Підготовка та заливка фундаменту своїми руками

Будь-яке будівництво починається з підготовчих робіт, які спрямовані не тільки на підготовку місцевості і будівельного матеріалу, але і на розмітку траншеї для фундаменту майбутнього будинку. Саме з цієї причини заливка фундаменту своїми руками починається з розрахунків і розмітки майбутнього фундаменту. Для того, щоб зробити розмітку не потрібно купувати додаткові будівельні матеріали, адже на кожному будівельному ділянці можна знайти шнур і обрізки металевих прутів або деревяні кілочки.

Найкраще, для цієї справи, використовувати відрізки армованих прутів і волосінь, яка не деформується при впливі дощу чи сонця, що виключає можливість провисання. Армовані прути повинні бути перетином близько 12-16 міліметрів. Використовуючи арматуру, перетин якої становить 8 або 6 міліметрів, можна домогтися того, що прут буде грати під впливом натягування волосіні.

розмітка

Як правило, для будівництва будинку цілком достатньо організувати фундамент, ширина якого становить 400 міліметрів. З метою економії можна знизити ширину фундаменту на 5-10 сантиметрів, але це не завжди можливо і менш якісно. Отже, визначаємо місце для фундаменту.

Відштовхуючись від будівельних норм, яких необхідно дотримуватися, щоб уникнути неприємностей зі спеціальними інстанціями, новий будинок повинен розташовуватися на відстані не менше 3 метрів від сусіднього будинку. Крім того, розташування будинку на новій ділянці неповинно доходити 5 метрів до задньої частини території. Визначившись з місцем будівництва будинку можна приступати до виконання розмітки.

Як правило, в приватному будівництві застосовують два основних способи виконання розмітки фундаменту: по точної ширині стін будинку і з невеликим (10 сантиметрів) запасом. Запас потрібен для того, щоб краще було рити фундаментний рів, не чіпаючи при цьому готову розмітку. Отже, на обраному ділянці розмічається периметр майбутньої будови, а по його кутах вбивається підготовлена арматура.

Відразу після цього приступати до натягування волосіні не варто, адже для початку необхідно звіритися з розмірами і перевірити правильність усіх 4 кутів. Для проведення вимірів не потрібно бути генієм, достатньо скористатися рулеткою і виміряти всі діагоналі майбутньої будови. У тому випадку, коли довжина кожної пари діагоналей співпаде, можна сміливо вважати, що розмітка виконана правильно, а кожен кут фундаменту матиме рівно 90 градусів.

Але якщо виміри виявилися різними, то потрібно просто пересунути потрібний кут таким чином, щоб всі розміри стали на своє місце. Після цього можна приступати до натягування волосіні, яка повинна знаходитися на зовнішній стороні арматури. Тепер можна приступати до розмітки внутрішньої кордону майбутнього фундаменту.

Для цього необхідно відійти від зовнішньої розмітки на 400 міліметрів і таким самим чином розмітити внутрішню частину майбутнього фундаменту. При проведенні розрахунків і самої розмітки не варто забувати про те, що відстань між зовнішніми і внутрішніми кутами розмітки буде мати більше значення, ніж необхідні 400 міліметрів. Крім периметра фундаменту необхідно розмітити і внутрішні несучі стіни, які будуть грати роль жорстких ребер майбутньої фундаментної конструкції.

фундаментний рів

Багато починаючі будівельники думають, що в риття фундаментного рову немає нічого складного, що і є їх основною помилкою. У такій справі обовязково потрібно рівень водяного типу, адже будь-який будівельний ділянку має певний нахил, який може бути не тільки в одну сторону. Саме тому необхідно відшукати найнижчу точку в готовою розміткою, і саме від цієї точки починати відлік глибини фундаментного рову.

Глибина фундаментного рову вибирається залежно від того, який саме будинок буде будуватися. Якщо будинок буде зводитися з масивного будівельного матеріалу, такого як цегла або залізобетон, то фундамент потрібно робити максимально можливої глибини. У тому випадку, коли планується легкий, деревяний будинок на плаваючому фундаменті, досить виконати таку глибину, щоб організувати піщану подушку і заливку фундаменту.

Як правило, товщина піщаної основи становить близько 20 сантиметрів, з урахуванням того, що пісок буде пролито водою і якісно утрамбований. Як приклад візьмемо легку деревяну конструкцію будинку на плаваючому фундаменті. Товщина бетонного фундаменту для такого будівництва підбирається самостійно, але відштовхуючись від будівельного досвіду можна сміливо стверджувати, що 40 сантиметрів цілком достатньо.

Виконуючи піщану основу необхідно простежити за тим, щоб верхня частина такої подушки була максимально рівною, щодо горизонту. Перевірити вірність цій поверхні можна за допомогою того ж рівня водного типу. Перед організацією піщаної основи необхідно переконатися в тому, що дно котловану складається з щільного і непорушного грунту.

піщану основу

Для чого власне потрібно піщану основу? Така підстава називають подушкою не просто так, адже саме піщану основу призначене для того, щоб максимально знизити тиск, що утворилося внаслідок пученія грунтового масиву в зимову пору року. Це тиск припадає на нижню частину фундаментної конструкції і досить часто призводить до його руйнування.

Так, як ми визначилися з товщиною піщаної подушки (20 сантиметрів), можна приступати до засипання піску в фундаментний рів. Не забувайте про те, що пісок необхідно трамбувати, тому засипати його потрібно трохи більше, ніж 20 сантиметрів. Трамбується пісок досить просто.

Для цього необхідно виготовити якусь подобу професійного трамбувальника. Береться колода, діаметр якого трохи менше товщини фундаментного рову, а до нього монтується деревяна або металева ручка. Таким Трамбувальники пісок утрамбовується, що не спускаючись в саму траншею.

Для того, щоб пісок краще утрамбувати, його необхідно проливати водою. Мокрий пісок сам по собі здавлюється, а при застосуванні трамбувальника можна домогтися якісної трамбування всього піщаної основи. Після того, як пісок буде утрамбований, йому необхідно дати просохнути.

опалубка

Опалубка потрібна для того, щоб бетонний фундамент піднявся над рівнем грунту, що дозволить вивести його в точний рівень. Деякі будівельники зводять досить високу опалубку, що дозволяє зробити цокольне піднесення з монолітного залізобетону. Для того, щоб побудувати таку опалубку можна використовувати відходи будівельного матеріалу, такі як залишки дощок, плит ЦСП або плоского шиферу.

Єдиним мінусом застосування будівельних відходів для зведення опалубки вважається нерівна зовнішня частина височини фундаментної конструкції. Після того, як будівництво будинку буде закінчено, такий фундамент доведеться обробляти якихось матеріалом. Якщо для виготовлення фундаменту використовувати обрізну дошку, яка має рівні сторони, можна домогтися рівної зовнішньої поверхні фундаментної піднесення, що заощадить час і грошові витрати на обробку такої поверхні.

Опалубка складається з окремих щитів, які згодом будуть кріпитися між собою. Для складання щитів використовують цвяхи, які забиваються з внутрішньої сторони щита. Потрібно це для того, щоб загнутий всередину цвяхи не зчепився з бетонним розчином.

Між собою щити краще скріплювати за допомогою шурупів. Це допоможе досить легко розібрати опалубку після висихання бетонного розчину. Для того, щоб бетонний розчин не розсунув щити опалубки всю конструкцію потрібно зміцнити і зафіксувати.

Для цього використовують обрізки арматури або деревяні кілочки, якими підпираються щити опалубки через кожен метр. Крім того, опалубку необхідно стягнути у верхній частині. Для цього в торці дощок забуваються цвяхи (один проти одного), які звязуються між собою вязальним дротом.

Не забувайте про те, що висота опалубки повинна бути вище висоти фундаменту на 5-10 сантиметрів, що допоможе залити фундаментну конструкцію в строгий рівень з горизонтом. Після того, як опалубка підготовлена, змонтована і укріплена можна приступати до армуванню фундаментної конструкції.

Роботи з армування

Як правило, підготовчі роботи по фундаментних армуванню складаються з трьох важливих етапів:

• На внутрішні стінки опалубки необхідно закріпити популярний в наш час пергамін, який потрібен для того, щоб опалубка простіше знялася з фундаменту, після його висихання. Крім того, такий запобіжний засіб дозволить волозі всередині бетонного розчину утримуватися в самому розчині, а не вбиратися в поверхню деревяної опалубки. Пергамін необхідно кріпити за допомогою степлера будівельного типу таким чином, щоб пергамін заходив за рівень грунту на 10-15 сантиметрів;
• У верхній частині опалубки, там де повинен знаходитися рівень заливки бетонного розчину, за допомогою водяного рівня необхідно натягнути волосінь. Потрібно це для того, щоб візуально бачити, скільки бетонного розчину потрібно лити в фундаментний рів. Натягувати волосінь по всьому периметру фундаменту не варто, адже бетонний розчин буде досить рідким, що дозволить йому самостійно укластися в ідеальний рівень з горизонтом;
• З тієї причини, що армуючий каркас повинен розташовуватися всередині бетонної конструкції, його необхідно виготовляти таким чином, щоб з кожної з 4 сторін фундаментної конструкції був зазор близько 5 сантиметрів. По краях фундаментного рову залишити такий зазор досить легко, а як відступити від дна котловану? Для цього необхідно укласти на дно траншеї половинки звичайного цегли, на який і буде спиратися нижня частина армирующего каркаса.

армування

Як правило, для армування фундаменту під приватний житловий будинок необхідно використовувати арматуру, перетин якої не менше 16 міліметрів. Але так, як в нашому прикладі описується будівництво фундаменту для досить легкої деревяної конструкції будинку, то можна використовувати арматуру 10 міліметрів. Отже, найоптимальнішим розміром осередків армирующего каркаса для такого фундаменту вважається 40х30х75, де 40 сантиметрів довжина, 30 сантиметрів завширшки 75 сантиметрів глибина.

Арматура укладається паралельно в 2 ряди з відступом від опалубки в 5 сантиметрів. Спиратися цей ряд арматури буде на укладені заздалегідь половинки будівельної цегли. Для максимальної міцності фундаментної конструкції, довжина прутів арматури повинна бути суцільною, а не складена з декількох відрізків арматури.

Після цього, за допомогою електричного зварювального апарату або простий дроту вязального типу зєднуємо покладену арматуру з перемичками горизонтального типу, покладених на відстані 400 міліметрів між собою. Не забувайте про те, що до стінок фундаменту повинно залишатися по 5 сантиметрів з кожного боку. Тепер можна зєднувати вийшла грати з вертикальними перемичками, довжина яких становить 75 сантиметрів.

Вертикальні перемички повинні кріпитися до кожного кутку отриманих осередків першого шару армуючого каркаса. До верхніх частин вертикальних перемичок кріпляться прути арматури, які будуть повторювати периметр першого ярусу армирующего каркаса. Тепер до одержали каркасу кріпляться горизонтальні перемички по тій же схемі, що і на першому ярусі каркаса.

заливка

Після того, як виготовлення армуючого каркаса буде закінчено, можна приступати до заливки фундаментної конструкції. Перед цим потрібно вирішити питання з бетонним розчином. Є два рішення цього питання: виготовити розчин самостійно або купити готову суміш, яка доставляється на місце будівництва за допомогою автомобільної бетономішалки.

Тут вже справа вибору залишається тільки за господарем, хоча якщо розмір фундаменту дозволяє замовити 6 кубову машину розчину, то дешевше буде скористатися послугами бетонних компаній. Але якщо ви вирішили готувати бетонний розчин самостійно, то варто придбати або позичити пересувну бетономішалку, адже на фундамент буде потрібно досить багато бетонного розчину, який змішати за допомогою корита і лопати практично неможливо. Пропорції бетонного розчину необхідно використовувати стандартні, тобто 1х3х5, де 1 частина цементу, 3 частини чистого піску і 5 частин щебеню середньої фракції.

Для максимальної міцності фундаментної конструкції краще проводити заливку конструкції за 1 раз. Але при виготовленні бетонного розчину своїми руками це практично неможливо. Допускається заливати фундаменту в 2-3 підходу, але тільки в тому випадку, коли проміжок між заливаннями не перевищує 12 годин. Скориставшись послугами компаній, які займаються виготовленням та доставкою бетонного розчину таких труднощів можна уникнути.

Після того, як фундамент буде залитий йому необхідно дати висохнути. Повний цикл висихання бетонного розчину триває близько 24 днів, але для початку будівництва несучих стін досить почекати близько 6 днів.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!