Як правильно зробити стовпчастий фундамент своїми руками
Стовпчастий фундамент своїми руками - плюси і мінуси
Нерідко за межами міста можна побачити невиправдано серйозні фундаменти навіть під невеликими будівлями. Наприклад, дачники-любителі взяли за правило по максимуму зміцнювати всі свої споруди і навіть під сараї і дровітні заливають стрічкові фундаменти, нехай часто і мелкозаглубленние.
Є кілька варіантів фундаментів, до того ж іноді хочеться організувати будівництво на схилі або навіть над струмком. Стандартні варіанти з плитою та стрічкою тут не підійдуть, тому доведеться дізнаватися, як зробити стовпчастий фундамент. Існує цілий ряд незаперечних плюсів, які супроводжують такий фундамент, а попутно з ними і кілька мінусів, тому необхідно знати всі нюанси.
Мінуса даного рішення можна виділити всього 2:
- підходить виключно для будівель з невеликою вагою (панельні будинки, побутові приміщення, літні будиночки і т.п.);
- якщо при роботах ненароком розпушити грунт у одній з опор, то можна вважати, що у будинку стало на 1 ногу менше.
Безперечними плюсами, в свою чергу, є:
- роботи зі зведення з легкістю може взяти на себе навіть 1 особа;
- всі роботи проходять в дуже стислі терміни;
- дешевизна даного фундаменту по відношенню до аналогічного стрічковому в 2-2,5 рази. Такий фундамент вигідніше будь-якого подібного;
- мінімум підготовчих робіт, а також мінімальна необхідність в гідроізоляції;
- невибагливий до грунту - підходить для всіх типів грунту, крім рухливих, а також можна встановлювати його на принципово будь-якому ландшафті (вирівнювання відбувається в самому кінці);
- при всій простоті і дешевизні фундамент залишається досить надійним.
Детальний розгляд фундаментів
Існує кілька варіантів, як правильно зробити стовпчастий фундамент своїми руками, при цьому використовуються різні матеріали:
- Дерево. Використовується під найлегші типи будівель. Характеризується не найбільшою довговічністю, але найнижчою ціною. При роботі з колодами пилкою можна скористатися лише на верхніх кінцях, а в іншій частині потрібен тільки сокира. Перед тим як колода занурюється в воду, з нього знімається кора, а саме воно обпалюється. Глибина тріщин при випалюванні становить до 1 см, при цьому його потрібно обертати раз в 20 хвилин. Такий підхід забезпечить ідеальний захист від вологи і паразитів.
- Цегла знаходиться на третьому місці за показниками міцності. Такий фундамент потрібно використовувати під невеликі важкі споруди, або легкі 2-х поверхові. За простотою монтажу і ціною цегляна кладка зовсім небагато поступається дереву. Прослужить такий фундамент, якщо все зробити правильно, до 1 століття. Істотним аспектом цегляного фундаменту потрібно вважати повну відсутність опірності рухомим грунтам. Так, через пару років, будинок може почати неспішно зміщуватися.
- Найміцніший з традиційних - моноліт. На ньому можна будувати будь-які важкі споруди, але при цьому не варто забувати, що вага - це один з факторів, що впливають на довговічність. При ідеально точному підході прослужить моноліт 1,5 століття.
- Металеві. Найсучасніші з фундаментів, при цьому найвитриваліші. У роботі вони досить невибагливі, монтуються за швидкістю майже як колоди, а їх довговічність нітрохи не поступається моноліту. Єдиний нюанс - це повна відсутність подшкурних вод, хоча в звичайному водоймищі нерідко їх використовують для організації будиночків на воді. Середній час монтажу фундаменту під будинок 90 м - 3 дня, витривалість однієї палі формально до 50 тонн, на практиці до 100 тонн.
Фундамент стовпчастий - початок
знадобляться:
- Бур.
- Лопата.
- Опалубка.
- Рулетка.
- Руберойд.
- Армуючий каркас.
Початковий етап майже у всіх випадках однаковий. Металеві палі слід розглянути окремою графою, тому що матеріал цей один з найсучасніших і вимагає до себе особливої уваги. Дерево просто потребує лише в поглибленні і повному закапуванні, тому не вимагає розгляду на даному етапі.
Необхідно оцінити приблизну масу (точну безглуздо вважати, так як вона з часом буде нарощуватися) майбутньої споруди, після чого вибирається тип стовпчастого фундаменту. Якщо є сумніви, то краще взяти більш міцний варіант. Наприклад, для гаража цілком вистачить цегельного, але з урахуванням цінності збережених в ньому матеріалів, краще перестрахуватися і звести монолітний стовпчастий фундамент.
За допомогою ручного бура, лопат, а краще екскаватора, робляться поглиблення в землі. Глибина залягання фундаменту залежить від маси будинку. Якщо глибина залягання йде до 1 м, то можна обійтися без важкої техніки і зробити все своїми руками. Сам фундамент матиме параметри 50 * 50 см, а яма повинна бути трохи більше, щоб можна було вмістити туди опалубку.
Іноді використовується незнімна опалубка з застосуванням металевих і азбестових труб, листів металопрофілю і т.п. які не гниють матеріалів. Сама опалубка потрібна не тільки для обмеження бетону в певних рамках, але в основному, щоб уникнути обвалів грунту. Тому на знімній опалубці і встановлюються спеціальні розпірки.
На цьому ж етапі необхідно скористатися гідроізоляцією. У більшості випадків в якості гідроізоляції використовується руберойд, але ніхто не обмежує вибір серед аналогічних матеріалів, так як стовпчастий фундамент в цьому плані не вибагливий.
Якщо заливається моноліт, то потрібно встановити туди армирующий каркас необхідної форми (круглий або квадратний). Прути арматури не повинні стикатися з грунтом, щоб уникнути гниття, а всі стики робляться за допомогою зварювання (ніякого дроту для вязки). При цьому вихід прута вгору повинен бути до 15 см, щоб забезпечити звязок з ростверком.
Основна робота і завершення
Необхідно підготувати:
- Цегла перепалений і розчин цементу.
- Дріт.
- Розчин бетону.
- Деревяні колоди і балки.
- Арматуру.
- Опалубку знімну.
Тепер можна робити заливку моноліту, кладку цегли або установку деревяних колод.
Установка колод найпростіша - вибирається більш обпалена сторона, і вона встановлюється вниз, після чого трамбуется грунтом і глиною пошарово.
Моноліти трохи складніше, тому що розчин бетону має свою чималу масу. Але суть від цього не змінюється - заливка, засипка і трамбування грунту. Якщо опалубка використовується наймана, то засипається грунт так, щоб потім можна було легко демонтувати опалубку і досипати залишився.
Цеглини - найскладніші в цьому плані. Їх кладка займає найбільшу кількість часу, але принципової різниці все одно немає. Єдине, що потрібно обовязково памятати - це прокладання сталевого дроту (2-3 мм) між шарами цегли, щоб домогтися хоч якогось посилення конструкції.
Зверху встановлюється решта конструкції.
На деревяну основу прибиваються деревяні балки. Балки обробляються спеціальним складом, щоб не бути схильними до гниття і дії паразитів.
На цеглу і моноліт відливаються монолітні ростверки. Для них так само, як і для заснування, робиться опалубка і армування. Розчин бетону тут йде зниженою марки (м50).
На цьому основні стовпчасті фундаменти можна вважати завершеними.
Металевий стовпчастий фундамент
знадобляться:
- Стовпи металеві.
- Розчин бетону.
- Пластини сталеві.
- Балки сталеві.
- Зварювальний апарат.
- Лопата.
- Металеві стрижні.
- Рівень.
Такий фундамент встановлюється набагато простіше і швидше своїх побратимів - сумарний час роботи бригади до 3 днів, але при роботі потрібно мінімум 2 людини протягом усього ходу.
Металеві стовпи мають форму труб з лопатою від бура на кінці і 2-мя протилежними отворами зі зворотного боку.
Насамперед на місці майбутнього стовпа копається ямка до 20-30 см в глибину, а по діаметру - щоб пройшла лопать.
Далі трубу опускають лопатою вниз, а в верхні отвори вставляються 2 стрижня, і 2 людини починають неспішно обертати за годинниковою стрілкою металевий стовп. Обертання припиняється, коли над землею залишиться рівно заплановану кількість металу. Бур НЕ розпушує грунт, а більше того - його ущільнює, тому за стійкість побоюватися не варто.
Після того як останній стовп вкручений і вирівняний, можна заливати їх бетоном і, не чекаючи затвердіння, заварювати металеві пластини зверху.
Після цього по палях накриваються металеві балки і наглухо привариваются до основи.
На цьому металевий стовпчастий фундамент своїми руками можна вважати завершеним.