Підготовка та установка пластикових вікон своїми руками

До переваг пластикових вікон відноситься можливість їх самостійної установки. Процес монтажу полегшується наявністю в комплекті елементів для кріплення і добірних деталей.

Установка пластикових вікон своїми руками не є архіскладних видом робіт. Але для виконання роботи потрібно набір необхідних інструментів і знання особливостей технології установки, без урахування яких тепло- і шумоізоляція приміщення не буде відповідати нормам.

Чи варто встановлювати пластикові вікна самостійно?

Перед тим як встановити пластикове вікно своїми руками, слід оцінити витрати вашого часу на монтаж і вашу компетентність в технології установки. Порівняйте отримані висновки з ціною послуг з монтажу конструкції на ринку і наданими гарантіями виконавців робіт.

Для самостійного монтажу необхідно мати навички використання поширеного будівельного інструменту, достатня кількість вільного часу і бажання самоствердитися в ролі домашнього майстра.

На самостійний демонтаж стандартного вікна і підготовку віконного отвору може піти від 30 хвилин до 2 годин. Ще близько 3 годин доведеться затратити на етапи установки придбаної конструкції за умови вашої обізнаності в технології процесу.

Багато профільні компанії при продажу виробів пропонують послуги з доставки своєї продукції, демонтажу старих конструкцій та встановлення придбаних пластикових вікон. Вартість монтажних робіт може залежати в процентному відношенні від ціни виробів (10-40%).

Гарантується якість як самих виробів, так і виробничий монтаж. Фірми, що займаються монтажем пластикових вікон, можуть дати гарантію лише щодо міцності встановленої конструкції, довговічності монтажних швів і правильної геометрії окремих елементів.

Дотримання інструкції по установці пластикового вікна має бути неухильним. Допущені помилки можуть звести нанівець всі зусилля по монтажу і привести до марним фінансових витрат і втрати часу. Але нерідко і залучені монтажники точно не дотримуються технології установки.

Вибір пластикової віконної конструкції

При вирішенні встановити пластикові вікна самостійно необхідно відповідально підійти до їх вибору. Перевагу слід віддати виробам, виготовленим на великому підприємстві з дотриманням встановлених технічних норм. Краще, якщо виробнича компанія давно працює на ринку і має позитивні відгуки від клієнтів.

У міжсезоння (навесні або взимку) можна отримати значну знижку від продавця. Залежно від ціни на продукцію дається гарантія на експлуатацію виробів і фурнітури від 1 року до 5 років. Якщо Ви встановлюєте пластикових вікон своїми руками, відповідальність за якість монтажу доведеться взяти на себе. Тому перед придбанням нових вікон необхідно ретельно провести заміри віконного прорізу.

Для покупки або замовлення пластикових вікон слід визначитися з необхідною вам комплектацією, типом конструкції або придбати додаткові елементи окремо. У комплект можуть входити:

• підвіконня;
• інсталяційний профіль;
• підставочний профіль;
• кріпильні пластини;
• відлив;
• лиштви;
• пластикові укоси;
• торцеві заглушки.

Конструкція пластикового вікна може відрізнятися наступними характеристиками:

• форма профілю (число камер);
• спосіб відкривання стулок вікна;
• тип склопакета;
• особливості фурнітури;
• ступінь комплектації.

Стулки вікна можуть бути глухими, розпашними, з відкидним і поворотно-відкидним відкриванням. Склопакети можуть мати спеціальне напилення з теплоотражающим ефектом, що сприяє збереженню тепла в приміщенні. Деякі види скла піддаються загартуванню і ламінування, яке підвищує його міцність і безпеку при розбиванні. Але додаткова обробка склопакетів збільшує вартість вікна.

Функціональність виробу складається з якісного виконання всіх елементів конструкції: профілю, скла, ущільнювачів, фурнітури і правильно виробленої збірки. Продукція повинна бути сертифікована на відповідність нормам.

Заміна старого вікна на нове пластикове зазвичай проводиться в такій послідовності:

• демонтаж старого віконного блоку і підготовка отвору;
• проведення замірів;
• підготовка придбаного вікна;
• установка конструкції з додатковими елементами.

Демонтаж старого вікна

Для демонтажу старого вікна будуть потрібні:

• перфоратор;
• ломик-обценьки (фомка);
• електролобзик або ножівка;
• стамеска, кувалда.

Для зняття стулок фомка поддевается під низ рами з підкладанням бруска. Стулка може упиратися в верхню частину отвору. В цьому випадку витягувати петлі доведеться перфоратором. У глухих рамах попередньо знімаються скла вікна. За допомогою стамески витягуються штапики, верхній - в останню чергу. Після чого акуратно знімається скло.

Спосіб демонтажу підвіконня залежить від матеріалу його виготовлення. Елемент можна звільнити за допомогою перфоратора і фомки від кріплення до укосів або зламати піддягши ломиком по центру. По можливості демонтуйте підвіконня, не пошкоджуючи кути укосів. На деревяному підвіконні краще зробити розпил посередині. Відплив зазвичай знімається легко за допомогою лапи.

Для демонтажу рами центральний імпост розпилюється по центру, розхитується і витягується. Під нижню планку підкладається фомка, робиться розпил, частини планки видаляються. Після цього інші частини рами легко відриваються фомкой. Необхідно стежити, щоб верхня планка несподівано не впала. З поверхонь отвору видаляються цвяхи, що виступають фрагменти бетону і пил для кращої адгезії монтажної піни. Забирається стара теплоізоляція.

Заміри віконного отвору

Простіше розрахувати габарити встановлюваного пластикового вікна в новій будівлі. Вимірюється висота чистого віконного отвору, з отриманої величини віднімається 5 см. З них 1,5 см будуть заповнені монтажною піною у верхній частині, ще 3,5 см знадобляться для установки підвіконня. Останній розмір буде залежати від товщини виробу.

Вимірюється ширина підвіконня й відливу. Ширина відливу приймається як відстань від зовнішньої вертикальної площині до краю отвору + виступ 20-40 мм + 50 мм на загин. Враховується шар можливої зовнішньої теплоізоляції та оздоблення.

Зазвичай віконний блок розташовується на відстані 2/3 ширини прорізу від внутрішньої поверхні стіни. Ширина підвіконня приймається як сума відстані від внутрішньої поверхні стіни до монтажної площині вікна і розміру вильоту. Бажано щоб виліт повністю не перекривав встановлений під вікном радіатор.

Геометрія отвору може бути неправильною, тому ширина і висота вимірюється в трьох місцях посередині і по краях. Укоси заміряються по завершенні монтажу. У цегляних і блокових будівлях віконні прорізи виконуються з чвертю. При вимірах такої конструкції ширина вікна приймається рівною відстані між чвертями з додаванням двох величина заходів рами на чверть.

Підготовка пластикового вікна

Для проведення цього етапу робіт будуть потрібні:

• дриль зі свердлом 6 70;
• викрутка або шило;
• прогумовані рукавички;
• ніж або невеликий шпатель.

Як елементи використовуються шурупи по бетону, нагелі, анкерні болти, дюбель-цвяхи, пластини з комплекту. Для установки пластикових вікон своїми руками зручніше використання шурупів по бетону.

Із зовнішнього боку рами знімається захисна плівка. Раму потрібно опереть верхньою частиною на стіну без торкання склопакета. Ручки стулок повинні бути спрямовані назовні. Ручку встановлюємо у відкрите положення, саму стулку не відкривати. За допомогою тонкої викрутки акуратно вибиваємо шток з верхньої петлі. Відкривши стулку, знімаємо її з нижньої петлі і прибираємо з місця монтажу.

Демонтуємо глухий склопакет вікна. Між штапіком і рамою вставляємо ніж або шпатель, проводимо їм уздовж зєднання і відєднуємо штапик від рами. Він повинен відщепнути без особливих зусиль. Верхній штапик знімається в останню чергу.

Під час вилучення склопакета необхідно надіти рукавички, щоб не порізати руки об гострі краї склопакета. Щоб не пошкодити склопакет, не ставте його на тверді поверхні (бетон, кахель). Використовуйте підкладки з пластика або деревини.

Просвердлюємо отвори в рамі під кріплення. Кріпильні елементи повинні рівномірно розташовуватися по периметру рами. Відстань між отворами повинне становити близько 700 мм, від кутів і імпоста кріплення ставляться не далі 150 мм. Свердління виконується посередині внутрішньої сторони рамного профілю. Часто на його поверхні є канавки для орієнтування.

Установка вікна в проріз

Для монтажу нового вікна будуть необхідні основні інструменти і матеріали:

• шуруповерт, болгарка;
• пістолет для запінення;
• монтажна піна;
• рулетка, рівень, кутник, малка;
• гумовий молоток.
• пластикові підкладки під раму.

Нову раму приміряємо до підготовленого отвору. Проконтролюйте, щоб рамний профіль мав однаковий візит за чверть, зазори між рамою і косяками повинні бути однаковими. Бічні і нижній зазори повинні мати розмір близько 20 мм з кожного боку.

Під низ рами встановлюються пластикові підкладки (клини для виставлення за рівнем). Досить трьох підкладок під кутовими і імпостним сполуками. Зазор зверху повинен бути не менше 10 мм. Низ рами не повинен підніматися над нижньою чвертю, інакше виникне проблема з установкою відливу.

Якщо планується установка пластикових укосів, для них перед установкою рами кріпляться спеціальні фіксатори в пази профілю.

Висвердлювання отворів для кріплень виробляється вдвох. Одночасно слід контролювати вертикальність рами і виконувати свердління. Отвори робляться в вертикальних планках в нижній і верхній частині ближче до кутів. Оптимальна глибина отворів в отворі становить 60 мм для бетону і повнотілої цегли і 80 мм - для щелевидная цегли і пористих блоків.

Шурупи закручуються в отвори не до кінця. Регулюється положення рами щодо бічних поверхонь отвору закручуванням і ослабленням затягування шурупів. При цьому рівнем контролюється вертикальність конструкції.

Відрегулювавши положення рами у вертикальній площині, шурупи вкручуються до примикання до планок рами. Капелюшок шурупа повинна бути лише злегка втоплена. Перетягування кріплення призведе до викривлення деталей і проблем з закриванням стулок.

Відсутність деформацій елементів рами перевіряється натягуванням нитки уздовж планок. Нитка має прилягати по всій довжині частин рами. Потім свердлити отвори, що залишилися і вкручуються шурупи. У місця кріплення вставляються декоративні ковпачки.

Герметизація і складання конструкції

Герметизація зовнішнього шва проводиться з використанням:

• паропроницаемого герметика;
• шпателя;
• малярного скотча і сухої ганчірки.

Щоб не забруднити профіль, що прилягає до отвору, проклейте його край малярським скотчем. За допомогою шпателя герметиком заповнюються шви і зазор між чвертю і відливом. Закінчивши етап роботи, відклейте скотч і протріть раму ганчіркою.

Перед заповненням швів піною укоси для кращої адгезії змочуються водою або ґрунтовкою. Використовується кисть або розпилювач. Не слід зволожувати поверхні при негативних температурах повітря.

Носик пістолета заведіть в щілину в нижній частині рами і починайте пеніть по периметру зигзагоподібними рухами. Не залишайте порожніх ділянок, але і не заповнюйте зазори з надлишком піни. Герметик має властивість значно розширюватися.

Після підсихання піни протягом 15-20 хвилин приступайте до вставки склопакета. Не забувайте про використання рукавичок. На склопакеті повинні бути наклейки, які вказують на те, яким боком всередину він встановлюється. Установку проводите попередньо уклавши пластикові підкладки.

Штапики вставляються за допомогою гумового молотка обережними ударами з притиском гумової частини до скла. Вставка проводиться в послідовності: верхній, нижній, бічні. По завершенні злегка простукаєте імпост в сторону глухого склопакета, так як він може зміститися після монтажу останнього.

Перед навішуванням стулки встановіть декоративну накладку на нижню петлю. Після установки це буде зробити важко. Стулка надаватися спочатку на нижню петлю. Потім верхній кут підводиться і в верхню петлю вставляється шток. Для фіксації деталі можна використовувати ручку молотка. Прикручування ручки виконується в її відкритому положенні. Одягнувши декоративну накладку, закрийте стулку, щоб вона не заважала подальшій роботі.

установка підвіконня

Підвіконня випилюється по знятим вимірами. Він встановлюється з невеликим вильотом, що не перекриває повністю радіатор опалення. Краї підвіконня повинні виступати від країв віконного отвору на поверхню стіни на відстань близько 40 мм. В цьому випадку поверхню укосу і стіни закривають відрізані краю підвіконня.

Виміри проводяться з використанням рулетки, малки і кутника. Укоси віконного отвору зазвичай мають розширення в бік приміщення. Вимірюється глибина майданчики отвору під підвіконня, а також її ширина у рами і в освіті кута зі стіною. Ці розміри наносяться на заготовку.

Місця випілкі розкреслюють з додаванням вушок (40 мм) з кожного боку. Якщо конфігурація майданчика під підвіконня несиметрична, краще залишити запас для подальшої підгонки.

Деталь випилюється електролобзиком, намагайтеся не залишати зазубрин на краях підвіконня. Заглушки, що входять в комплект віконної системи, надягають на торці і відпилюють за розміром.

Підставочний профіль по нижньому краю кріпиться саморізами (не менше 5 штук) під низ віконного отвору. Деталь пропенівается знизу і під місцем вставки підвіконня. Підвіконня вставляється між саморізами і рамою, вирівнюється за допомогою рівня і вставки клинів. Простір під ним заповнюється монтажною піною.

Щоб підвіконня не змістився під тиском піни, на нього укладається компенсуючий вантаж. На місця вставки клинів можна встановити 5-літрові, наповнені водою каністри. Піна повинна сохнути протягом доби. Потім піна зрізається канцелярським ножем, що залишилися виїмки шпаклюються.

монтаж укосів

Для установки укосів піна віджимається від віконного отвору, підготовлені елементи вставляються до упору в попередньо закріплені фіксатори на глибину від краю рами на 2-3 мм. Для випилювання укосів виміри робляться аналогічно розкрию підвіконня з використанням косинця і малки.

Лицьовою стороною заготовки є поверхня, покрита плівкою. Установку слід починати з верхнього укосу. Розмітка робиться на тильній стороні, ширина і висота панелей укосу визначається прикладанням їх до сторін отвору. Малкою заміряються кути примикання укосу до рами, заміри переносяться на заготовку. Для точного дотримання контурів укосів розміри можна прийняти кілька великими для подальшої підгонки. Для розмітки глибини укосу він прикладається за місцем і проводиться лінія вздовж стіни.

Випиляний укіс встановлюється на ділянку отвору, зєднання заповнюється монтажною піною. Шов не запінюється до краю стіни, при натисканні піна може вийти назовні. Зазор між прорізом і укосом робиться 10-20 мм. Для рівною установки елемента він фіксується по куту шматочками малярного скотча в декількох місцях. Перший скотч приклеюється посередині зєднання. Виставляючи кут між рамою і укосом, фіксуйте зєднання іншими відрізками скотча.

Таким же чином розмічаємо і встановлюємо бічні укоси. Важливо домогтися рівного сполучення елементів між собою і з площиною підвіконня. Після висихання піни (15-20 хв) її надлишки зрізаються. Шви перекриваються вставкою декоративних куточків. Вони мають F-подібну форму.

Полку, що вставляється в отвір, вирізається по його ширині (висоті) ножицями по металу. Довжина полиці, що накладається на стіну, повинна бути збільшена на 2 розміри її ширини. У місцях зєднання куточків на стіні краю підрізають на 45 °. Зазори, що залишилися після монтажу елементів, закладаються силіконом за допомогою пістолета і згладжуються. Місця нанесення попередньо протираються вологою або змоченою космофеном дрантям для видалення пилу і поліпшення зчеплення.

На заключному етапі проводиться регулювання щільного закривання стулок. Використовується спеціальний регулювальний ключ або звичайний шестигранник на 4 мм. Перевіряється переміщення стулок у всіх напрямках. Гвинтом на нижній петлі і болтом на верхньому торці регулюється положення стулки щодо рами.

Відкривати вікна не слід протягом доби після закінчення монтажу. Знання технологічних моментів установки віконної конструкції стане в нагоді і при залученні для виконання робіт сторонніх майстрів. Правильно виконаний монтаж забезпечить герметичність пластикових вікон і надійну теплоізоляцію приміщення.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!