Армування плити перекриття: креслення і схеми
Індивідуальне будівництво в наш час набуває все більшого розмаху. Дійсно, в умовах, коли стали доступні будь-які будівельні матеріали, пристосування для самостійного будівництва, значно зріс сервіс доставки матеріалів і прокату техніки і пристосувань, все більше число людей приймають рішення будувати собі житло або дачі своїми силами.
Армування використовується для зміцнення перекриття, де зміцнює елементом виступає решітка з арматури.
При такому будівництві виникає досить багато питань, і один з них: як виконати армування перекриття.
Використання монолітних залізобетонних плит в якості перекриттів дуже зручно. З переваг такого рішення можна відзначити наступні:
- порівняльна простота конструкції;
- невисока вартість;
- висока міцність;
- здатність сприймати значні навантаження;
- навантаження від єдиного перекриття на стіни розподіляється рівномірно.
У готових залізобетонних плитах перекриття арматура, що несе всю навантаження, знаходиться в нижній частині.
А у перекриттів, зроблених власними силами, є ще й таке важлива перевага, як той факт, що плиту можна зробити будь-якого розміру, в той час як готові пропонуються певних розмірів і буває важко підібрати відповідні саме для вашого будинку, що будується. Роботи з цементними сумішами не викликають особливих труднощів, але і армування перекриттів - не така вже й складне завдання.
Перш ніж виготовляти плиту, бажано зробити креслення, за яким ви будете її робити. При цьому потрібно відповісти на наступні питання:
- Яка повинна бути товщина?
- Які розміри в плані?
- Яку використовувати арматуру, як її перевязати конструктивно?
- Який крок арматурної сітки?
- Які потрібні посилення і в яких місцях?
Конструктивні особливості
Залізобетонні вироби поєднують в собі властивості твердого бетону (каменю) і металу, що володіє пружністю. Бетон краще сприймає стискають навантаження, а метал - розтягують. У будівельних конструкціях навантаження на перекриття в усіх випадках буде спрямована вертикально вниз і в основному рівномірно розподілятися по всій площі. Навантаження складається з власної ваги і всіх предметів, конструкцій, людей, які будуть там перебувати.
Подвійне армування перекриття: 1. робочі стрижні нижньої зони-2. стрижні верхньої зони (їх діаметр приймається меншим або рівним діаметру стрижнів нижньої зони) - 3. арматура, перерозподіляє навантаження- 4. підставки з катанки.
Перекриття працює на вигин і армується з таким розрахунком, щоб сприймати саме таке навантаження. У ній завжди роблять дві сітки з арматури, верхню і нижню. Стрижні арматури в сітках розташовують уздовж прольоту і поперек прольоту. Крок арматури (відстань між паралельними стрижнями) в промисловості визначається за допомогою інженерних розрахунків, виходячи з розрахункових навантажень. В індивідуальному будівництві, при самостійному виготовленні перекриття крок беруть зазвичай 150-200 мм.
Арматурна сітка повинна перебувати в товщі бетону на відстані 25-30 мм від поверхні. Стрижні арматури перевязуються між собою вязальним дротом у всіх перетинах. Також можна використовувати готову арматурну зварену сітку. Самостійне армування монолітного перекриття з використанням зварювання не рекомендується, оскільки в місцях зварювання утворюється концентрація напружень, що згодом призведе до розривів. У виробничих умовах зварна сітка піддається технологічної операції для зняття напружень.
Компоненти монолітного перекриття: бетон, опорна арматура, вінець, перекриття.
Між верхньою і нижньою арматурними сітками встановлюються роздільники - вертикальні елементи арматури (своєрідні фіксатори), призначені для того, щоб відстань між верхньою і нижньою арматурними сітками були однакові в усіх напрямках. Роздільник сіток може бути різних видів: зігнутий гак, петля - на що вистачить фантазії. Вони повинні розташовуватися з певним кроком. Представлений тут креслення відображає схематичне розподіл арматури.
Краї перекриття повинні бути посилені додатковою арматурою - П-образними і Г-подібними елементами (див. Креслення). Особливо вимагають посилення місця обпирання. Якщо плита спирається по всьому контуру, то і посилення потрібно робити по всьому периметру.
Давайте подивимося на креслення перетину. Верхня частина буде працювати на стиск, а нижня - на розтягнення. Основна розтягуються навантаження припадає на нижню арматуру, тому її потрібно робити товщі, ніж верхню.
Креслення-схема армування монолітного перекриття.
Чим більше проліт, тобто відстань між опорами, тим більше вимоги до її міцності. Рекомендований проліт - до 6 м. Понад цього розміру, швидше за все, знадобляться додаткові арматурні посилення. Більш точно сказати про те, чи потрібні вони чи ні, можна тільки після розрахунків на міцність. Але є загальна закономірність: безпосередньо над опорою посилюється верхній шар арматури, а в середині між опорами посилюється нижній шар арматури. Принцип розташування підсилень відображає представлений креслення.
Стрижні арматури повинні бути нерозривними. Якщо вони складаються з окремих елементів, то нахлест повинен бути не менше 40 * d, де d - діаметр арматури. Наприклад, для арматури діаметром 10 мм нахлест повинен становити 400 мм. для плит перекриттів використовують гарячекатану арматуру із сталі, клас А3. Рекомендований діаметр - від 8 до 14 мм. Прийнявши ці рекомендації до уваги, ви можете уточнити своє креслення.
Для житлових приміщень з прольотом до 6 м, опертих по контуру, при будь-яким форматом можна рекомендувати товщину плити 200 мм, крок арматури 200 х 200, діаметр стрижнів нижньої сітки 12 мм, діаметр стрижнів верхньої сітки 8 мм.
Порядок армування і заливки
пристрій опалубки
Армування перекриттів починається з установки опалубки. До опалубці ставляться такі вимоги: вона повинна витримувати вагу сирої суміші, при цьому не деформуючись візуально. Це досить велике навантаження, при шарі бетону 200 мм вона складе 500 кг на квадратний метр. Тому конструкція опалубки повинна бути досить значною. Для щитів можна використовувати фанеру товщиною 18 ... 20 мм, для балок, стійок, ригелів використовувати брус перерізом 100х100 мм.
Можна використовувати професійну опалубку. Її переваги в тому, що вона розрахована на високі навантаження, в її комплект входять телескопічні стійки, що витримують значну вагу і дозволяють регулювати рівень. Це досить дороге обладнання, але зараз можна знайти фірму, яка здає і опалубку, і стійки в оренду.
Схему збирання опалубки легко знайти в літературі, а якщо ви берете професійну опалубку, то до неї додається інструкція. Головне - після складання перевірити горизонтальність за допомогою нівеліра або інших доступних засобів.
монтаж арматури
Пластикові фіксатори необхідні для створення захисного шару арматури в нижній частині перекриття.
Армування робиться таким чином: нижній ряд укладаємо на фіксатори - спеціальні пластикові опори висотою 25-30 мм для створення захисного шару. Стрижні кладемо з однаковим кроком, паралельно один одному. На них кладемо наступний ряд під кутом 90 і перевязуємо вязанням дротом в кожному перетині. Потім встановлюємо роздільники сіток, згинаємо, повязуємо з однаковим кроком. Наведений тут креслення підкаже, з яким саме. Армування перекриття по краях доповнюється посиленнями. На роздільники і П-подібні посилення укладаються поздовжні, а потім поперечні прути арматури. Верхній рівень готової арматури повинен бути нижче верхньої площини опалубки на 25-30 мм. Зібрана арматура повинна являти собою досить жорсткий каркас, витримує без особливих деформацій вага людини.
заливка
Після того як армування буде закінчено, можна приступати до заливання. Цю роботу краще робити за допомогою бетононасоса, обовязково ущільнюючи суміш за допомогою спеціального глибинного вібратора. Заливку бажано провести за один раз. При затвердінні бетон дає усадку. Чим швидше йде висихання, тим більше усадка, що може привести до появи мікротріщин. Щоб цього не сталося, протягом 2-3 днів потрібно змочувати поверхню твердіє плити водою. Робити це найкраще шляхом розбризкування. Але і в дощовий день проводити заливку не варто, рекомендується оберігати свіжу суміш від опадів. Плита повинна сохнути 30 днів, тільки після цього можна знімати опалубку.
