Монтаж і установка опалубки

У двох словах про опалубку

Опалубка для мелкозаглубленного стрічкового фундаменту - це конструкція у вигляді форми, яка використовується для укладання і витримування в ній бетону до набору міцності в потрібні терміни.

Ця форма створює умови для забезпечення набору бетоном (залізобетоном) запланованих проектних характеристик фундаменту.

Установка опалубки під стрічковий фундамент просто зобовязана дати в результаті максимально міцну і жорстку конструкцію для забезпечення геометричної незмінності, яка потрібна формі цього фундаменту. Вона також зберігає геометричні розміри, відчуваючи динамічне навантаження під час заливки бетону, яка може скласти 1/6 від загального навантаження, створюваної великою масою бетону (2500 кг / м ). З цієї причини міцність опалубки під фундамент розраховується з коефіцієнтом 1,3.

Опалубка забезпечує проектну міцність під геометричні розміри монолітного фундаменту, має лише мінімальні відхилення. Крім того, вона допомагає фундаменту витримувати оптимальний температурно-вологісний режим, який потрібен для того, щоб бетон набрав проектну міцність. Матеріал, з якого можна ставити опалубку, повинен бути нейтральним за своїми хімічними властивостями, а сама її конструкція повинна бути такою, щоб не пошкодити бетон під час її зняття.

Розбірна мелкощітовая опалубка

Використання розбірної Мелкощітовая опалубки для того, щоб виробляти заливку стрічкових фундаментів, зустрічається найчастіше в дачному будівництві. Опалубка третього класу міцності повинна мати щілини між стиковими зєднаннями дощок і щитів не більше 2 мм.

Коли проводиться монтаж опалубки для заливки мелкозаглубленного стрічкового фундаменту, що не має монолітну бетонну підготовку (підошву), можна допустити використання грунтових стінок траншеї як природну опалубку. У разі якщо грунт є Неосипающаяся і твердим, можна зробити вироблення грунту для підземної частини фундаменту, застосовуючи максимальну акуратність і точність для створення гладких стінок траншеї для заливки фундаменту. Дно цієї траншеї потрібно утрамбувати. На цей день проводиться планування в горизонт, пристрій і трамбування піщаної подушки, що має висоту 10-20 см.

По краях фундаментної траншеї встановлюють опалубні щити. Найбільш часто для опалубки застосовують щити, зібрані з фанери, або досочних панелі. Дошки, які використовуються для опалубки, повинні мати рівень вологості не більше 22%, показник товщини 40-50 мм і ширини не більше 150 мм. Щілини між дощок опалубки не повинні бути більше 2 мм. Щити закріплюють за допомогою розкосів до загостреним кілків, вбитих в землю на відстані не більше 1 м, зробленим з відрізків дощок. Величина кроку під установку розкосів від опалубки залежить від ширини і висоти стрічки фундаменту. Зазвичай крок раскоса опалубки - 1 м. Припустимо скріплення верхніх зрізів опалубних щитів фундаменту за допомогою деревяних перемичок, щоб убезпечити опалубку від розкриття під час заливки бетону. Перемички ставлять, маючи крок 0,5-1 м. Прогини і вигини (місцеві відхилення) можна контролювати за допомогою двометрової рейки. Такі відхилення не рекомендуються для щитів опалубки з фанери (не більше 2 мм) і для опалубних щитів з дощок (не більше 3 мм).

Гідроізоляція для опалубки

Внутрішню опалубну поверхню вистилають поліетиленовою плівкою, EPDM або ПВХ полотнами або інший гідроізоляцією. Вона потрібна для форми опалубки, щоб створити оптимальний вологісний режим для того, щоб бетон набрав міцність. Якщо гідроізоляцію не зробити, бетон буде відчувати «водяну спрагу» під час набору міцності, а це з великою часткою імовірності призведе до того, що міцність його ослабне. При відсутності гідроізоляції вода швидко йде в грунт, а цього допустити не можна. Також в такому випадку воду в себе може забирати і сама опалубка, якщо вона виконана з дерева або матеріалу, який може забирати вологу.

Щоб створилися оптимальні умови за рівнем вологості, варто проводити поливання водою бетонної виливки і вкривати її зверху плівкою, роблячи так до тих пір, поки бетон не набере 50% міцності від проектного показника. Гідроізоляцію на опалубку фундаменту укладають, маючи невеликий напуск (для попередження його розриву під час заливки бетону). Укладають на саме дно опалубною траншеї і кріплять до опалубки скобами за допомогою степлера, виробляючи загин через краю конструкції, щоб попередити його зрив під час заливки.

Верхній зріз фундаментної опалубки задають вище на 5-7 см, ніж проектний рівень, заданий під верхню площину фундаменту. Навпаки обносок, встановлених раніше в опалубці, виконують пропили, всередину яких пропускають сталеві прути від обносок країв стрічки фундаменту. За цим сталевим прутів можна проводити контроль рівня заливки і того, як загладжується верхня площина залитого фундаменту.

Комбінована знімно-незнімна утеплена опалубка

Під час будівництва фундаменту в обсипатися і пухкому грунті вам буде потрібно встановлювати опалубку на всю глибину траншеї. При цьому саму ширину траншеї збільшують на ширину монтування опалубки з двох сторін. Щоб заощадити кошти і сили, можете розглянути можливість, щоб встановити комбіновану знімно-незнімну утеплену опалубку.

Така опалубка є комбінованою, її можна використовувати також і на твердому Неосипающаяся грунті, оскільки у такій конструкції є ряд переваг, якщо порівнювати зі звичайною опалубкою. Комбіновану опалубку становлять 2 частини: внутрішня і зовнішня. Внутрішню незнімну частину опалубки монтують з листів пінополістиролу (XPS або EPS), що мають 5-10 см товщини. Зовнішню частину, в свою чергу, конструюють у вигляді стандартної знімною Мелкощітовая опалубки, яка утримує листи пінополістиролу в необхідному положенні, зміцнюючи задану геометрію фундаменту.

Перед установкою в опалубку пінополістиролові листи заздалегідь прошивають фасадними дюбелями (грибками), які згодом стануть анкерами кріплення, коли залитий бетон набере потрібну проектну міцність. Ці листи пінополістиролу кріплять до грунтових стінок за допомогою звичайних цвяхів, що мають довжину мінімум 20 см. У верхній частині конструкції опалубки листи закріплюють за допомогою знімних саморізів, зміцнюючи їх до елементів опалубки, що складається з дерева. Кожен пінополістиролова лист повинен мати замки, розташовані на бічних гранях (у вигляді уступів «шип-паз»). Ці замки потрібні для попередження протікання бетонної суміші і води. Якщо ви використовуєте пінополістиролові листи, що мають товщину 5-10 см (Dow, Піноплекс, BASF, URSA), можете використовувати менше деревини для конструкції опалубки, оскільки ці листи мають підвищену механічну міцність. Замість суцільного щита опалубки можна змонтувати щось на кшталт щита-решітки для простого утримання пінополістиролові листів в необхідному положенні.

Для чого призначена незнімна частина пенополистирольной опалубки:

• утеплення для надземної та підземної частин фундаментної стрічки;
• гідроізоляція для фундаментної стрічки і запобігання витоку цементного «молока»;
• під час прийому горизонтального навантаження з боку грунту створюється мятий шар;
• створюється гладка поверхня, необхідна для зниження тертя під час впливу сил морозного «захоплення» і дотичних сил морозного здимання.

Під час будівництва стрічкового фундаменту при наявності бетонної підготовки або в траншеях, що мають укоси, вид конструкції опалубки матиме відмінності. Після 3 днів після заливки армованої або неармованої бетонної підготовки можна починати установку Мелкощітовая опалубки. Але це лише за умови, що середньодобова температура + 20 ° С як мінімум. Якщо ж середньодобова температура від + 10 ° С до + 20 ° С, тоді варто почекати близько 5 днів.

Зручним матеріалом, придатним до виготовлення подібної опалубки, може служити ФСФ або бакелізірованная фанера, змонтована на рами, що складаються з деревяних брусів. Щити такої опалубки стягують для фундаментної стрічки через сталеві (тільки сталеві) втулки-трубки, включаючи розрізані уздовж, рівну ширині стрічки. Через отвори і трубки в фанері вставляються різьбові шпильки і потім затягуються через шайби і опорні бруски. Після всіх цих операцій отримуємо жорстку просторову конструкцію. Крок за умови встановлення стяжок робиться в 50 см. Всі отвори, що утворилися після того, як опалубка буде знята, потрібно старанно закрити за допомогою цементного розчину. Додаткова фіксація опалубки фундаменту по крайовим струнах і рівню проводиться за рахунок розкосів зовні траншеї і розпірок всередині її. Опорні кілки, необхідні для фіксування опалубки, вбивають в землю на відстані не менше 1 м від самого краю траншеї. Звернена до бетону поверхню опалубки, призначена для полегшення процесу распалубки, змащується цементним розчином, вапняним молоком або гідрофобним складом.

Під час установки опалубки відхилення площині від вертикалі не повинно бути вище 5 мм на 1 м висоти. Максимально допустимий рівень зміщення осі опалубки від проектного - 10 мм. Що стосується місцевих нерівностей, вони не повинні бути більше 2 мм для щита з фанери і 3 мм для досочних щита.

зняття опалубки

Тепер розглянемо питання, що стоїть перед кожним, хто виконав всі вищевказані операції. Коли знімати опалубку? Не у всіх випадках потрібно чекати стандартні 28 днів. Тобто не для всіх дачних будівництв це може бути аксіомою. Процес распалубки може бути розпочато після закінчення періоду догляду за бетоном, коли сам бетон зможе набрати достатню міцність для того, щоб тримати форму і зберігати цілісність під час випробування навантажень від ваги людини і твори будівельних дій. У кожному конкретному випадку рішення про мінімальний терміні зняття опалубки повинен приймати проектувальник, який врахує всі умови бетонування.

Досить точні числа, що показують потрібний термін витримки бетону, ви зможете дізнатися, маючи в розпорядженні показники середнього співвідношення міцності бетону на стиск після 2 днів витримування і після 28 днів витримування. Ці показники ви зможете дізнатися у виробників бетону під час замовлення партії готового бетону. Крім того, термін витримки бетону залежить і від того, якою є середньодобова температура поверхні бетону і навколишнього повітря.

У більшості випадків, в середньостатистичних випадках сільського і дачного будівництв, маючи середньодобову температуру від + 15 ° С в період заливки і витримки бетону, при його достатньому зволоженні і в разі, якщо використовується хороший портландцемент, опалубка можуть зняти через 6-7 днів після відливання фундаменту. Якщо бетон набирається міцності в умовах, що відрізняються від зазначених, то під час визначення терміну зняття опалубки потрібно брати в якості орієнтира термін набору бетоном 50-80% марочної міцності. У будь-якому випадку варто враховувати думку проектувальника.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!