Керівництво по монтажу плит перекриття

самостійний монтаж

Для початку варто зясувати, що ж необхідно для правильного монтажу. Дії, наведені нижче, покликані гарантувати надійність і довговічність монтажу. Отже, необхідно:

• грамотно забивати русти;
• добре заповнювати які утворюються зазори;
• для захисту від морозу торці також потрібно закладати;
• в плиті необхідно зробити отвір під горищний люк або лаз;
• розміри повинні бути ретельно підігнані за допомогою рубки;
• намагатися запобігти появі тріщин. Якщо ж вони все-таки виникли, то необхідно монтувати в безпечному місці.

Перелік елементів, які можуть використовуватися в якості перекриттів в будинках:

• багатопустотні панелі;
• суцільні шаруваті панелі
• попередньо напружені панелі, ребристі зі стандартними розмірами;
• шатрові ребристі панелі, розташовані уздовж периметра. Зазвичай використовуються, щоб перекрити всі приміщення;
• монолітне бетонне перекриття.

Багатопустотні володіють такими перевагами:

• завдяки порожнечам панелі добре утримують тепло, є прекрасними звуко- і теплоизоляторами;
• важать набагато менше інших плит з тими ж розмірами, що сприяє скороченню навантажень на несучі конструкції.

укорочення

Незважаючи на те, що можна замовити круглопустотні панель будь-яких розмірів, іноді необхідно скоротити її довжину або ширину, зробити виріз потрібної форми, наприклад, для еркера, або вирізати отвір під вихід на горище. Найбільш придатними інструментами для цього будуть болгарка або лом. При всій міцності панелі розрубати її не так вже й складно: на плиту шириною 1,2 м піде близько 40 хвилин.

Як саме розрізати? Для поперечної разрубки необхідно нанести лінію, по якій панель необхідно вкоротити, а потім розмістити горизонтально, підкладаючи під неї підкладки. Їх необхідно підкласти точно під лінію розмітки, але ніяк не по краях. Якщо, наприклад, потрібно відрізати 50 см плити, тоді на відстані півметра від краю крейдою розмічається лінія і точно під нею буде розміщуватися підкладка. У разі неточного розміщення підкладки під лінією багатопустотна панель буде, кажучи мовою будівельників, «зализувати».

Панель розрізають по заздалегідь розміченій лінії за допомогою болгарки з диском для бетону. Після цього простукують кулачком по пустотах уздовж лінії розрізу, ні в якому разі не варто бити по ребрах панелі. Як правило, плита розбивається після 3-4 удару. Процедура повторюється по всій ширині. Ребра розрубують тим самим кулачком, тільки замість того, щоб бити зверху, удари наносяться збоку. Та частина багатопустотних панелі, яку слід відрізати, буде провисати під власною вагою, що значно допоможе при різанні. Далі за допомогою лома треба пробити нижню стінку труби, під якою розташована арматура, поверхня якої потрібно ретельно очистити від бетону і лише потім розрізати болгаркою з диском по металу. Отриманий в результаті цих дій зріз буде не зовсім рівним, отримані краю потрібно закрити за допомогою розчину, змішаного з забутовочна цеглою, що не тільки вирівняє зріз, але і зробить панель міцнішою.

Технологія поздовжньогорозрізу панелі, на відміну від поперечного, менш трудомістка, проте вимагає більше часу, так як розрізані частини набагато довше. Кулачком розбивається лише стінка порожнечі, що йде уздовж. Перед розбивкою робиться попередній надріз болгаркою по лінії розмітки. Після чого нижню стінку труби пробиваємо ломом. Час від часу будуть потрапляти прути арматури близько 3-8 мм діаметром, які можна розрізати за допомогою болгарки.

Дуже важливо памятати, що арматура напружена і здатна блокування лез болгарки під час різання. Щоб уникнути цього прути не варто дорізати до кінця, а розбити натомість ломом або кулачком. Дуже добре зарекомендувала себе різання арматури автогеном. Легкість різання може створити помилкова думка про порівняльну слабкості плити, яка завдяки арматурі і ребрах витримує навантаження до 800 кг / мsup2-.

Перекриття приміщення з нестачею ширини

Іноді, перекриваючи приміщення, ми зясовуємо, що його розміри не є многократностью розмірів плит, в результаті чого між стіною і останньою панеллю утворюється зазор. Звичайно, можна б було вирізати і вставити відсутній шматок з чергової плити, але це досить складний процес, який займе багато часу. Існує більш легкий спосіб.

Наприклад, зазор між останньою плитою і стіною складає півметра. Що робити в такому випадку? Існує кілька рішень цієї проблеми. Найбільш простим з них буде здійснення монтажу панелей перекриття наступним чином:

Зазор розбивається на дві частини. Перша монтується на відстані 25 см від стіни, всі інші - один біля одного, тоді остання плита виявиться на відстані 25 см від стіни. У кожен з цих двох зазорів буде укладатися шлакоблок для стін. При цьому кожна цеглина надійно фіксується, впираючись торцем в плиту. Шлакоблоки необхідно розміщувати отворами в сторону, ні в якому разі не вгору або вниз. Іншим торцем шлакоблоки упрутся в зовнішнє стіну, тим самим посилюючи фіксацію. На перший погляд така конструкція може здатися ненадійною, але це не так. Її міцність досить велика, але якщо все ж її несуча здатність викликає сумніву, то при заливці підлоги наступного поверху можна додатково зміцнити зазори арматурою або кладки сіткою. Доцільна технологія використання арматури з діаметром прутів 6 мм.

Другий спосіб перекриття зазору полягає в розподілі його між окремими плитами. Наприклад, при тій же величині зазору в півметра і 10 плитах, зазор, який необхідно залишити між плитами, дорівнює 5,5 см (9 зазорів між 10 плитами 50 см / 9 = 5,5 см). Перша з них лягає впритул до стіни, друга - з зазором 5,5 см і т.д. Остання панель повинна лягти впритул до стіни. Під кожним зазором потрібно підвязати дошку, яка буде грати роль опалубки, покласти арматуру і залити бетоном.

Причини появи тріщин

Трапляється, що багатопустотні панелі перекриття дають тріщини ще до їх монтажу. Зазвичай це відбувається через неправильне зберігання або транспортування. Їх потрібно складати особливим чином, при якому повинні дотримуватися такі умови:

1. Плити необхідно зберігати штабелями, уникаючи зіткнення з грунтом. Під нижньою плитою повинне знаходитися надійне, стійке до гниття і вологи підстава, інакше потрапляння вологи на плиту стане причиною появи тріщин.
2. Необхідно, щоб підстава, на якому буде знаходитися нижня плита, було досить високим і міцним. Так як на нього буде спиратися кілька плит, допустимо просідання підстави, але навіть при цьому середина нижньої панелі не може стосуватися грунту. В іншому випадку тріщини зявляться не тільки на нижній, а й над розташованими над нею панелями.

1. Найкраще вкладати плити для зберігання горизонтально.
2. Між ними повинні знаходитися рейки з деревини в якості прокладок.

Вимоги до рейок такі:

• рейки повинні бути достатньої товщини, щоб панелі не торкалися одне одного;
• рейки необхідно розміщувати так, щоб вони знаходилися на одній вертикальній лінії;
• відстань між рейкою і краєм плити має перебувати в межах 20-40 см.

Якщо всі ці умови будуть дотримані і підстава буде мати достатню міцність, то кількість панелей в штабелі може досягати 8-10 штук при висоті до 2,5 м. Велика висота неприпустима.

Монтаж тріснутого матеріалу

По правді кажучи, тріснуті багатопустотні панелі досить часто використовуються будівельниками. Якщо тріщини невеликі, то подальше використання цілком можливо. Однак необхідно памятати про те, що такий виріб не можна сильно навантажувати і необхідно додатково зафіксувати.

Оптимальна установка тріснутих панелей:

• встановити плиту на зовнішньої або несучій стіні на 10-15 см. При такому монтажі плита буде спиратися на три стіни як короткими, так і довгою стороною;
• плита додатково закріплюється завдяки вищим стін, притискає її. То чи варто робити, якщо тріщина досить велика;
• встановити плиту там, де пізніше буде встановлено підпирають її цегляна перегородка;
• укладка лопнула плити між цілими. Русти, що утворюються при монтажі між плитами, при пізнішому закладенні розчином створять практично незбиране перекриття;
• постаратися укласти плиту перекриття в місці, де навантаження будуть мінімальними. Наприклад, на горищі, де навантажень практично немає, важливо, щоб на тріснуту не ґрунтувалися конструктивні елементи даху;
• якщо плита занадто сильно пошкоджена, тобто ширина тріщини більше 4 мм, рекомендується використовувати тільки неушкоджену частину плити, відрізавши тріснуту.

Якщо тріснута панель все ж викликає побоювання, то при заливці підлоги наступного поверху можна додатково зміцнити арматуру на ньому. Стяжка дозволить рівномірно розподілити навантаження і підсилити конструкцію.

технологія укладання

Без спецтехніки монтаж панелей перекриття здійснити неможливо. Навіть самі малогабаритні з них важать понад півтонни. Тому монтувати потрібно із застосуванням баштового крана або автокрана.

У всіх типів монтуються панелей обовязково повинні бути чотири петлі для монтажу. Кожна така петля буде виглядати або як виступаючий вигнутий фрагмент арматури, або як вільна від матеріалу виробу частина арматури в спеціальному поглибленні. Призначення такої петлі - зєднання панелі перекриття з підйомним краном. Якщо при монтажі використовуються панелі, що були у вжитку, потрібно перевірити наявність усіх чотирьох петель. У нових плитах також необхідно перевірити наявність і цілісність петель при покупці або перед самим монтажем.

послідовність робіт

1. На поверхню стіни, на яку буде монтуватися панель перекриття, з метою запобігання появи щілин і для більш міцного прилягання елементів потрібно нанести цементний розчин. Поки розчин не затвердів, на протязі 15-20 хв. панель можна переміщати за допомогою лома для досягнення потрібного положення. Не можна допустити, щоб розчин затвердів перед установкою, тому наносити його на несучі поверхні - стіни, балки, палі - потрібно одночасно з підйомом плити. При установці вона повинна заходити на несучі стіни на 12-15 см.
2. Крюк крана потрібно зєднати з «павуком» - пристосуванням, що складається з чотирьох однакової довжини тросів, що закінчуються гаками. Гаки павука чіпляються на монтажні петлі перекриття, завдяки чому панель зберігає горизонтальне положення при підйомі і не обертається.
3. виконуючи монтаж перекриттів, роботи одного тільки крана недостатньо. Потрібна допомога ще, принаймні, двох монтажників, завданням яких буде вирівнювання підвішеною плити, щоб забезпечити точність монтажу.
4. У розрізі плита нагадує трапецію: її верхній край незначно вже нижнього. З цієї причини між плитами, укладеними поруч впритул, завжди утворюється щілина, яку необхідно залити бетоном. Ширина цієї щілини, як правило, не перевищує 5-7 см, однак якщо вона ширше, то перед бетонуванням потрібно вкласти в неї арматуру.
5. В петлі розташованих поруч плит протягується сталевий прут, після чого його краю, які виступають за петлі, необхідно загнути паралельно самому пруту і зєднати за допомогою зварювання, скріпивши таким чином лежать поруч плити. Монтажні петлі плит біля стіни приварюються до стінним анкерів.

Додаткові моменти, на які варто звернути увагу, виконуючи монтаж плит перекриття:

1. Техніка безпеки. Монтажні роботи входять в категорію висотних робіт з використанням спеціальної техніки.
2. Комфортні умови роботи при укладанні. Наприклад, ємність з розчином може перебувати на першій з встановлених плит і тоді, встановлюючи чергову панель, не доведеться спускатися за нею на попередній рівень. Цей же розчин можна використовувати і для заливки рустов.

На перший погляд такі поради можуть здатися дрібязковими, але саме дрібниці забирають найбільше часу. Після укладання плит необхідно закрити торці, щоб захистити плити від морозу одним із таких способів:

• використовуючи мінеральну вату, яку заштовхують на 20-30 см в глибину;
• використовуючи бетонний растрів, який заливається на 12-25 см в глибину;
• забутовочна цеглою з наступним бетонуванням щілин.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!