при приклеюванні першого шару.

Після повного приклеювання другого шару до першого, його потрібно прибити. Прибивати потрібно все тими ж грибками і по тій же схемі, що була описана вище.

Якщо утеплення проводиться мінеральною ватою, то приклеювати два шари можна на той же клейовий склад.

Після закріплення другого шару, утеплення має на увазі таку роботу, як оштукатурювання утеплювача. Правда, відноситься це тільки до пінопласту.

оштукатурювання пінопласту

Спочатку на поверхню утеплювача наклеюється сітка. Варто зазначити, що клей потрібно вже використовувати такий, який призначений для пристрою захисного шару. Сітка повинна бути щелочестойкой, тобто спеціальна сітка для зовнішніх і фасадних робіт. Щільність сітки дорівнює приблизно 160 грам на метр квадратний.

Сітка розрізається на шматки приблизно близько 90 сантиметрів по ширині і близько метра в довжину.

На стіну накладається суміш, а потім нагору сітка. Так шматками наклеюємо сітку на всю поверхню. Щоб зєднати два шматки, потрібно поступати так:

• Спочатку у одного шматка на кожному-краю не промащується клейовим складом прімерно10 сантиметрів, тобто сітка просто буде перебувати на сухому утеплювачі;
• Далі при наклеюванні наступного шматка цю ділянку промащується, а сітка кладеться внахлест на ці десять сантиметрів.

Таким чином вийде два шари сітки і один шар клею. Такий стик не буде помітно.

Далі на сітку наносимо штукатурну суміш, або звичайний цементний розчин.

На цьому утеплення стін завершено. Далі приступають до обробки фасаду.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!