Будуємо альтанку самостійно

Вельми заманливо виглядає ідея побудувати в своєму саду, в умовах дачі, альтанку, та ще й своїми руками. Тільки майте на увазі, що ця будова відразу ж може стати основним елементом ландшафту і буде привертати увагу. Тому воно повинно гармоніювати з уже наявними будівлями і не дисонувати з основним будовою.

Альтанки: що це таке?

Альтанки цілком обгрунтовано можна розділити на ті, які зазвичай будують своїми руками, і на капітально побудовані споруди, які одним своїм виглядом вказують на статус господаря домоволодіння.

І в основному призначені не для відпочинку, а для того, щоб стати дорогим прикрасою основної будівлі. Такі альтанки можуть мати сучасне художнє оформлення, в них можуть побудувати і господарські відсіки. Для дачі ж цілком підійде невелика будова, призначене для відпочинку в спекотний літній день, яке дійсно можна побудувати своїми руками. На альтанках односхилий дах виглядає неприродно.

До вибору майданчика, де хочете побудувати будова, необхідно підійти з усією відповідальністю, щоб після будівлі не виявилося, що вона замала для вашої дачі. Для сімї з 4-х чоловік досить, щоб площа будови була не меншою 20 м², або, якщо підставу альтанки має форму кола, а в центрі альтанки буде знаходитися стіл зі стільцями, то діаметр повинен бути не менше 3 м. Якщо ж лави для відпочинку будуть розташовані по периметру, то діаметр альтанки може бути дорівнює 2,5 м. Розміри альтанки повинні гармоніювати з розмірами саду і території дачі.

Вибираючи місце для будівництва, цілком природно, що ви, орієнтуючись на краси навколишньої місцевості, підберете в саду то, яке підноситься над рештою території дачі. Але це означає, що і навколишні будуть бачити будова, побудоване своїми руками, тому слід заздалегідь продумати, яким буде зовнішній вигляд альтанки. Якщо на ділянці є ставок, то альтанку найкраще розмістити біля нього. Вона добре буде виглядати і біля входу в сад. Слід передбачити місце і для посадки своїми руками навколо альтанки декоративних рослин.

Як правильно скласти креслення?

Відзначимо, що їх, як і машинобудівні креслення, виконують у вигляді прямокутних проекцій. Передній вид будівлі називають фасадом, який доповнюють горизонтальними і вертикальними розрізами. Вид згори всієї будови і прилеглої до нього території дачі називають генеральним планом. Вся ця документація має масу стверджують і інших підписів. На зображенні 1 дан приклад стандартно виконаного креслення, з якого зрозуміло, наскільки серйозно слід підійти до деталізації всієї конструкції. Особливо це відноситься до вузлів, який скріплює окремі елементи конструкції. Приклад такого вузла наведено на зображенні 2.

Оскільки будівництво буде виконуватися своїми руками, то робити креслення за всіма правилами сенсу немає. Можна буде обмежитися акуратно виконаними ескізами фасаду, плану, деякими вертикальними і горизонтальними розрізами. Можливо, будуть потрібні ескізи окремих фрагментів, якими ви плануєте прикрасити ваше будова, ескізи вузлів кріплення і окремих конструктивних елементів.

Про міцність альтанки: основні моменти

Незважаючи на те що передбачається будувати легке спорудження, слід мати на увазі, що сам вага значення не має. На його міцність, крім сил від власної ваги, будуть впливати і зовнішні навантаження. Особливо вплив таких навантажень буде відчуватися в зимових умовах: сніг на даху, сильні пориви вітру.

Та й влітку, під час дощу, швидкість вітру може досягати 10 і більше метрів в секунду. Вітрова навантаження істотно залежить від швидкості вітру. І якщо при швидкості 10 м / с вона становить 6 кг / см², то при швидкості 15 м / с ця величина дорівнює 14 кг / см² і збільшується приблизно на 2 кг / см² зі збільшенням швидкості вітру на 1 м / с. Для дачі на відкритій місцевості в наших широтах такі пориви вітру реальні. Необхідно враховувати, що вітрові навантаження мають змінний характер, тобто буде відбуватися розгойдування будови.

Елементарний розрахунок показує, що дах альтанки, розміри якої вказані раніше, маючи скат з кутом нахилу 15 градусів (мінімальний кут нахилу для покрівлі з металочерепиці), матиме площу, перпендикулярну напрямку руху вітру, приблизно дорівнює 6000 см². При швидкості вітру, що дорівнює 10 м / с, згинатися навантаження, створювана покрівлею, буде дорівнює приблизно 36 тоннам, а при швидкості вітру, що дорівнює 15 м / с, навантаження буде більше 85 тонн.

Тому рекомендації закріплювати деревяні опори на Стовпчикові фундаменті за допомогою арматури, замурованою в азбестоцементні труби, представляється необгрунтованими. В першу чергу отвори в нижній частині послаблять деревяну стійку в тому місці, де і буде сконцентрований максимальний згинальний момент. По-друге, неминучі, хоча і незначні коливання опор навколо металевого штиря призведуть до ще більшого внутрішньої руйнації стійки.

Альтанка восьмигранна: як розташувати

Для дачі рекомендуємо побудувати альтанку, яка в плані представлятиме восьмигранник. Основним матеріалом буде дерево, оброблене антисептиком. Фундамент буде стовпчастий, але не з азбоцементних труб, а з блоків, виготовлених самостійно з бутового каменю. Розчин для забутовки робимо з портландцементу і піску в співвідношенні 1: 4. Розчин повинен бути не дуже густим. Заливати блоки слід поступово, укладаючи бутовий камінь шарами.

Можна споруджувати і шестигранную альтанку, але для будівництва своїми руками восьмигранна конструкція - більш підходящий варіант: легше закріпити крокви даху. Це дуже важливо, бо від надійності кріплення центрального вузла, де зійдуться всі крокви, буде залежати міцність даху. Для такої форми будови проста односхилий дах не підійде.

Про фундаменті: який він повинен бути в альтанці

На ділянці, обраному для будівництва, окреслюємо коло обраного діаметра і намічаємо місця, де будуть залиті фундаментні блоки. При цьому слід врахувати, в якому місці буде вхід в альтанку. Відстань L між блоками фундаменту і його опорами можна визначити за формулою:

L = D / n, (1)

де = 3,14-
D - діаметр окружності, позначеної на ділянці, см-
n - кількість опор.
Значення L визначаємо з точністю до сантиметра.

Відзначаємо на місцевості центри фундаментних блоків і роєм ями, глибина яких повинна бути нижче рівня промерзання грунту (приблизно на 15-20 см). Таку ж яму копаємо в центрі кола.

Першим заливаємо центральний блок і, коли до рівня підлоги залишиться 25-30 см, замуровували в нього деревяний брус 100 100 мм довжиною 220 см. Тепер починаємо по черзі замуровувати в фундаментні блоки такі ж бруси, так щоб їх верхні торці були на такому ж рівні , що і висота центрального бруска. Горизонтальність перевіряємо за допомогою звичайного рівня, розміщуючи його на дошці, прокладеної між центральним брусом і стійкою на периметрі. Замуровувати останню стійку. Роботи, повязані з монтажем крокв, виконуємо приблизно через 48 годин, а роботи з настилання підлоги можна починати відразу ж.

Настилання підлоги.

Між опорами на стовпи укладаємо лаги з дощок 50 100 мм (вузької гранню) і металевими куточками закріплюємо їх у нижній частині опор. На фундаментних блоках під лаги укладаємо гідроізоляцію. Таким же способом закріплюють лаги між стійками по периметру і тимчасової стійкою в центрі підлоги. Обрізаємо тимчасову опору за рівнем лаг. Утворилися 8 секторів накриваємо дошками стандартної товщини 19 або 22 мм. Зручніше накривати не кожен сектор окремої дошкою, а однією дошкою від краю до краю. Так простіше закріплювати дошки цвяхами. Між дошками можна залишати невеликі зазори.

Монтаж даху.

На зображенні 3 показаний спосіб закріплення крокв в їх верхній і нижній частині. Обрізати крокви слід під кутом рівним (90 ° - ), де - кут нахилу ската даху. Для покрівлі з металочерепиці цей кут повинен бути більше або дорівнює 15 °. Єдино, що, на наш погляд, слід змінити в цьому зображенні, - це кріплення крокв у верхній частині. Тут доцільно закріплювати крокви НЕ встик один до іншого, як це зазвичай роблять, а до своєрідного коника - розташованому вертикально деревяного брусу круглої форми.

У нижній частині крокви знаходиться врізка глибиною 5 мм. Її слід розміщувати так, щоб площини врізки були паралельні гранях опори, а крокви виступало за опору на 25 см. Після закріплення крокв опори зєднують між собою дошками 50 100 мм, скріплюючи їх зі кроквою і з опорою. На відміну від статі, обшивку даху робимо по секторам, починаючи від периметра альтанки. Покрівлю можна виконати з будь-якого застосовуваного для цього матеріалу.

Завершення будівництва.

Між опорами створюємо рамку з брусків 50 50 мм, шляхом закріплення їх до підлоги і стовпів. Маючи в своєму розпорядженні так рамку, досягається додаткове кріплення опор. Рамка може бути закрита, а можна самому відшукати в проектах заповнення рамок, яке задовольнить ваш смак.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!